你說“時尚太無聊” ，那是因為你太乖

時尚圈從來不缺乏反叛者，除了大家熟知的超模Kate Moss, 假小子Agyness Deyn...我們喜歡的設計師們也是十分具代表性的反叛群體，他們以時裝為形式，傳達自身對“反叛”的理解，留下了一些比人自身更持久的東西。

vintage

時尚圈中的“反叛者”

Yves Saint Laurent

說起“反叛”，Yves Saint Laurent是F第一個聯想的。不管是我們直面的——那些充滿才華橫溢的設計，還是背後Yves先生與Pierre Berge，Jacques de Bascher的感情故事，都充滿著反叛精神。

“蒙德裡安裙”、“非洲系列”、“俄羅斯系列”、“中國系列”這些都是先生創作生涯中的經典，直到Le Smoking吸煙裝，Yves先生的反叛面被推到了風口浪尖，他不斷從男人的衣櫃中挖掘出適合女性的西裝，將女性形象重塑。

| Yves Saint Laurent |

SPRING 2002 COUTURE

即便是備受爭議與禁忌的“鴉片”，Yves先生也毫不忌諱地把它帶到香水系列中。

可貴的是，Yves Saint Laurent的反叛始終是服務於女性的。他臨摹下的女性形象不再是只有左岸女孩的時髦甜美，雖然她們身穿中性的吸煙裝，但她們依舊具有女性魅力，而不是被妖魔化為“女戰士”。這是時裝史上值得被記載的一場關於女性的革命。

Alexander Mcqueen

在聖羅蘭先生之後，麥昆應該是時裝圈中最反叛的一個。

在查爾斯王子訂做的夾克外套中縫一條帶有髒話的標簽，故意撕爛蕾絲裙，病態的、肥胖的、暗黑的，這些與當時的巴黎高定、主流審美下背道而馳的設計，麥昆肆無忌憚地把它們搬上了秀場，毫無嬌飾。

在麥昆的話語系統中，我們感受到了反叛的自由。他把承載著電影、文學、文化的時裝變成女人的鎧甲，同時也反應了他那激進的、真實的情感，成為了時裝傳奇，這大概就是我們古人口中的，「不破不立」吧。

Martin Margiela

而從根本上改變了時裝設計師角色的，Martin Margiela是第一個。

經典的1990春夏系列，Margiela把秀場選址放在巴黎郊外的學校操場。由於Margiela不喜歡印刷精美的邀請函，於是他們裁了很多硬紙板，找來當地學校的孩子們，以時裝秀為主題，畫下了自己的想法，於是便有了這一季的邀請函。

把自己藏匿起來的Margiela，牽引著我們關注服裝本身。在他的秀上，模特的五官、身材曲線都不是重點，他甚至每一季都在用同樣的語言表達形式做著同樣的事情——反時裝，這就是他要表達的重點。

無論是埋首於二手服裝市場，將舊衣服重新解構；還是從成衣延伸到家居系列、門市設計，解構、白色、時間等等符號、元素都融合在其中，一點一滴被強化，構成純粹而完整的Maison Margiela體系。它們無關奢華、時髦，這對於當時的巴黎時裝屋來說，是非常反傳統的。

“他有了真正屬於自己的聲音，走出了自己的路線”，Jean Paul Gaultier對Margiela評價到。

/ 在Martin Margiela策劃的第一期《A》雜誌中，他演示了如何用8雙棉襪組成一件套頭衫，並拍成照片記錄了下來。

還有我們熟悉的Tabi鞋，它早在Maison Margiela第一個系列便亮相了。當時的Tabi鞋底塗滿了紅色的顏料，模特過場後，便在白色的棉布上留下了紅色的鞋印。而這條棉布在下一季便被做成了一件背心，成了Artisanal系列的第一件作品。Margiela用膠帶把背心粘合起來，還用馬克筆在背心的一側記錄了當天的時間，這些時間上的痕跡和手法都是在Margiela後來的設計中一直被延續的。

他的不完美，看起來卻是如此完美。

Raf Simons

Raf Simons當然也是時裝圈中的「反叛分子」。

Margiela對Raf Simons的影響是巨大的。因為看了1989年Maison Margiela的秀，Raf Simons徹底改變了對時裝的看法，開始了他的時裝獵奇之旅。

“還是學生的時候，我總覺得時裝多少還是有點膚淺，都是些閃亮光鮮並且充滿魅惑的東西。但這場時裝秀改變了我所有的想法。我走出了秀場，心想這是我要去做的事。這場秀，實我選擇成為一名設計師的原因。”

—— Raf Simons

來自比利時小鎮的Raf，出生於一個普通家庭，父親是軍隊的守夜人，母親是家政清潔工。成長於底層階級，帶著對父權的不屑與叛逃，開始為底層青年亞文化呐喊，他之所以擅長「90年代青年亞文化」這一命題，原因也是他就出身於此。

這從他早年的設計便能看出來。1997年的春夏系列，Raf以「How To Talk to Your Teen」為題，將牛津高才生和美國滑板少年兩個裝扮完全不同的青年群體融為一體，創造了男裝的新面貌，萌生了Raf創作早期的反精英文化。

/ Raf Simons S/S 1997

Raf呈現時裝的手法是特別的。他的秀場可以是一個90年代的地下BDSM俱樂部，叛逆的年輕人們頭纏血紅的PVC膠布，身穿著最個性張揚的Raf Simons成衣，壓抑與自由在這裡釋放，捆綁、支配、臣服、隱藏在藝術家Robert Mapplethorpe作品中的情色都是Raf在這一季要表達的。

/ Raf Simons S/S 2017秀場

/ Raf Simons S/S 2017後台

Raf是革命者。他將底層的亞文化代入他的時裝語境，打破了特權階層在審美中的局限性，擴寬、豐富了男裝的多樣化，塑造了新的青年形象。

/ Raf Simons S/S 2002

出走後的Raf來到CALVIN KLEIN, 成為CK的新一任掌舵人。這對時尚圈來說，絕對是能夠引起話題熱度的。一邊是以簡約、摩登、性感為主的美國代表性品牌，一邊是善用當代藝術方式做時裝的設計師，相信只要是關心時尚的人，都會期待這兩者會碰撞出什麽火花來吧。

/ CALVIN KLEIN F/W 2017

自接手CALVIN KLEIN以來，Raf對CALVIN KLEIN作出的改變是顯著且全面的。改寫品牌logo, 將原本的首字母大寫改成全部大寫，視覺上傳達出更加簡而有力的品牌符號。甚至是在廣告片中融入Raf當代的審美意識，改裝品牌門市等等，都是Raf個人風格與CALVIN KLEIN品牌文化不斷磨合的結果。