2014年年底第一次伊朗之行後，窮遊er Eric1989 環遊中東的想法就揮之不去：穿越伊朗邊界一路向西至伊斯坦布爾，再飛過地中海登陸黎巴嫩和約旦，最後一路向南去西奈半島，去開羅，去盧克索。現實所困，無奈只能分階段完成這個目標。於是腦中設定了一個中東的鬧鐘，每隔一年便叮叮叮地響起來，提醒他又該出發去中東了。

為何選擇黎巴嫩

相比於約旦，黎巴嫩對很多人是陌生的，戰爭和恐怖主義是這裡甩不掉的標簽。但我相信點開這篇遊記的你或多或少地在想，“是不是和很多被妖魔化的中東國家一樣，摘下標簽，這裡會是一塊瑰寶？”同樣地，我最初也是帶著這樣的疑問認識黎巴嫩，愛上黎巴嫩。

一直以來，黎巴嫩被形容為“一隻腳穿著鑲珠寶便鞋駐足阿拉伯，另一隻腳穿著莫洛布拉尼克的黑色高跟鞋扎根在西方”的國家。在黎巴嫩短暫的四天，我看到戰爭廢墟對面的摩天大廈，聽到混雜穆斯林宣禮的教堂鍾聲，恍神間還會習慣性地回頭尋找身著黑袍的穆斯林女性與穿著時尚的西方範兒女性。雙眼像鏡頭似的不停捕捉，大腦也忙著剪輯，這裡的所見所聞如今混合成了一部蒙太奇電影。那種美感不是來自於某一個鏡頭，而是來自於氛圍，對抗的元素產生了化學反應，只剩下融合的美感。

△黎巴嫩雪松國旗

每每跳出電影般的蒙太奇畫面，我不禁又悲從中來，這美感好似鋼索上的平衡，不易又脆弱。向西對地中海文明敞開懷抱，向東背靠阿拉伯世界，長久以來基督教文明與伊斯蘭文明在黎巴嫩並立。

如今內戰已經過去18年，一切向著好的方向發展。然而不安的種子似乎仍會發芽，外部政治角力不停且愈演愈烈，內部真主黨日益壯大，國內物價高企，敘利亞的難民又不斷湧入，黎巴嫩國內平衡真的穩如泰山嗎？若有一天戰火重燃，我想我一定會心碎，為閃光的蔚藍地中海，為堅守千年的古羅馬遺跡，為每一個深愛黎巴嫩的人。

△黎巴嫩優美的地中海海岸線

黎巴嫩是否安全

在中東，很多人關心旅行安全。我鼓勵大家摘掉有色眼鏡認識了解中東各國，但也想客觀地闡述中東的安全形勢，“不盲從，不魯莽”一直是我信奉的準則。在我看來，中東的旅行安全突出的問題在於“女性旅行者”與“地區局勢”，而其他治安方面，例如偷竊、搶劫，是好於中南美洲，甚至不會壞於歐洲某些國家。

關於“單身女性旅行者的安全問題”，誠實地說，女性旅行者在中東遭遇騷擾的概率的確會稍微大一點點。但自我警惕仍是非常有效的安全保障方法，保持警戒心並且不隨意搭訕。另外，無論在哪裡（單獨）女性旅行者都有可能成為心懷不軌之人的目標，所以希望各位姐妹出門在外多留個心眼。

關於“地區局勢”，我引用英國外交部的外出旅行指南進行說明。

對於黎巴嫩，英國外交部對於大部分地區的建議（截止2018年6月）是普通的綠色，“see our travel advice before travelling”，意思不外乎就是“臨行前如無意外可照常前往”，所以黎巴嫩大部分地區是安全的。紅色與黃色區域為非建議前往地區，集中在南部的黎以邊境和北部及西部的黎敘邊境（注意貝魯特南郊也是紅色區域）。

相信紅色部分非作死的話也沒什麽人會去，而黃色部分則有兩個非常有吸引力的城市且是黎巴嫩之行的必到之處 ——巴爾貝克(Baalbek)和的黎波裡(Tripoli)。巴爾貝克建議包車直接去巴爾貝克神廟即可，而的黎波裡這次因為時間關係沒來得及前往，聽酒店說最近局勢尚可。這兩個城市距離貝魯特都在兩個小時車程內，所以不需要也不建議留宿當地。

圖/gov.uk/foreign-travel-advice/lebanon

簽證

黎巴嫩對於中國護照不僅是落地簽還免簽證費，但是對於有以色列出入境章的護照，黎巴嫩會直接拒絕入境。黎巴嫩邊檢翻護照翻的很細，所以不要抱僥幸心理（這也是我在中東一直繞過以色列的原因）。

通訊

黎巴嫩有兩家運營商，Touch和Alfa，兩家的電話卡都不便宜，Touch1.75GB要19美金，Alfa1.5GB要17美金。我查到機場是有一家Alfa的櫃台，不過當時酒店接人的司機走得比較急我也就沒顧上找。入住後就在酒店附近（住在紅街）的小店買了電話卡，貴了2美金但也懶得計較了。

DAY 1

管中窺豹，一日貝魯特

四個小時的飛行不算難熬，杜拜轉運站於當地時間中午到達貝魯特。貝魯特市內能稱得上景點的地方大部分集中在市中心。

The Egg

其實The Egg也不是什麽景點，它只是內戰遺留的一片廢墟。The Egg建於1929年，最早作為劇院，內戰前是市中心商業綜合體中的一家電影院。內戰的炮火無情地摧毀了一切，隻留下這電影院的殘骸。

但The Egg也不僅僅只是一片廢墟，它已經是貝魯特人民心中的一座戰爭紀念碑，它時刻提醒著黎巴嫩人勿忘戰爭的傷痛。近幾年，位於市中心的這塊土地儼然也成為地產開發商的目標，很多黎巴嫩人自發地呼籲政府保護這一戰爭遺跡，所以這裡的名聲也越來越大。

△六十年代The Egg和周邊建築圖紙圖/Joseph Philippe Karam

The Egg的背後還有一座教堂的廢墟，同樣是殘酷內戰的“傑作”。教堂旁邊一座座新的大樓正在拔地而起，沒人知道幾年後這裡會是怎樣。近十幾年貝魯特高速的都市化讓人乍舌，城市的天際線跟貝魯特的物價攜手越來越高，在中東可算是數一數二了。這究竟是機遇還是隱患？沒人說得清。

穆罕默德·阿明清真寺與聖喬治主教座堂

雖然第一個目的地是The Egg，我仍然難以忽視市中心這座最引人注目的清真寺 —— 穆罕默德·阿里清真寺。清真寺很新，建於2002至2007年間，由黎巴嫩前總理哈裡裡捐建，清真寺的藍色圓頂讓人想起伊斯坦布爾的藍色清真寺（其實就是模仿的~）。2005年哈裡裡遇刺後，他的遺體被埋葬在清真寺一側。

再次讓人印象深刻的衝突感是來自於清真寺旁的聖喬治主教座堂，基督教文化與伊斯蘭文化在黎巴嫩也算相敬如賓吧。

星星廣場

這片歐式的建築區域是Downtown中的downtown，離清真寺和教堂不遠。街道自廣場中心的勞力士鍾樓呈放射狀散開，布局風格特別的法國。黎巴嫩立法會位於這裡，所以廣場的每個入口都有軍警把守，並設定了鐵馬護欄。這個區域大部分是空空的，店鋪大都歇業，有點像個鬼城。不過往中心走還是會看到幾家不錯的咖啡館，很多市民在這裡喝咖啡，喂鴿子，也算愜意。

Beiruit Terraces

這座公寓樓是市中心的一座現代主義建築，亂逛的時候無意碰到。而馬路對面又是一座內戰遺留的廢墟，對比感更是強烈。旁邊的廢墟曾是假日酒店，內戰前剛落成不久，是當時貝魯特數一數二的高樓。在內戰中，這樣的高度使這裡成為必奪之地。從大樓大大小小的彈孔就可以想象當時的內戰是多麽激烈。

某個街邊公園樹立著哈裡裡的雕像，這裡就是哈裡裡遇刺的地點。

路邊貼著四五十年代黎巴嫩的懷舊海報，“貝魯特 —— 一千零一夜之城”。四五十年代的貝魯特可謂“中東明珠”，號稱“中東小巴黎”。看來政府大有重振昨日輝煌之意。

鴿子岩

鴿子岩是貝魯特西部海面上的兩塊岩石，純粹是貝魯特的打卡地。夏天來還可以乘船近距離地去看看鴿子岩，看一場海上日落。

回酒店的路上，有人在澆花，有人在喝酒，而有的人就是匆匆路過。貝魯特就是這樣，沒什麽驚豔的景點，然而這裡的氣氛總是讓人陶醉。

DAY 2

羅馬遺風，巴爾貝克神廟遺跡

第二天包車前往黎巴嫩之行的重頭戲——巴爾貝克神廟遺跡。酒店聯繫的司機開價120美金，還價到80美金成交。

羅馬人一世紀左右取代腓尼基人入主黎巴嫩，黎巴嫩便成為羅馬帝國的一部分。癡迷於建築的羅馬人走到哪裡，就把羅馬建築蓋在哪裡。巴爾貝克神廟就是羅馬帝國歷史上建造的最大的神廟群。

其實在羅馬人來之前，腓尼基人已經在這裡修建祭祀太陽神的神廟了，閃米特語“巴勒貝克”的意思就是“太陽之城”，羅馬人的巨集偉建築也算借了腓尼基人的光，這座神廟也可稱做是羅馬文明與腓尼基文明相融合的產物。

無論如何，巴爾貝克神廟歷經了兩千年風雨有幸保存至今，是名副其實的世界上最大保存最完好的古羅馬遺跡之一。來到黎巴嫩，真的絕對不能錯過這巨集偉的遺跡，一定要給自己一個想象古羅馬風采的機會。

巴勒貝克神殿遺跡門票15,000黎鎊/10美金。售票處會有導遊湊過來找生意，不過他們很隨意，像是來這兒喝茶聊天曬太陽的，你說不需要導遊他們也不會太糾纏，不像埃及或者約旦的導遊沒完沒了。神廟遺跡主要有三處組成，萬神之神朱庇特神殿、酒神巴卡斯神殿和愛神維納斯神殿。

△巴爾貝克的平面圖圖/bible.ca

▼入口處54級台階通往神廟，12根石柱如今已寥寥無幾。（圖示3）

▼走過入口的石柱，進入六邊形庭院，這裡是朝拜者休息的場所。（巴爾貝克的平面圖圖示4&5）

▼六邊形庭院連接了祭禮大廳，中央有一個高聳的祭壇，祭壇兩側各有一個用來清洗活祭品的水池。（巴爾貝克的平面圖圖示7，8&11）

從祭禮大廳上階梯就來到朱庇特神殿（巴爾貝克的平面圖圖示13），這裡祭祀的朱庇特神是羅馬神話中的萬神之王。雖然現在光禿禿的沒什麽東西，但朱庇特神殿四面原本是高大石柱組成的柱廊，有共54根石柱，是世界上最大的石柱。然而因宗教信仰和政權的變遷，神廟多次被改建又得不到修繕，雪上加霜的是巴爾貝克自1158年起四次發生大地震，神廟逐漸損毀殆盡。有意思的是，有八根石柱倒塌的石柱後來被運到了君士坦丁堡（也就是伊斯坦布爾），成為了修建聖索菲亞大教堂的材料。時至今日，朱庇特神殿原址只剩下了南面柱廊中的六根巨柱。很不巧我來的時候這六根石柱正在修複，無緣走近欣賞。

神廟遺跡內散落著好幾個朱庇特神廟坍塌的楣樑，上面雕刻著獅子頭是神廟的排水口。

在朱庇特神殿上就可以看到旁邊的酒神巴卡斯神殿（巴爾貝克的平面圖圖示16），不得不說酒神巴卡斯神殿保存的實在太好了，四十二根廊柱中有十九根仍然保存完好，賞心悅目！

走進巴卡斯神殿，橫梁上的雕刻依然精美清晰。

維納斯神殿（巴爾貝克的平面圖圖示1&2）其實不在景區範圍內，也不開放。這裡的保存程度很差，除了中間精巧的圓形的建築基本上是一片廢墟。

扎赫勒

在巴爾貝克逛得太投入絲毫沒覺得肚子餓，在回去的車上時才想起來午飯還沒吃。司機建議我們停在扎赫勒解決午飯，順便逛逛扎赫勒。扎赫勒是貝卡省的首府，是貝卡谷地唯一稱得上是城市的地方。

午飯隨便找了一間餐廳，鑒於昨天在貝魯特的烤雞非常好吃決定再試一次，結果端上來以後真是太好吃了！！！中東的烤肉真是一絕。

DAY 3

腓尼基的蔚藍海岸，朱尼耶與朱拜勒

朱尼耶和朱拜勒是貝魯特以北黎巴嫩地中海沿岸的兩個海濱小城，在黎巴嫩的第三日我們前往這兩個小城。

城際交通

從貝魯特出發，三個城市各自相隔20多分鐘的車程。貝魯特前往朱尼耶打uber是16美金，而從朱尼耶到朱拜勒是15美金。如果有人分攤車費，那麽坐uber是省時又劃算的，完全不用浪費時間去找公共小巴。

如果要乘小巴的話，那麽可以去Downtown西面的Charles Helou Station坐車，往北開的基本都會路過朱尼耶和朱拜勒，不過這些過路車只會把你放在高速路旁。回程的話也是直接攔小巴，往南開的小巴幾乎都是去貝魯特的。不過小巴的終點站不一定是哪兒了，我們回程時在朱拜勒路邊攔了回貝魯特的小巴，但是這個小巴隻到貝魯特市郊就停了，最後又打了車回酒店。

朱尼耶聖母像

朱尼耶的看點就是參觀黎巴嫩聖母像以及在聖母像腳下俯瞰朱尼耶海灣。

聳立於朱尼耶西面高山上的聖母像於1908年落成，是黎巴嫩基督徒的朝聖聖地之一，也是欣賞黎巴嫩地中海沿岸風光的絕佳之處，教宗約翰·保羅二世就曾在1997年5月10日造訪過這裡。前往聖母像可以計程車上山，不過更好的選擇是坐纜車，通往山上的纜車建於1965年，單程只需要9分鐘，往返票價9000黎鎊/6美金（周末和節假日會貴一點），聖母像本身是免費的。

纜車上升兩分鐘之後就可以俯瞰朱尼耶市區了。

下了纜車需要走一段台階才能到達聖母像。正逢復活節，這裡節日氣氛很濃，跟隨當地人我們也點了幾支蠟燭。

聖母像的基座是一個小教堂。

聖母像自法國漂洋過海而來，高8.5米，直徑5米，重15噸，104級的外部樓梯呈螺旋狀從地面通向聖母的腳下。

抬頭仰望，聖母伸展雙臂，頭微微低下，安詳地擁抱著黎巴嫩這片土地。這天還特別有幸看到了日暈，倍感神聖！

聖母像腳下可以看到朱尼耶灣的美麗景色，可惜那天天空有些沙塵不夠通透……

聖母像隔壁是一座較新的大教堂，教堂形狀的靈感來自於雪松和古代腓尼基船，這兩個都是最黎巴嫩的元素。

教堂巨大的飄窗正對著聖母像，設計十分巧妙。

教堂在舉辦復活節彌撒，這邊的儀式會有很多小孩子參與彌撒，氣氛特別歡樂。

沿著原路返回，下山的路上一切都太美好了~

朱拜勒比布魯斯考古遺址

下午來到朱拜勒，又稱比布魯斯。這座古老的港口城市是世界上最古老的城市之一，並且自公元前五千年來持續有人定居，未曾被遺棄。腓尼基人就是在這裡用雪松木造船，將樹脂運給埃及法老，將殖民地建在西班牙，將腓尼基字母傳至希臘與意大利。朱拜勒也以地中海蔚藍的海水和金黃的沙灘出名，是黎巴嫩非常受歡迎的度假勝地。

比布魯斯考古遺址將幾千年的漫長聚集在小小的兩平方公里的土地之內，連續的文明廢墟從新石器時代就開始，歷經青銅鐵器時代、腓尼基文明、羅馬文明、拜佔庭時代還有奧斯曼時代。數千年來地中海地區的傳奇和歷史與這裡緊密聯繫在一起。就算對歷史不甚感興趣，也會被這裡動人的地中海風情所吸引。

考古遺址每日早八點開放至下午六點半，門票8000黎鎊，就是6美金不到。