老茶不僅代表年份，更是一種品質與境界的象徵。

1.普洱茶為什麼需要"存茶"？

（1）民間叫法：在普洱茶界中，"存茶"一詞是民間習慣稱謂，相當於普洱茶陳化的替代用語。

（2）專業用語：存茶實際上是"普洱茶後發酵"，它不是單一的"存"字了事，不是一個簡單的倉儲概念，而是類似葡萄酒窖能夠滿足陳化條件的特殊過程，這一過程即是陳化，也叫"後熟作用"。（後熟作用：茶葉品質從略生變為良好這段過程的品質變化）

2.我們為什麼要存茶？

答案非常簡單——普洱茶存在"越陳越香"的陳化機理，也是它的"後熟作用"。

3."越陳越香"是什麼？ 越陳越香"是普洱茶陳化過程中的形象化描述。"越陳"是時間概念，"越香"是品質概念。普洱茶陳化的過程，是普洱茶最後的一道加工過程，是品質提高或再造的關鍵。

普洱茶所指的"越陳越香"已經超出了茶葉滋味與香氣的範疇，更多的是對品質概念而言，已經成為普洱茶存在價值的"生命線"。

我們知道，普洱茶在經過了特殊工藝加工後，直至包裝的完成，並沒有完成最終的產品的塑造，尚需一個陳化的過程。

在這一點上，普洱茶與白酒、葡萄酒有極為相似的一面。這些酒類在經過了蒸餾之後，立刻進入窖藏階段，其陳化的時間有的達到十年、二十年之久才能上市，有的則時間更長。

普洱茶的陳化，其時間要求比酒類更為嚴格，歷史上出現的"爺爺製茶、孫子賣茶"習俗，證明普洱茶的陳化時間遠遠超過酒類。

普洱茶之所以需要陳化，是因為普洱茶是發酵的產物，相對普洱茶生茶而言，其前期所有工序都是為發酵做準備的，而真正的發酵，是在陳化過程中產生的，因此也有人將陳化階段稱為自然發酵（或後發酵）階段；相對普洱茶熟茶，雖然也經歷了人工渥堆發酵，但在出堆後，仍需一段陳化時間，其品質才能進入佳境，只是陳化時間相對生茶縮短了很多而已。 普洱茶在後發酵過程中，自始至終體現"活"的產物，它隨著時間的推移，發酵過程的漸進，又體現出"變"的特性。這種"變"，不是數量的增減，而是"質"的改變。

說得更直白一點，普洱茶是"變"的藝術。這與綠茶的"變"，存在本質上的不同。（以茶葉內含的葉綠素為例，普洱茶（生茶）生產的最初，其葉綠素的含量與綠茶一樣都很高，但陳化過程中，茶葉中原有的葉綠素酶（chloro-phyllase）又將葉綠素水解生成植醇和脫植基葉綠素，並在多酚氧化酶（polyphenoloxidase）催化作用下，氧化形成不穩定的鄰-苯醌類化合物，然後再進一步通過非酶催化的氧化反應，聚合成為黑色素（melanin））。這時，綠茶"變"了，是伴隨大量有害物質的滋生，最終導致霉變——實際上是"變質"。普洱茶也"變"了。而普洱茶的"變"卻是物質的轉化，是酶促反應的結果，形成大量的衍生物質，出現難得的褐變現象。

普洱茶的陳化過程對技術與環境要求相對較高，要求陳化的時間也較長，20年、30年，甚至50年，正因為時間太長我們才在普洱茶麵前冠以"老"字，並習慣用"老茶"稱謂。

所以有人對"老茶"有一種誤解，認為只要具備儲藏十年的普洱茶都可視為"老茶"。 但事實並不是這樣的，普洱老茶並不等於年份長的普洱茶。有些年份二三十年的普洱茶，同樣不能稱之為"老茶"，如：

（1）初製的時候就是"綠茶思維"，從選料到加工引進綠茶的工藝，有普洱茶的外形，沒有普洱茶的"內質"，如將"曬青"變為"烘青"等工藝的改變，存放時間再長也不能轉化為"老茶"。通常我們是這種現象為"基因缺陷"，同樣歸於陳茶。

（2）將普洱茶的轉化過程過於簡單化，缺乏專業的陳化條件，或存放不當，轉化效果不理想，達不到"老茶"的品質要求。它只能代表年份，卻不具備"老茶"的品質。同樣屬於陳茶的概念。

"老茶"不僅代表年份，更是一種品質與境界的象徵。其高品質是第一位。

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