誰說“藍色清真寺”是藍色的，我一點也沒看出來

藍色清真寺是伊斯坦布爾最重要的標誌性建築之一，也成為國人去土耳其旅行的必到之處，許多旅行社把這個清真寺的圖片拿來做廣告，大都以幽藍迷離的景象讓人沉醉。

藍色清真寺每逢禮拜一閉寺，今天是周六，人比較多，經過繁瑣的脫鞋、安檢後進入露天內庭，太陽掛在咖啡色的連廊支柱上，白雲飄蕩。

內庭的遊客東張西望，在尋找要去參觀的方向，信徒們則到噴水池洗禮。清真寺的外觀和建築材料以粉白色為主，粉紅礫石、大理石或斑岩，幾十個圓頂有些淡淡的微藍，宣禮塔的背景倒是藍得醉人，在白雲藍天的襯托下，顯得莊嚴巍峨。

土耳其奧斯曼帝國14歲即位的阿赫邁特蘇丹，命令建築師邁赫邁特·阿加修建一座能與聖索菲亞大教堂媲美的清真寺，以證明他是一個虔誠的伊斯蘭教信徒。8年後，一座希臘文化和奧斯曼土耳其伊斯蘭教文化相結合的清真寺竣工，傳說寺內牆壁全部用藍、白兩色的依茲尼克瓷磚裝飾，瓷片的藍色使得整個清真寺內似乎都充滿了藍色，所以人們親切地謂之為“藍色清真寺”。這是中央主殿的內壁和穹頂，沒有藍色。

主殿內地上鋪滿了暖色地毯，立柱呈現咖啡或是灰色調，一些人坐在地毯上歇息，一些信徒默默禱告，氣份莊嚴肅穆。

主殿規模巨集大，靠窗有一排類似於卡座的位置，一位長得有點像唱《藍色土耳其》的周傳雄的信徒，借著窗外的光線在讀書，我怕打擾不敢靠近他，大概是在讀《古蘭經》。

在主入口的兩邊都有禱告間，主要供女信徒使用，但方向肯定是朝著麥加方向的。一位女信徒也是借著視窗的自然光在認真的讀書，頭巾是藍色的。

透過朦朧的光影，可以發現這裡也是女信徒們的休息室。

奧斯曼帝國的君主蘇丹繼承了東羅馬帝國的文化及伊斯蘭文化，因而東西文明在土耳其得以統合，並不止一次的實行伊斯蘭化與現代化改革，也使東西文明的界限日趨模糊。在土耳其，宗教信仰自由，多個宗教並存，伊斯蘭女士常常背著精致的包包，不必強製帶面罩，姣好的面容得以展示。

參觀完清真寺和大教堂後，已經到了晚餐的飯點，氣象很好，想看夜景，於是在附近找了一個4層樓高的露天海鮮餐廳，中文不知道叫什麽，大概就在Tevkifhane Sokak 這條路上，很醒目，5個人點了一瓶紅酒、一條海鯛魚和4個菜，把酒臨風。重點是這個位置好，可以看到清真寺和著名的聖索菲特大教堂。

向南是鏈接歐亞大陸的博斯普洛斯海峽，對岸就是亞洲，天際雲彩層層疊疊，湛藍的海峽輪船穿梭，好不熱鬧。

西南邊的藍色清真寺海鷗飛舞，白色的建築與綠色的樹林構成了一幅十分美麗的圖案，象徵伊斯蘭教六大信仰的六根宣禮塔，在絢麗的彩霞包圍之中，400年間歷經數次大地震卻安然無恙的清真寺，彰顯著建築的奇跡和歷史的滄桑。

夜幕拉開，清真寺燈火輝煌，前景已一片漆黑，藍色的天空將彌留一段時間。也許是海峽地區透徹的空氣，讓這座著名的清真寺總是印襯在蔚藍的天際，或者從另一個角度，藍色的大海包圍著它，於是留下了“藍色清真寺”的美名。

在餐廳偶遇一群土耳其美女，個個豐潤嫵媚，開放自信的笑容，通過她們藍色或是灰色的眼眸，帶著藍色的誘惑。

回去的路上，可以順手帶一顆土耳其烤玉米，很甜，也很香。