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明天又是周一了，不如來講講職場上和老闆相處的玄學故事。
時尚圈裡那些大名鼎鼎的設計師，雖然看上去光芒，但也需要懂 “如何和老闆相處” 這樣的職場法則。
但是並非所有的設計師都能與老闆 “和平相處”。
那些內心有一團火，不妥協，想要變革，獨具才華的設計師們，也許並適合與大時裝屋有一紙“婚約”。
今天講的三位設計師，就是 “不適合有老闆” 的那一種。
左：Raf Simons
中：Stefano Pilati
右：LeeAlexander McQueen
但是也正是因為他們對自己創意和信念的堅持，才有了與眾不同的風景。
美，哪能靠銷售額來定義？
01
Raf Simons
“老闆需要與我心意相通”
“我想以思維方式保持年輕。我不想屈服於品牌，如此眾多的品牌屈服了。他們可能開始時很有趣，然後最終商業化，這成為一種非常扁平化的業務。
對於我自己的品牌，我希望繼續保持不斷尋求的那種典型情感，這意味著你有時必須給出一些他們不喜歡或還未準備好接受的東西，但至少會創造一個潮流，是因為它將使他們思考最終可能會發生什麽。”
Raf Simons
Raf Simons 是這三位裡唯一一位又給自己找了 “新老闆” 的。
今年 4 月 2 日，Raf Simons 宣布加入了Prada，出任聯席創意總監，與 Miuccia Prada 聯合設計的首個系列將在 9 月的 2021 春夏米蘭女裝時裝秀亮相，整個時尚圈都在期待。
從Jil Sander、Dior、Calvin Klein到 Prada，Raf Simons 的履歷上有著極為漂亮的工作經驗。
希望這次擔任聯席創意總監，與 Miuccia Prada 不會不歡而散。
其實 Raf 與 Prada 集團的淵源可以追溯到他早年執掌 Jil Sander 時期。
背景知識
1999年，Jil Sander 將 75% 股權賣給了 Prada 集團，由 Miccia Prada 的先生、Prada 集團 CEO Patrizio Bertelli 管理。
但因創始人 Jil Sander 本人與 Prada 夫婦二人創作理念不和，2005 年下半年，Prada 集團宣布 Raf Simons 擔任 Jil Sander 創意總監。
在 Jil Sander 的那幾年，也是 Raf Simons 到目前為止最巔峰的時期。
Raf 時期的Jil Sander是其創作的巔峰
在 Dior 時，Raf 常常因缺乏創作時間而感到沮喪。
2012 年 7 月舉行的 Dior 首秀，他只有八個星期的準備時間，但由於日程安排上有其他要求，時間很快就減少了一半。
“一年進行六場時裝秀，整個過程沒有足夠的時間。實際上，所有操作都在三周內完成，最多五周。從技術上講，是的，製作樣衣的人員進行縫合，他們可以做到。但是你沒有想法的孵化期，孵化期非常重要。
我每天都有一個時間表，從早上 10 點開始，一直持續一整天，每一分鐘都被填滿了。假設是從上午 10：10 到上午 10：30，這是鞋子。從 10：30 到 11：15，是珠寶，一切都是定時的，整個星期都是如此。
如果開會有延遲，那麽整天都會搞砸。你會怎樣做？晚上八點走出辦公室？不，當然不是。所以你一直呆到午夜。那就是生活。”
Raf入主Dior的首個系列
但離開 Dior 這樣有著深厚歷史背景和龐大的時裝屋並非只有一個原因。
從小就對 Helmut Lang 著迷 Raf Simons，在他年輕的時候負擔不起這個品牌，因此他不得不以其他方式與它建立聯繫。
“你當然想為自己建立聯繫，但是對於某些品牌來說，這是不可能的。你甚至無法負擔得起運動鞋的鞋帶，真的太貴了。
如果當時我有錢的話，除了 Helmut Lang，我什麽都穿不了。
其余的，我可能對當買手感興趣，但對我的自己的品牌不感興趣。如果我想成為一個女人，我穿 Maison Margiela。”
孫菲菲、Edie Campbell、Karlie Kloss、Emma Stone、Keira Knightley、Lupita Nyong’o in Dior
所以 Raf 離開 Dior，另投 Calvin Klein 的另一個原因也就不言而喻，Calvin Klein 有著更廣的價格區間，可以將自己的設計理念觸達到更多的人群。
在 Dior 這樣的高級時裝屋，這很難做到，但在 Calvin Klein 這是可能的。
Raf Simons 在 Calvin Klein 的首個成衣系列：2017 秋冬系列。將美國文化注入 Calvin Klein 設計之中。
Raf Simons 在 Calvin Klein 的首個成衣系列獲得時尚界人士的一致好評，也讓 Raf 斬獲了 2017 年美國時裝設計師協會多項大獎。
2017 年 CFDA 大獎，剛剛執掌 Calvin Klein 的 Raf Simons 同時斬獲了年度最佳男、女裝設計師兩項大獎，成為當年最大贏家。
從財報數據看，Raf 的到來也讓市場興奮：
在截至 2017 年 7 月 31 日的第二季度財報中， Calvin Klein 母公司 PVH 集團銷售額較去年同期上漲 6%，取得了自 2014 年 1 月以來最大幅度的增長，而 Raf 打造的 Calvin Klein 則被描述為 “集團業績的主要增長引擎”。
Raf Simons 在 Calvin Klein 開始了自己大刀闊斧的改革，這幾乎是 Calvin Klein 創立以來最大規模及最高頻率的革新：
把 Calvin Klein 的品牌 logo 從首字母大寫改為全部大寫，對字體和間距也進行了調整；
與藝術家 Sterling Ruby 合作將 Calvin Klein 位於美國麥迪遜大道 654 號的旗艦店進行翻新；
他邀請年輕演員、藝術家、模特，用青年文化重新詮釋新美式主義，為品牌設計了美式丹寧系列；
將成衣系列更名為品牌紐約總部的地址 CALVIN KLEIN 205W39NYC…
這些變革讓 Calvin Klein 這個美國時裝品牌更加 “藝術” 與 “高端”，也更具 “奢侈感”。
CALVIN KLEIN 205W39NYC2017 Fall Campaign
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但是 Raf 的一系列改變並沒有帶來預期的效果。
2018 年開始，Calvin Klein 的市場表現開始疲軟，到了 2018 年第三季度，銷售額增長已經放緩至 2%，導致母公司 PVH 業績未達預期。
PVH 集團董事長 Emanuel Chirico 在財報後的電話會議上公開表達了對 Calvin Klein 失望之情，並且直接將矛頭指向 Raf Simons 主推的 CK 205W39NYC。
Calvin Klein's New Sterling Ruby-Designed Store
Emanuel 說：“無論是設計的時尚度還是價格，我們都走得太遠和太快了。”言外之意是，Calvin Klein 新的產品定位與產品策略，顯然超出了曾經的購買人群消費力。
最終，Raf Simons 與 Calvin Klein 這場矚目的聯姻也以慘淡收場。在 2018 年底，雙方比合約規定期限早 8 個月結束了雇傭關係。
Raf 在離開 Calvin Klein 後接受採訪時說道：
“這些大品牌現在很大程度上受行銷和增長的推動，而且很少有設計師在這兩個方面都出色。”
“作為創意總監，公司中的所有事情都已經就緒，然後你進入公司，最開始時關注的重點是產品系列，但之後不得不介入商品銷售或商業活動”。
嫁給商業，在 Raf Simons 眼裡絕對是危險的事情，John Galliano 失去自己的同名品牌就是最好的例子。
“獨立性是我唯一看中的東西。在品牌創立初期，我並不了解 LVMH 以及諸如此類的職位和創意總監職位。我只是看到 Walter Van Beirendonck、Ann Demeulemeester、Dirk Van Saene、Dries Van Noten 和 Martin Margiela 都擁有自己的東西”。
從 Calvin Klein 離開一年多以後，Raf 在今年初給自己找了新的老闆：Miuccia Prada。
與之前幾位老闆不同的是，這位非科班出身的 Miuccia Prada 女士，也是一位熱愛藝術的浪漫主義者。
在奢侈品牌的第一梯隊中，Prada 一直都是另類的存在，沒有向來勢洶洶的資本浪潮屈服，依然在堅持每年與大量藝術家的合作項目。這些或許就恰好是 Raf Simons 所需要的。
Prada 與 5 位藝術家聯合完成的 Prada Men 2021 春夏系列。
Miuccia Prada 在之前的採訪中曾直言不諱地說：
“Prada 不是被賺錢這個目的驅使的，我們必須賺錢保證 Prada 蓬勃發展，好讓那些已經使品牌聞名的活動繼續做下去。這個世界或許很保守，但是 Prada 不一樣”。
展望未來，加入 Prada 的 Raf Simons，還將繼續擔任反時尚戰士，這是一定的。
希望他信仰的那套由設計師創意引領行業的法則，能在龐大的 Prada 帝國得到新的印證。
02
Stefano Pilati
“我不能為別人打工”
“我是一個不開心的孩子。與父親在一起，我所說或所做的一切都是錯誤。我穿的衣服都錯了，我想去的每個地方都是錯誤。所以我開始擔心真的有一些東西與我有關。
當我在畫素描時，我沒有感覺孤獨。最後，我說：‘夠了！我將屬於另一個世界。時尚界看起來很美。’”
Stefano Pilati
這位帥大叔，鵝娘最近一個月第二次介紹了（不認識的同學回去補課！）。
在時裝界，Stefano Pilati 是不少人的心頭好，也許他的名字不如 Karl Lagerfeld、Tom Ford、Marc Jacobs 般 “如雷貫耳”，也不如 Virgil Abloh、Kim Jones 這些後起之秀先鋒流行，但是他的履歷絕對耀眼：
2004 開始，Pilati 在 Yves Saint Laurent 擔任創意總監，不過沒料到 2012 年品牌空降了鬼才 Hedi Slimane，最終被逼離開品牌。
之後 Pilati 又去到 Ermenegildo Zegna，為其進行年輕化的革新，卻又在 2016 年因為與管理層意見不合而辭職。
之後乾脆一不做二不休，於 2017 推出個人品牌 Random Identities。
回顧 Stefano Pilati 職業生涯的前半生，其設計風格以端莊優雅見長，無論是 Yves Saint Laurent、Ermenegildo Zegna 還是 Agnona，這位意大利設計師將女人和男人的的衣服都做得儀態萬千，魅力與風度兼具。
Pilati 的私服總是會出現在時裝周街拍中
他的風格與服飾成為個人品牌 Random Identities 的設計藍本
其成熟的審美品位原本應該讓高級時裝很受用，但奈何高級時裝越來越受街頭風格影響，logo tee、老爹鞋才是大風向，“時勢造英雄”，這位英雄恐無用武之地。
在 Yves Saint Laurent 的那段日子，可以說是他的 “至暗時刻”，Yves Saint Laurent 的伴侶、也是品牌的創辦人之一的 Pierre Bergé 曾評論 Tom Ford 和 Stefano Pilati 這過往的兩位創意總監 “不值一提”：
“我也承認他（Tom Ford）後來改造 Gucci，讓那個品牌起死回生非常厲害，我可以再對你說一次 ‘我很欽佩’，但他在 Yves Saint Laurent 就是眾所皆知的失敗，至於 Pilati，最好別提他了，因為完全不值一提。”
Yves Saint Laurent 2012 秋冬系列是 Pilati 的謝幕之作。具有諷刺意味的是，秀場上的馬蹄蓮也是那些因不合時宜而死的人的墳墓上盛開的花朵。
這位被稱為 “好孩子” 的 Pilati 難得使用沉重的語氣回應，他說儘管不意外 Bergé 先生會有這樣的想法，“但這樣的言論並不符合我們對前輩的期待”：
“我在 YSL 的工作是最雄心勃勃的：必須顧及品牌歷史，同時要挑戰未來；在承接品牌傳統的同時，又得小心翼翼，避免設計變得太過老氣；也許在過程當中，真的遺漏了一些必要元素，我接受這樣的批評。”
但是 Karl Lagerfeld 與 Pierre Bergé 看法大相徑庭，他說自己很欣賞 Pilati在 Yves Saint Laurent 的作品，後來他到 Ermenegildo Zegna 任職的表現也相當不俗。
2012 年，Stefano Pilati 轉戰 Ermenegildo Zegna，為這個意大利傳統西服品牌掀起了一場史無前例的年輕化革命。糅合高級訂制服的手工與年輕跳脫的運動氣息，首個系列便迎來了業界高度讚譽。
Pilati設計的Ermenegildo Zegna合高級訂制服的手工與年輕跳脫的運動氣息。
但又傳出因改革過於翻天覆地，使品牌高層有感 Pilati 的方向與 Ermenegildo Zegna 的核心相去甚遠，最終逼使他離開。
提及這段往事，Pilati 直言：
“沒有人願意和我一起工作。我不能為別人工作。我年輕的時候可以，但時尚幫我打開了視野，創造和發展了我的個性。也因為這個原因，沒有 CEO 願意和我打交道。如今我很喜歡我自己，我很享受這樣的生活。”
好在 Stefano Pilati 在此之後終於想清楚，以柏林的夜生活為靈感推出了個人品牌 Random Identities。
它有著雌雄同體的中性美學特質，這也是 Pilati 過往時裝歷程上鮮有表現的，雖然聲稱主打男裝市場，但服飾剪裁則男女皆宜，且市場反響非常不錯。
“Random 代表存在的隨機性，而 Identities 則代表對這種隨機性的反應。這兩個術語定義了人們可以根據自己的個性、功能、質量和設計而不是趨勢來標識自己。
但最重要的是，我們有信心整合表明我們正在目睹的性別轉變的新規則。
我的檔案庫很大，實際上，這是我的日常衣櫥。在這裡，我從新的角度測試衣服的個性以及與之的互動，更多的是基於服裝功能的相關性而不是嚴格的消費。
這是我的出發點，也是這個項目的核心。如果我感覺不到，我就不會做。”
Kate Moss演繹Random Identities
“當我不用把設計大力向大家推銷，卻被人們發現甚至欣賞時，我很高興。時尚是可以喧囂的，chic 是寂靜的；它存在時裝之中，卻承擔著時尚和個性的終極表現。”
這位天才設計師，終於靠 “自雇” 找到了自己在時尚圈中最舒適的位置。
03
Alexander McQueen
“我不想成為時尚集團的一員”
“因為我不想成為時尚集團的一員，我不喜歡時尚界的虛假事實，這讓我有能力做自己想做的事。”
Alexander McQueen
1996 年 10 月 14 日，是時尚圈的一個 “大日子”。
這一天，LVMH 集團宣布 John Galliano將掌管Dior，而 Alexander McQueen 將取代 John Galliano入主Givenchy。
正如巴黎時尚和文化新聞記者 Dana Thomas 在《眾神與國王：亞歷山大·麥昆和約翰·加利亞諾的興衰》書中所提到的那樣：“這是奢侈時裝超盛時代的曙光”。
就在次年的 1 月的巴黎高級定製時裝秀上，這兩位設計師展示了他們入主品牌後的首秀。Galliano 的 Dior 被譽為勝利，而 McQueen 的評價則不那麽理想。
McQueen 1997 年為 Givenchy 製作的首個高定。當時被人詬病，而現今再看則驚為天人。
他的首個 Givenchy 高定系列受到希臘上古時代的啟發，主題色的金色和白色，是從 Givenchy 的品牌中選取的，整個系列是在不到三個月的時間裡構思並執行的。
當時，《VOGUE》援引費加羅報對 McQueen 的採訪摘錄，他說他接受這一職位 “並非致敬 Hubert de Givenchy，因為我熱愛時尚”。
McQueen 那年 28 歲，仍然是一個憤怒的年輕人，他渴望在時裝界取得成功，並希望被認為是一位獨特的藝術家。
上左：Alexander McQueen 在 Givenchy 1997 秋冬高級定製秀謝幕。
上右：Alexander McQueen 為 Naomi Campbell Givenchy 1997 春夏高級定製秀試裝。
下：超模 Eva Herzigova 在 Givenchy 1997 春夏系列秀場，即試裝時 McQueen 為其調整服裝。
但大家似乎對他的 “藝術” 並不買账，他離開了 Givenchy，回到倫敦，為自己的品牌工作。當被問到 Givenchy 與 McQueen 有什麽區別之時，McQueen 說：
“去買 Givenchy 的人們想知道，當他們買一套西裝時，這是不是一件完美的西裝。他們不想要態度，Givenchy 並不帶有態度，它帶有技巧。”
其實 1996 年最初在 LVMH 向 McQueen 拋出橄欖枝時，McQueen 回絕了，因為他多年的好友、前時尚公關 Alice Smit 怕他根本無法處理好與那些法國人的關係。
但奈何那年 10 月，Bernard Arnault 以兩年 100 萬英鎊的酬勞吸引了他，在他看來這筆豐厚的薪水可以讓他自己的同名品牌有所喘息。
據說當時簽約，LVMH 要企圖買下 McQueen 的個人品牌，雖然 McQueen 拒絕了，但四年來 LVMH 從未放棄收購。
在來到巴黎之前，McQueen 是個無憂無慮的設計師，然而對於他設計的 Givenchy接踵而至的批評讓他很沮喪，人們扭轉不了 Givenchy 深植於人心那經典優雅的奧黛麗·赫本的形象。
Hubert de Givenchy 與 Audrey Hepburn
退休的 Hubert de Givenchy 也認為讓 Galliano 和 McQueen 做他的繼任者很可笑：“我覺得這簡直是個災難，我為此飽受煎熬，但我能怎麽辦？”
唯獨 Comme des Garçons 的首席執行官 Adrian Joffe 覺得 McQueen 設計的高定有著驚人的魅力，甚至請 McQueen 為 Comme des Garçons 走秀。
Comme des Garçons 的首席執行官 Adrian Joffe 找來 McQueen 為 1997 秋冬系列走秀。
2000 年 6 月，McQueen 在意大利版《VOGUE》舉行的派對上遇見了時任 Gucci 集團的 CEO Domenico de Sole。在派對離開之前，McQueen 叫了個攝影師給他們倆拍了張合照，Domenico 問 McQueen拿合照做什麽？McQueen 答：“我要把這張照片寄給 Arnault。”
Domenico 當時就認定，McQueen 就是他想要的那種人。次年，McQueen 將品牌 51% 股權賣給 Gucci集團。
事後 McQueen 承認說：“我不喜歡 LVMH 經營 Givenchy 的方式，所以我不會讓他們染指我的公司。”McQueen 也與 LVMH 正式決裂。
《紐約時報》雜誌的時尚編輯 Amy Spindler 曾說：
“McQueen 是時尚界最接近搖滾明星的，他不會成為時尚的受害者。無論在 Givenchy 發生什麽，他都會在自己家中的叢林中生存，在那裡他將展現無與倫比的才華、冒險精神、想法和剪裁技巧。”
‘
人在江湖，身不由己。
這些天賦異稟的天才設計師，在職場也會遇到不知如何與老闆相處的尷尬處境，也有 kpi無法完成的無形壓力。
身為設計師，不向商業屈服，保持對藝術與創意的初心，讓人敬畏。希望每一位對藝術和初心有所堅持的人，都能找到自己的立足之地。
- END | 騰訊時尚 -
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