兒時的夏天是屬於暑假的，河流、西瓜、汽水棒冰，玩到酣暢淋漓，絲毫不覺盛夏的炎熱和毒辣。
成年後，夏季愈發冗長和溽熱，和汗水相伴更覺勞作的重複與艱辛，關於一切不明晰的未來在毒日頭下越熬越煩悶，人也極易生出暑氣和毒熱，於是人們把此時稱為“苦夏”。
苦夏，需吃苦。中藥醫理講：“苦入心，能瀉火、燥濕”，中國人也在潛意識裡認定苦味的東西能實現清熱解毒。於是也就有了那句俗語——春食野，夏吃苦。再堅決的口味偏好，在暑氣逼人的日子裡都會被動搖，甚至主動去尋找起苦味來。
論苦瓜的一百種吃法
苦瓜是少見的擁有大批粉絲的苦味蔬菜，可以說作為“吃苦”擔當也不過分。
每年夏季是苦瓜的成熟期，在龐大的閱聽人群體簇擁下，它以各式各樣的姿態出現在人們的餐桌上。
鮮嫩的苦瓜，人們喜好涼拌。用鹽浸過後，再焯水煮熟撈出瀝乾，放上紅椒點綴，加入偏好的調味。這樣的涼苦瓜，嚼起來又脆又水，滲透微微的苦味特別帶勁。
苦瓜炒葷，是最常見的做法。將苦瓜和肉都切成薄片，熱油滑熟肉片後倒入苦瓜，不必過熟即可調味出鍋，為的就是保持苦瓜的那一口爽脆。吃過幾大口苦瓜覺得口淡了，再來上一筷子肉片，即使肥肉多點不膩，埋頭劃幾口米飯，就是一種飽足、舒坦的感覺。
苦瓜炒蛋則又是另一種風味。雞蛋打在油鍋裡，攪散，放入青綠青綠的苦瓜片，隻用鹽調味即可，苦瓜的清香氣讓雞蛋吃起來絲毫不腥，配色也好看。
苦瓜的好吃，在於口感更在於回甘。但孩童仍多是不愛的，只有成人年老到的味覺才願等待苦後的滋味，好似壓力釋放後的舒緩愜意。
苦菜，餐桌最佳配角
苦菜是一種統稱，醫學上叫它敗醬草，西北人叫它“苦苦菜”或“苦麻菜”，李時珍稱它為“天香草”，苦麻菜還有一個不為人知的芳名叫“荼”，《說文解字》對荼是這樣解釋的：荼，苦菜。《詩·爾雅·釋草》也雲：荼，苦菜。
苦菜生長遍布全國，極強的生命力讓它在饑荒年代成為了人們的“救命稻草”，人們把它從荒地裡掏回來，撿掐洗淨，放開水鍋裡稍燙一下，撈出瀝水後再稍加醃製保存。餓了抓兩把來，用涼水泡起，一氣吞下肚裡，既頂餓，又解渴。也正因此，苦菜似乎與清寒貧苦掛上了鉤，難登大雅之堂，在各類食譜裡是難見苦菜之名的。
時至今日，人們顯然已不受果腹的困擾，苦菜原本的清新滋味又讓人想念起來。每逢初春至仲夏節氣，人們又常去野外田地掏回苦菜。只是不必再醃製省吃，要的就是當季的那口鮮爽。把苦菜洗淨，用豆瓣兒醬和香油或黃芥油等調拌起來，輕黃淡綠嫩白相間，柔和鮮美，賞心悅目，色味俱佳。無論怎麽吃，都是一盤子好配菜，鮮嫩清脆，可口適胃。
如今老人們在餐桌上看見苦菜，總免不了要嘮叨幾句過去的饑苦，向不諳世事的小輩們教育著“憶苦思甜”之類的訓誡，小輩們自是不懂為何要用吃苦來思甜的，因為這其中扎扎實實地濃縮著一代人的生活印記。
大汗淋漓後，灌一杯苦丁茶
苦丁茶，算得上是最平民的保健飲品。在貴陽、廣東、閩南的街頭很容易遇到賣苦丁茶的人，挑兩個竹籮筐，框裡的苦丁茶葉堆成小山，葉片呈墨綠色，光潤透亮，像一張張打濕又曬乾的紙，再把它蜷縮起來。
早些年時，在酷暑難當的夏日，幾乎家家灶頭都備著一壺苦丁茶。出門去田間地頭勞作時，也一定不會忘記帶上一大罐苦丁涼茶放置在地頭樹蔭下。待口乾舌燥、疲憊不堪時，就直奔那樹陰去了，抱起茶壺，一揚脖子“咕嘟咕嘟”地暢飲幾大口，讓清涼的茶水順著喉嚨一直沁潤到心底。然後抹下嘴巴，吸一口氣再呼出來，仿佛喝過那苦丁茶水後，整個人渾身便有使不完的勁兒、用不完的力。
現在人家裡不乏各種好茶，但也常常備著一些苦丁茶，感覺上火暑熱時，隨手就泡上一杯，在苦味潤過咽喉後慢慢回味綿長的甘味，身心仿佛頓時也暢快了好幾分。
有苦有甜，方是人生
馮驥才曾這樣描述苦夏：“它不是無盡頭的暑熱的折磨，而是我們頂著毒日頭默默又堅忍的苦鬥的本身”。想來這苦味之於苦夏，也好比困苦之於人生。我們在難捱的日子裡，用苦味來使身心清醒，挺過舌尖感受到的苦味刺激後，回過神來便被賜予了久久回味的甘甜。
人生又何嘗不是如此。在堅韌地捱過一個又一個困苦後，回饋的成就才覺意義非常。而若只是一味地嘗甜頭，不免感到自己只是置身於美好的夢境，沒有腳踏實地的真實感。
人總是在成熟後，才會發現曾經自己絕對吃不了的苦裡，藏著最富層次的甜。
撰 文 | 東家
圖 片丨 網絡
香港九龍灣馬來街興發大廈15樓D室