還沒到飯點，灣仔附近的各式食鋪少了幾分喧囂，唯有一家門前掛著長龍，“燒鵝”二字在招牌上放大加粗，十分醒目。
隔著玻璃好像都能聞到香味
*半島便利店
一隻隻棗紅色的鵝，在玻璃明檔前一字排開，泛著油光，香氣從店內一直延伸到店外，引得排隊買鵝的人不停探脖子，在心裡計算著還有幾位才能輪到自己。
在燒臘店門前的長隊，是香港再常見不過的街景。
為了吃排隊也值
*詹姆士的廚房
當一隻新鮮出爐的燒鵝被掛上櫥窗，原本人氣極旺的叉燒，只能在一角默默流淚。
“唔該，下莊一份！”“鵝髀，免切，帶走！”，打頭陣的客人帶著先到先得的得意口氣，示意著店裡的夥計，記下燒鵝的不同部位。
*深圳美食部落
只見燒味檔的師傅手起刀落，剖開剛出爐的鵝肚，倒出裡面的燒汁，精準地斬件，整套流程一氣呵成，燒鵝上桌時還冒著熱氣。
鋥光瓦亮的鵝皮之下，是一層透薄的脂肪，汪汪的油花烘托著脆皮，也浸潤著肌理清晰的鵝肉。
*活在南沙&大昌超市
剛下班的中環白領，抵不住這樣的魔法攻擊，會用一例燒鵝來配飯，任由肉汁、醬汁一起滲進白花花的米飯裡。
一口白飯一口肉，甚至來不及蘸一蘸旁邊的冰梅花醬，就把碟碗掃蕩乾淨，這份滿足，不過四五十元。
油滋滋的燒鵝配白花花的米飯
*傻人在香港
到了年節的日子，門口的隊伍還要再長一倍。每個在香港長大的孩子，都曾經目睹過一隻隻燒鵝從燒臘店被請上家裡的飯桌，晶瑩透亮的大鵝可以擺滿盤，成為記憶裡最有分量的壓桌菜。
在這裡，燒鵝少了點貴氣，多了些親民。
擺的滿滿一盤的大鵝
*《舌尖上的新年》
“究竟要越過多少座山，跨過多少片海，吃過多少苦頭？”
借用《麥兜故事》裡的發問，燒鵝成為香港市民的心頭好，也經歷過一番從北到南數百年的奔波。
*《舌尖上的新年》
南宋末年，日子不算好過，茶樓酒肆裡，失意文人的餐桌上總少不了幾道肉饌。店家效仿禦廚房的菜式，肥碩酥脆的鵝炙在食客間備受歡迎，配著酒，能慢慢咂摸一整晚。
再後來，宋軍敗退到今天的廣東新會一帶，據說那些隨遷都而來的廚師，也把鵝炙帶了過來。那炭火烤製的鵝炙，在南宋風物書《夢粱錄》裡便有記載，頗像日後的燒鵝。
新會燒鵝
*太清異趣
至於今天廣東經典的新會燒鵝與昔日的烤鵝有著怎樣的紐帶，已無從考證，但可以肯定的是，一道肉嫩皮酥廣式燒鵝在這片土地誕生，成為香港燒鵝的前身。
時間的指針慢慢撥動，幾百年後，大批廣東移民來到香港，把燒鵝帶去了對岸。
*南華早報|Paul Yeung
技法嫻熟的廣東師傅在香港的不同角落扎根，重新支起炭爐。
殺鵝、放血、充氣，他們耐心地把香料與糖鹽混合而成的燒鵝鹽填進鵝肚，一遍滾水，一遍冷水，再用糖水掛上光澤，一隻隻醃製風乾過的鵝，最終被送進烤爐。
經過一系列步驟，鵝們就要被送進烤爐
*《舌尖上的新年》
其中有一派燒鵝師傅，更是原封不動地把家鄉那套燒鵝功夫搬來，沙土地挖個坑，堆上炭，架鐵枝，遠遠看去宛如口口深井，大鵝在穩定的爐溫裡有燜有烤，比尋常的燒鵝更有滋味。
慢慢的，這種燒鵝在全港流行開來，冠以“深井燒鵝”的名號。
深井燒鵝
*OK大叔
勞頓的工人做完一天工，饑腸轆轆，一例隨手可得的燒鵝，油花飛濺，香氣四溢，配上白飯，吃起來比雞鴨要大件，十分飽腹。
*深圳吃貨小分隊
如今，在中環、灣仔或者遠一點的西環，找到一家燒鵝店都不是難事。
甚至今年，港島還專門推出了燒鵝口味的薯片，人們對於燒鵝的喜愛，可不是隨便說說那麽簡單。
*timable.com
不少遊客來到香港，看到燒鵝店門口不吃燒鵝不罷休的市民，總也忍不住想試試，
這燒鵝，真就那麽好吃？
剛出爐的燒鵝，滴著汁水，肉質細嫩，傍晚之前是購買燒鵝的高峰，排隊的時間，剛剛好讓細嫩的鵝肉鎖住鹵汁，皮與肉之間輕輕分離，一次收獲脆與嫩的雙重體驗。
排的整整齊齊的燒鵝
*活在南沙
一隻燒鵝在經歷過吹氣、塗料、燙皮、過水、烤製等一系列工序之後，最美妙的高光時刻往往會在下午五點之前來臨。
去早了，容易空手而歸或者買到剩貨，去晚了，燒鵝冷掉發緊變硬，還要承擔被“售罄”二字拒之門外的風險。
燒鵝的高光時刻
*覓食小怪獸
掐好時間只是第一步，對於第一次吃燒鵝的人，看著菜單很容易陷入迷思：上莊和下莊有什麽區別? 鵝髀又是哪裡？
人們帶著一頭霧水，也不知道，也不敢問，轉身又把這扇門默默關上。
其實燒鵝遠不及烤鴨吃起來那麽複雜，走進一家燒鵝店，向四周望去，會發現大部分食客的桌上都有一碟帶鵝腿的肉，這是鵝的下半身，也叫下莊。
下莊：鵝的下半身，帶著鵝腿的部分
*作者供圖
初級燒鵝愛好者的首選，一定是下莊。
帶著鵝髀（也就是鵝腿）的下莊，要比包裹著鵝胸的上莊更為多汁。牙齒撕扯起鵝腿，可以收獲肉與皮連而不脫的奇妙口感，這時的心理活動是：“上莊多貴幾十塊？還限量？應該的應該的”。
*ctrip.com
吃鵝髀吃得多了，難免乏味，中級燒鵝愛好者就會把目光轉向鵝腩。
靠近鵝腹部的腩肉，在烤製的時候會集中所有調味料的味道，切開之後，汁水橫流。要想檢驗一隻燒鵝合不合格，鵝腩就是試金石，醃料鹹也不對，淡也不可，和鵝肉結合之後，應該是一首和諧的二重奏。
*微博
對於高級燒鵝愛好者，吃燒鵝要吃的更刁鑽，尤其是一些邊邊角角。
“先將鵝頭下巴拆了，吃肥大的鵝舌……雙手輕輕地掰開鵝頭，露出大如櫻桃的鵝腦，吸吮之。”蔡瀾是不折不扣的鵝頭愛好者。
*搜狐
鵝頭以下、胸口以上，還有一個妙不可言的部位——鵝碎窩，肉不多，皮最為香脆，連燒鵝大戶鏞記的後代都歎到“食鵝碎窩，有如食片皮鴨，但鵝香一流，一入口就知高下”。
還要蘸上錦上添花的梅子醬
*詹姆士的廚房
街市旁、商業區，有燒臘的味道，就可以遁香而至。在這裡，燒鵝早已和人們的日常緊密連接在了一起。
有事相慶，可以叫上三五親友，像分享一整隻鵝一樣分享快樂。廖廖平日，哪怕形單影隻，也能走進燒鵝店，大方地給自己來一隻鵝腿。
大方地來一隻鵝腿吧！
*傻人在香港
“老細，唔該！一碗肶瀨！”一個人在燒鵝店，叫上鵝腿搭瀨粉，香滑軟糯的瀨粉，帶著粘米粉的清香，和燒鵝是絕配。
看著一把雪白的瀨粉在滾水中翻滾，數秒便能上岸，一隻免切的鵝腿橫在瀨粉上，肥墩墩懶洋洋的，像極了夏天在香港離島曬太陽的人們，這碗吃完，除了回味，還有安心。
免切的鵝腿能更好地鎖住肉汁
*食小姐
就著瀨粉，填進肚裡的燒鵝，好像也順帶化解了失落或者憂心。
作者：毛文泰
頭圖來自：活在南沙
圖片部分來源網絡
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@曾阿小：從小生長在北京，但是因為家裡是福建的，帶到學校的綠豆湯總是南方的樣式，奶奶或者媽媽用高壓鍋熬出來的，湯色比較白，豆沙較多。同學們帶的都是紅色的“京派”的綠豆湯，沒有豆沙。特地像同學請教，回家指導奶奶做，熬了一大鍋裝在瓶子裡帶到學校，分給同學，感覺自己終於跟他們一樣了。
小編：也可以把自己家裡的豆沙綠豆湯安利給他們
@包子臉貓貓：我爺爺一個廣東老廚師教導：明明臭草（一種香草，不知道為什麽叫這名）和綠豆沙才是絕配！而且綠豆一定要熬到化成沙，豆皮要撈走一大半，留一小部分豆皮和綿綿的豆沙、香香的臭草葉一起吃，才是講究的人家不過我後來在江南吃到一種綠豆是一顆顆的，湯裡面有薄荷香精和青紅絲的綠豆湯，也很喜歡！基本一天一碗
小編：臭草為了把自己的美味隱藏起來
@Vili：綠豆冬瓜東加冰糖，小時是媽媽炎夏必煮的解暑湯，冬瓜不去皮據說更消暑。最近又重拾那個味道，回味無窮。。。還吃過綠豆餅，香脆的面皮兒加上糯糯的綠豆餡，香！
小編：超愛綠豆餅，一次能吃好幾塊！
來說說你喜歡吃哪一塊燒鵝？
燒臘家族裡你還喜歡吃什麽？
香港九龍灣馬來街興發大廈15樓D室