6月都快要結束了，夏日假期還會遙遠麽？
屬於旅行的不期而遇、未知探索、人文風俗……就像一本無論是封面還是內容，都美輪美奐的書。它有著太多太多的理由讓人想細細翻閱，慢慢品讀。
關於旅行這件事，有人喜歡自然風光，在山水間尋找寧靜，逃離喧囂。
有的人則偏愛各色建築，在人文中領略別樣風情。
還有人則喜歡去到博物館、美術館中看展覽，直觀地去體會並感受那些最能夠代表時間與藝術的凝結之美。
樂壇第一夫妻 Beyoncé 和 JAY-Z 一家，就是出了名的愛逛各種博物館。
對藝術的重視和喜愛讓這對“樂壇皇室”，去到各地度假時必定要做的事情就是逛展逛博物館。
之前兩人到訪阿姆斯特丹時，就參觀了安妮之家博物館——
回到老家休斯頓還不忘逛一逛曼尼爾美術館（The Menil Collection）——
就算是母親節，天后也不忘帶女兒 Blue Ivy 去逛冰淇淋博物館——
不過這一家人最出名的逛展舉動，就是包場巴黎盧浮宮。這待遇，作為吃瓜群眾的我們只能想想了。
或許是對盧浮宮太過喜愛，就在最近，夫妻兩人發行了一張名為《EVERYTHING IS LOVE》的合作專輯，裡面主打單曲《APESHIT》就取景自盧浮宮。
夫妻二人霸氣側露的出現在諸如蒙娜麗莎、斷臂維納斯這樣的鎮館之寶前面。
除了牛掰之外，他們也將時下最能夠代表黑人文化的Trap Music，帶到這座舉世聞名的藝術殿堂裡。
從每種程度上說，這也是黑人文化逐漸發展成主流文化、並從內而外的進行精英化的最好證明。
磅礴本人也是逛博物館看展覽的愛好者。要問在我的旅行計劃中有什麽可以推薦分享的——作為一名時裝、文化與藝術狂熱粉絲，那些正在或是即將進行的時尚展，自然是需要介紹給大家的。
那麽，在過去了快一半的2018年中，又有哪些展，是值回票價、不虛此行的呢？
不如給自己規劃一趟旅行，讓那些時裝大師們成為這次旅行的“導遊”吧！
MARGIELA/GALLIERA, 1989-2009
地點：巴黎時尚博物館 Palais Galliera
時間：2018.3.3 ~ 2018.7.1
去年剛剛致敬了 Cristóbal Balenciaga 的巴黎時尚博物館，在今年選擇對當代時裝裡，名字最具有分量的比利時服裝設計師——Martin Margiela的職業生涯進行總結性展出。
今年也是 Maison Martin Margiela（現改名為Maison Margiela）成立30周年，這也是繼去年安特衛普時裝博物館 MoMU 舉辦的，Martin Margiela在 Hermès 時期作品回顧的“Margiela，the Hermès Years”展覽之後，屬於這位設計師又一次的大型作品展。
闊別時尚圈近10年的Martin Margiela，如今依然是時尚人士們口中出現最多的名字之一，他完全可以稱之為設計師中的設計師。
他影響了包括Alexander McQueen、Raf Simons 、Marc Jacobs在內的一眾設計師，年初發布的 Balenciaga 2018秋冬系列裡，Demna Gvasalia更是對 Martin Margiela 狠狠地“致敬”了一把。
且不說那些誇張的輪廓和反其道而行的不和諧元素、是對 Martin Margiela 搭配時裝平衡感的臨摹，起碼那雙標誌性的 Tabi Boots 已經足夠明顯了。至於真致敬還是假抄襲，這個自然是仁者見仁智者見智的。
Alexander McQueen曾希望能夠擔任 Martin Margiela 的助理，卻被後者鼓勵去開創屬於自己的品牌。
Raf Simons則多次表示 Maison Martin Margiela1990年春夏那場，在巴黎20區一塊廢棄操場上舉辦的秀，是影響他從工業設計轉投服裝設計的重要原因。
這些如今都閃閃發亮的名字，或多或少都與 Martin Margiela 有著某種特殊的羈絆。從這也反映出了設計師巨大的影響力。
這些只是整個行業受這位當代服裝設計大師影響的冰山一角，用 Marc Jacobs 在2008年對《WWD》的話說就是：
“任何理解當代生活真諦的人都被 Martin Margiela 所影響。”
那些打破原本規則框架的設計語言，真正意義上具體化了什麽叫時尚裡的“解構主義”。
他對實用與概念的辯證思考也是充滿前瞻性的，洗衣袋做的成衣、上面滿是斑駁油漆的Tabi Boot、 棉被式樣的羽絨服……
他在20年前所做的事情，如今看來依舊是超前的。
這位擁有無數粉絲的大師級人物，卻是神秘低調的如同隱形一般。他基本不接受採訪，必要的交流只會用書信的方式，網路上甚至都沒有一張關於他的確切照片。
媒體還拋出了 Martin Margiela 根本就不存在，其實是他是一個團隊的設想。
或許也正因為這出世的行為，與其不受潮流影響的設計交織一起，造就了人們心中那個世外高人。
這無疑同如今社交媒體過度曝光、設計師更像是明星的局勢，產生了強烈反差。
這個從今年三月初開始，在巴黎時尚博物館舉行的作品展。
或許將會是你同這位”史上最神秘設計師”最坦誠相見的接觸。整個回顧展時間跨度從1989 年春夏延續到2009年春夏。
這將會展出他在20年裡為 Maison Martin Margiela 設計的40個不同的系列，總量超過300件的展品幾乎涵蓋了 Martin Margiela 整個設計生涯，並還會以圖片、影片、藝術裝置等形式更加充分的、多角度地向觀展人高度概括這個龐大的設計宇宙。
Musée Yves Saint Laurent Paris
地點：巴黎伊夫聖羅蘭博物館
時間：2017.10.3 ~ 2018.9.9
位於巴黎瑪索大街5號的巴黎伊夫聖羅蘭博物館，是每個去巴黎旅遊的時髦精，一定要去打卡的時尚聖地。
這裡也是這位著名時裝大師生活、工作近30年的地方。
在老先生離世之後，一直作為伊夫·聖羅蘭基金會（La Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent），直到去年10才改為為期一年的伊夫聖羅蘭博物館。
博物館分為三層，佔地達450平方，共有13個展示區域。在這些展示區內是從1962年至2002，整整40年的傑出設計作品。
不光是那些高定、成衣以及配飾，大量的照片、設計稿、私人物品也將亮相於這座裝修華麗的博物館。
你甚至還可以進到 Yves Saint Laurent 的工作室中，切身感受這個誕生了無數經典設計的地方。
無論是布料、針線、手稿、檔案，甚至設計流程板都按照 Yves Saint Laurent 生前的使用習慣進行了還原保留。
在諾大而又明亮的工作室中，關於這段高級時裝的重要歷史，似乎就像是發生在昨天那樣，一切都那樣清晰完整。
不同於 Maison Martin Margiela 展覽那樣私人化，並且風格趨於統一，伊夫聖羅蘭博物館的豐富程度真的可以配得上“博物”二字，這或許也跟設計師本身的審美情趣，以及設計理念有關聯。
除了他本身是一位藝術收藏愛好者外，他的設計其實也是如此。豐富度和多樣性一直都是他的代名詞。
同對他產生重要影響的另一位設計師 Schiaparelli 一樣，Yves Saint Laurent無時無刻也都在對時裝進行不同的探索。
從任職 Christian Dior 設計總監時的梯型裝，再到成立個人品牌後，將搖滾元素、街頭風格、以及青年文化融入高級定製後所開創的“頹廢風格”，將海軍製服作為靈感的系列作品，以及從男性服飾吸取靈感從而開啟女性西裝傳奇的“吸煙裝”……他對美的定義從來沒有被局限。
在追求不同個性的美成為時尚宣言的現如今，Yves Saint Laurent早就是身體力行的先鋒了。
Gucci、Louis Vuitton、Christian Dior因為對文化、藝術的吸取在當下被無數人所擁戴。
Yves Saint Laurent早在上世紀70年就進行了時裝與藝術的“聯姻”。
其中最出名的就是以Piet Cornelies Mondrian的《三原色》為靈感設計的Mondrian Dress。
還有從Van Gogh、Matisse、Léger等大畫家的作品中找到靈感的設計。
不單單是畫作，他還會將 Jean Cocteau 的詩句繡在外套上，將莎士比亞的戲劇中的人物作為量體裁衣的繆斯。
吸取著來自秘魯、摩洛哥、中國的不同民族元素，並帶入到自己的設計之中。
可以說，這個屬於 Yves Saint Laurent 的個人設計博物館，裡面作品的廣度是遠遠高於“個人”二字，更像是設計師與高級時裝進行了一場包羅萬象的文化巡禮。
Azzedine Alaia: The Couturier
地點：倫敦設計博物館
時間：2018.5.10 ~ 2018.10.7
與其說這場位於倫敦設計博物館的展，是對已故時裝設計師Azzedine Ala?a畢生作品的一次回顧和總結，還不如稱它是這位“緊身衣之王”（King of Cling）的最後遺作。
其實在 Azzedine Ala?a 與世長辭之前，他便就在同倫敦設計博物館以及 Groninger Museum 首席策展人 Mark Wilson 對這次的展進行籌劃與準備。
在這位大師生命的最後時光裡，他將自己的熱情與心血傾注於此。這背後的故事也讓這場展充滿了時裝人欽敬一身的溫度與厚度。
這個歷時一年時間的展，並沒有因為這場突如其來的告別而停擺。就在上個月10號，它也終於得以亮相大眾。
除了 Azzedine Ala?a 自己35年創作生涯裡超過60件的經典之作外，這次的展還邀請到諸如德國設計師 Konstantin Grcic、澳大利亞設計師Marc Newson、意大利式視覺設計師 Tatiana Trouvé 等來自全球各地的多位優秀藝術家們，一同呈現 Azzedine Ala?a 的設計理念，以及他對面料、剪裁、輪廓關係的內在表達和外在形態。
《女裝時報》曾在1980年將 Azzedine Ala?a 那極其貼身，完美勾勒出女性凹凸有致身材輪廓的裙裝，稱為“第二層肌膚服飾”。
自此也定義了一個有著解放女性之美含義的經典設計，並成為開啟健身革命與運動服飾風潮的重要部分。
或許與 Azzedine Ala?a 曾學習雕塑的經歷有關，他那嫻熟的製衣工藝，讓面料、剪裁、設計本身以最渺小的存在感，出現在人們身上。對於時裝本身該服務於人的話題，Azzedine Ala?a絲毫沒有怠慢。
對延展性面料的熱愛、複雜交疊的裁剪技藝，時裝設計根源的堅持、以及他作品裡的嚴謹細膩，一同組成了他風格令人難忘的設計風格。
為人低調的Azzedine Ala?a，在業內外擁有著極高的地位與影響力。
Madonna、Lady Gaga、Rihanna等人都是他的忠實粉絲。
他對於超模 Naomi Campbell 來說，既是事業上的貴人，同樣也是父親般的存在。兩人攜手走過的80年代裡，超模一詞得到了定義，從此再也不曾被超越。
Azzedine Ala?a的離世，至今依舊令人噓唏不已，但他給整個時裝界留下的遺產卻是經久不息的。
這位忠於自我、不流於時代變遷的設計師開創了一個時代，但這個時代卻沒有因他的缺席而落下帷幕。這次回顧展，就是這樣是一次大師同時裝之間的薪火相傳。
這些風格各異、形式不一的時裝展，將“時尚”與“旅行”兩件如此美好的事結合在一起。在旅行的途中，能夠有一次對這些知名時裝大師以及設計背後的故事有所了解領悟，也是十分有意義的。
看展是一種享受，帶著一顆愉悅的心情和好狀態去看展同樣也十分重要。不過在長途飛行和倒時差的雙重襲擊下，要做這點並不容易，冒個痘，長個閉口什麽的簡直不要太常見。
如何在旅途中迅速恢復最佳狀態，在照片裡一如既往的容光煥發。對於我來說，除了好好休息，保持充足睡眠、盡量吃一些清淡溫和的食物外，外在的肌膚護理同樣十分重要。
在五花八門的護膚品中，有一樣一定是會跟著我飛來飛去的，那就是SK-II神仙水。
作為行李箱必帶之物，神仙水說是各位護膚達人的剛需都不為過吧。不論是日常護理，還是維持工作熬夜和出差旅行時肌膚的穩定性，它都好用得不行。
前不久旅行時，在機場免稅店還不忘多囤了好幾套它們的“雙瓶裝”，性價比超高，簡直不要太好買了！
關於旅行，我想這是每個熱愛生活之人都向往與著迷的吧。
但日常的工作生活或許沒有太多機會，讓我們拋下眼前的一切，開始那場被說道無數次，說走就走的旅行。雖然不是吉普賽人，沒有浪跡天涯的勇氣，可是詩和遠方，卻依然是永遠不滅的念想。
給自己一次心儀的旅行，其實也是對自己辛勤工作、努力前行的一種獎勵。
我習慣將旅程比喻成常規人生的番外篇，在旅行中的見聞，所發生的事情，便是這個故事無形的編劇。
在陌生環境、異國他鄉，一切都有種難以言喻的魔力，它給予你截然不同的人生感悟與生活體驗。
那些看過的風景、領略到的人文、感受過的展覽，就像是我們同這些國度、城市、設計師一次次敞開心扉的無聲對話，分外坦誠，也很是純粹。
來跟磅礴聊聊你們都期待著怎樣的旅行吧？
香港九龍灣馬來街興發大廈15樓D室