本文作者：Denni Hu
紐約潮流品牌Staple Design主理人及設計師Jeff Staple認為，保持敏銳度，別總想著怎麽賺錢，是一個新晉潮流品牌該有的態度。
中國上海——第三次參加 YOHOOD潮流展會的Jeff Staple（原名Jeff Ng）並不是現場最火的品牌主理人或者設計師，但他敢說，而這在時尚行業裡，是一種難得的美德。
這次Staple的展位就在Chanel對面，Chanel的展位專注美妝產品，Staple帶來的是聯名系列展覽The Art of Collaboration，這也反映了當下融合的潮流，它們要吸引的，是同一批年輕人的注意力。
Jeff Staple 在Yohood的展覽 | 圖片來源：對方提供
Staple Design是一個建立在21年前的街頭品牌，當時Streetwear的概念甚至還未普及。Nike在2005年聘用Staple（當然，當時“跨界合作”的概念也不大常見）設計的一款超級限量的Nike Dunk Pro SB系列在紐約東村引發狂潮，靈感來自紐約街頭無處不在的鴿子，成就了Staple鴿子的形象，也是球鞋歷史真正進入主流媒體視野的一天。在這次的展覽上，你會看到這款球鞋，也展出了Staple與Beats，Puma，Timberland甚至Cole Hann等品牌的合作系列。
不過Staple認為限量合作的概念有點泛濫了。當天他就“反叛”地穿了一雙最普通的耐吉球鞋。Staple認為，身處潮流中心不難，學會如何從流行的“漏鬥”中跳脫出來。“現在有太多限量款球鞋了，這裡穿限量款球鞋的人都比穿普通球鞋的人多，那麽這個穿著從普通運動品連鎖商店購買的球鞋的人，才是‘限量’擁有者。但我想品牌也會很快發現這種反向思維，說不定與Walmart合作是下一個爆點。”Staple說道。
最初創辦個人品牌也很隨機。還在Parsons設計學院讀書的Staple當時為了一門絲網印刷課，做了12件他設計的絲網印刷T恤。看似隨意，但他很快發現，簡單的恤衫是自我表達最好的一個媒介，而事實證明，閱聽人廣泛的T恤能成為接下來20年的一大潮流載體。
最近讓他興奮的跨界合作是與美式漢堡品牌Shake Shack合作的系列。為何潮人老愛聊吃的？藤原浩甚至開始“沉迷”美食Instagram账號，那麽美食的潮流也提高了嗎？在Staple看來，飲食是唯一一個“需要在地體驗”的“不可分享產品”，這種更為深度體驗、邊界寬泛更為寬泛，能夠接觸到更廣泛的人群。
在潮流消費熱度高漲的中國市場，Staple認為，中國潮流品牌有著特殊的機遇，他們可以不那麽在乎國際認可，因為中國市場夠大，他們更不應該那麽在乎潮流，而需要找到自己的視角，正如他最初靠的就是平面設計師的天然嗅覺。“你看到一個collective已經逐漸在構成，我去看了中國品牌的部分，你已經可以看到年輕的品牌像池塘裡的小魚遊來遊去，有些人做得好一點，有些還沒發育完成，但這一切都在以加速度進展，因此接下來幾年，就可能出現一個當代價位有代表性的中國品牌出現在西方舞台上。”Staple提到的年輕品牌包括廣東品牌Roaring Wild，廈門的時裝品牌上官喆。
擅長跨界的Staple，最近還主持了一個潮流訪談節目，與StockX的創始人聊如何獲得底特律大亨的融資，有邏輯性地解讀潮流產業。而在與BoF的聊天中，Staple與我們分享了關於如何在快進式中國做好一個潮流品牌的看法，以及對於時尚產業不帶“偏見”的觀察。
BoF：Business of Fashion
JS：Jeff Staple
BoF：這是你第三次來到YOHOOD潮流展會，在你看來，國內的潮流品牌目前發展到了什麽階段？
JS：中國本土品牌令我感到驚訝，他們規模足夠大，形象完成度也夠高。歐美品牌十年才做出來的效果，中國品牌兩三年就完成了，品牌的學習速度很快，並能夠快速微調定位，就像那個老電影《發條橙》一樣，這種發展速度有點可怕。我很喜歡Roaring Wild，六年前我碰到他們的時候，他們幾乎還是學生，但現在他們的品牌審美達到了西方水準，也在經營一個很不錯的Instagram账號。
BoF：那目前來看，他們應該做出哪些改變？
JS：我認為中國品牌需要回歸自己的文化歷史根基，用現代的方法去理解，再結合國際流行的街頭文化。大家都知道，有一批日本街頭品牌其實都很像美國品牌，一方面你要肯定日本人很會將這種美式風格本土化，為時裝加入很多優秀的細節，但你也會發現，他們很少參考日本忍者文化亦或是江戶時代，一部分原因是有許多比較敏感的內容。如果一個中國品牌想成功，商業上來說，中國的市場就夠大了，但如果想要有文化影響力，可能還是需要獲得西方的認可。
BoF：你認為潮流文化在中國發展到了什麽階段？
JS：我發現目前的潮流市場仍然是明星主導的，當一個明星走過時，所有人都陷入瘋狂狀態，我從我的展位發現了一個有趣的現象，當有人開始排隊的時候，這個隊伍很快變長，但很多人並不知道他們在排什麽。但本質上，作為一個街頭潮流品牌的核心是反叛（The act of rebel）。
BoF：你在20多年前就創辦了Staple Design，你認為品牌該如何保持新鮮感及生命力？
JS：我認為我的品牌這麽有生命力，因為我最初沒有一個“商業計劃書“，我現在也沒有，我不知道2012年Staple會變成什麽樣子，但我的意思是，我希望人們在創辦自己的品牌的時候需要足夠走心。你要做好準備一點錢也賺不到，如果你想賺錢的話，真的應該從事別的行業，比如醫藥或者比特幣。街頭文化這行不會讓你一夜暴富，也不怎麽賺錢，所以你要因為有熱情而去做。當然，也不能完全不考慮如何商業化，但所謂的商業化是相對的，如果你是一個隻生產10件手工上色的T恤衫的潮牌，你目前的商業化目標是如何變為絲網印刷技術， 並將產量提高到30件。如果你是Supreme，你的問題是如何將百萬銷量翻倍，又不稀釋品牌價值，當然，在我看來這是個甜蜜的煩惱。
BoF：我們是否有過多的品牌了？
JS：某種程度上是，這令你的品牌的聲音被淹沒，很難突出重圍。我喜歡用這個電視台的比喻，小時候我們可能只有14個頻道，那現在在美國有超過五千個，電視台也知道，要獲得你的注意力很難，這也是為何Netflix現在成功了，因為與其讓電視台告訴我我應該看什麽，我們在告訴電視台我想看什麽，那麽在時尚來說，我們未來不再有品牌，只有品類了。也許這是為何Zara及H&M這麽成功，它不是靠品牌，而是靠品類驅動的。可怕嗎？
BoF：但還沒變成Zara的天下之前，時尚跟街頭是否還會繼續融合？
JS：我其實跟很多人聊過這個問題，包括Virgil Abloh, Samuel Ross，很有趣的是，他們之前在街頭文化的範疇裡，但當他們拿到了入場券，成為了時尚圈的一部分，我問他們時尚圈是否真的有堵牆，他們說絕對的，這是時尚圈文化多年的問題，這跟夜店文化很像，你要認識人，穿得夠厲害，決定你能否進入的不是技術或者產品，而是你是否認識對的人。但我是一個平面設計師出生，如果你的產品過硬，你就該被允許入場。說回夜店比喻，我覺得那些拿到入場券的人，比如Virgil，他足夠靈活，來回進出，在不斷回到所謂的圈外，回饋給街頭文化。
BoF：在這個快速發展的技術時代，未來的品牌是否會更快發生迭代？
JS：問題是，被Virgil或者Supreme影響新的一代創意人士會做出什麽樣的時裝品牌？比如Kim Jones就從小受到街頭文化熏陶，你能在他的Dior Homme是為時裝化的表達帶來改變的。想象一下,Virgil Abloh 或者Samuel Ross的實習生，未來會成為一個品牌的設計總監，這麽想挺瘋狂的，但現在的是Anna Wintour或者Carine Roitfeld主導的，“Everyone Drinking the Kool-Aid”（一家獨大）的世界了，它是多元化的，靈感可以來自任何地方。
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