豆漿離不開油條，小面離不開藤藤菜

這個世上有很多天生一對，比如豆漿油條，比如羊肉湯和饃，比如稀飯和豆腐乳，再比如重慶小面和藤藤菜。

「一隻小小的土碗，或者一隻絕不起眼的搪瓷缸子，一隻手便能抓扯出的麵條，幾莖藤藤菜，三兩分鐘煮畢，五六分鐘下肚，小面之小，莫過如此。」

如果要說為什麼小麵館都慣使用藤藤菜，一個是到了夏天，本地的這個東西十分便宜。尤其是今年，聽聞一把藤藤菜才5角錢，菜價水準幾乎與十多年前持平。

而藤藤菜自有它的妙處，空心菜，浸了小面的湯水之後嚼起來別有一番滋味。

重慶小面最重要的一味「佐料」就是菜，最好是藤藤菜，煮多久才能顏色鮮嫩又不軟趴。

而對藤藤菜本身，就更沒有什麼要求了，新鮮足以，燙得還是鮮綠色夾起來最好。但是如果有特別老的梗，我就會默默的把這家劃入黑名單。

而即使在重慶也沒有所謂最正宗的小面，因此，小面才更好吃。不過要算作重慶小面，還得有三點：

一是鹼面，製面時加入大量鹼，最初是為防腐，後來成了重慶小面味道風格。二是重油，配料中加入豬油，即使不加豬油也是紅油厚重湯汁濃鬱。三是麻，重慶小面不是辣，而是麻辣。

吃小面二十餘年，尚且沒有哪一條明文規定重慶的小面裡面必須放藤藤菜。

而對我來說，如果吃一碗小面有什麼遺憾的話，那必定是裡面放的不是藤藤菜。

但是如果一碗小面，啥子菜都不放，必定是大打折扣，從而對你這家小面的水準產生懷疑。

在重慶生活到目前為止，還沒有哪一家的小面不放菜，倘若你喜歡吃，你還可以直接端著碗找老闆多加點菜。老闆也不是什麼小氣之人，用長筷子一挑，又是一碗菜。

而在外地，因為連面和油辣子尚可的都不多，這碗面到底加不加菜成為我評價它可否下肚的標準。

我已經不止一次在外地吃麵時被告知，加菜5毛一份，而且這一份的量還要看老闆的實在程度，不然就是三片生菜。

我曾經在武漢的一個長途汽車站候車時，在一個重慶小面的招牌下點了一碗重慶小面。

待面好端出來，老闆連喊了兩聲重慶小面好了，我都沒敢上前去端。原因在於，這個麵條外形上雖然可以打個及格分，但是這一碗面，也就只有麵條了。

湯有一點，小菜是沒有的，莫說味精、油辣子海椒、花椒面、薑蒜水、豬油、蔥花、芽菜……這些統統沒有，我甚至懷疑它連鹽都沒放。

看我躊躇的樣子，老闆不耐煩的皺起眉頭，頭一點，手一揮，給我指了邊邊上一個調料角，「那裡加佐料。」

你問那碗面最後的下場，兩口，不能再多。

能在重慶開小麵館的，必定臥虎藏龍。

「二兩牛肉麵，多放菜」

「重麻，重辣，乾溜兒」

「韭菜葉，煮硬點」

不需要現代化的打票備註，老闆在腦子裡過一遍，不一會，適應每個人不同口味習慣的面就正確的端在了面前。

而在外地，我必定要經歷一次又一次的「騷擾」。

「二兩小面，加菜，多辣」

然後隔個兩分鐘，「你剛剛要的素麵嗎？」

「對。」

再隔個兩分鐘，「要辣不？」

「要，多放點。」

「我們這個辣椒很辣喲。」

「多放點。」

端上來之前，又才突然想起，我這碗應該加菜。

說重慶小面吃的是佐料似乎也沒什麼好辯駁的，但是沒有哪個地方會為了一碗小面在佐料上琢磨得如此綿密細碎。

乾辣椒選哪個地方的，油辣子怎麼濺。放榨菜還是芽菜，芽菜是哪裡的芽菜。

花生和硬豌豆放哪個，要不要放，是一顆顆的直接放還是砸碎了再放。

然而就以面而言，有些地方的面，重點在澆頭。有些地方的面，重點在抻面發麵手法。有些地方的面，重點在湯頭。

老蘇州人在乎的是寬湯緊湯、重青免青、是不是頭湯麵。巴黎十三區的老廣東人也許就在乎湯頭用的大地魚乾好不好，面是不是筋道。

而重慶小面，除了佐料的小味道，在乎的就是那一把必不可少的藤藤菜了。