和別人共享一件衣服這事兒要流行了嗎？

今天周中，道爺為大家整理了各大時尚媒體廣泛討論的熱門話題，歡迎各位時尚愛好者們在留言區討論交流。

更便宜的支線品牌

吸引你越買越多了嗎？

最近，Raf Simons 執掌的 CALVIN KLEIN 推出介於平價的 CALVIN KLEIN JEANS 與高級成衣 CALVIN KLEIN 205W39NYC 之間的全新支線 CALVIN KLEIN JEANS EST. 1978。這個全新支線擁有：原汁原味 Raf Simons 設計、結合品牌美國基因與次世代青年街頭文化、價格適中（T-Shirt 60 刀起，運動衫 200 刀左右，外套 350-700 刀）。除此之外， CdG PLAY 之於 Comme des Gar?ons，BAOBAO 之於 ISSEY MIYAKE，ESSENTIALS 之於 FEAR OF GOD，都是名氣超越主線的支線品牌代表。這些支線品牌利用相對較低的定價和年輕風格佔領年輕市場，擴大品牌的閱聽人群體。既然主線太貴會讓大部分人望而卻步，那推出相對平價的系列來開辟下遊市場就是個不錯的選擇。（SORCE：NOWRE）

越來越多企業鼓勵“共享”時裝

不管是日常出行（優步）、音樂產業（Spotify）還是娛樂產業（Netflix），人們對產品或服務的 “永久擁有權” 都被 “按需擁有” 取代了，主張“共享”的企業成為了眾多領域的主導力量，尤其受到年輕都市職場人的歡迎。這對時裝產業來說，還意味著什麽？ “時裝界的Netflix”——時裝租賃服務 Rent the Runway 首席執行官 Jennifer Hyman 指出：未來，我們身上很大一部分的衣物不會一直陪著我們到老。人們對租借時裝感到猶豫不決，最有可能因為衣服與人們的身體親密無間，私密又包含情感，有時是個性的標記和表達，有時也是某種歸屬感的標記。但是衣服是會隨著時間適應人們身體的，一到兩年內的“所有權”或許是最適合的。（SORCE：BoF時裝商業評論）

運動鞋火到第 4 年

這市場有哪些變化？

按阿迪達斯把 Stan Smith 放上 T 台算起，運動休閑風變成主流，專業運動產品銷售下滑的趨勢已經來到第 4 年。從市場表現看，所有迎合、或碰巧趕上這股複古鞋風潮的品牌看上去暫時都贏了，反之則嘗到失敗：Puma 們靠“複古”和“潮流”挑戰了專業運動，這一招所有人都學會了；老爹鞋走紅，巴黎世家、Dior Homme、Gucci、Prada、Acne Studios 等奢侈品牌都在 2017 的兩個時裝季設計了自己的老爹鞋版本；功能球鞋回歸，耐吉請來玩解構的 Virgil Abloh 與其共同打造的 The Ten 系列，複製了阿迪的所有潮流套路；世界杯熱潮過後，足球、籃球等專業體育項目開始被時尚跑鞋的運作方式滲透。至於下一季又有什麽會流行，暫時沒人知道。（SORCE：好奇心日報）

④周圍的成年人都開始買奢侈品童裝了

在小紅書上，奢侈品童包其實也成為了熱門搜索。最常見的要數 GUCCI 童包，它們大多是手提袋，尺寸不小，裡面甚至可以放下墨鏡和中小型的書籍。書包就更不用說，完全是成人版型。網友們樂此不疲地分享著購買這些包的攻略，東京或者大阪是最佳選購地點，一隻童包入手後大約三四千人民幣，價格也十分公道。對於注重時尚的千禧一代父母來說，孩子是他們的延伸，在千禧一代佔去了整個奢侈品消費 45% 的情況下，通過利用童裝，品牌可以與整個家庭建立更持久的關係。（SORCE：界面時尚）

看不見摸不著的香水

要如何在網上行銷？

數字媒體徹底顛覆了美妝行業，降低了新品牌加入競爭的門檻。這些品牌不再依賴百貨商店分銷管道和傳統行銷策略，靠著電商管道與網絡影響力成為 “行業王者”。Kylie Jenner 直面消費者的品牌 Kylie Cosmetics 就是最好的例子，首次亮相互聯網一年半內，收入就接近 4 億美元。但彩妝與護膚行業出現的這種由數字驅動的高速增長，近年並沒有複製到香氛行業。越來越多的香水品牌正在尋找吸引數字消費者的良方，好把產品轉移到線上。對於野心勃勃的小眾香水品牌來說，創建數字內容，推出對 Instagram 用戶友好的體驗，已經是他們新的工作重點。（SORCE：BoF時裝商業評論）