今天是農歷的八月二十日，快九月了。
《詩經》裡，有“七月流火，九月授衣”的句子。說的是夏末到秋初的日子，人們會在傍晚時，從南邊的天空上，看到大火星開始慢慢地向西邊流逝。於是會知道了，氣象已漸涼，要開始製衣，為秋與冬做準備。
衣食住行，都是人們日常裡，最緊要的事。
在合該製衣的時節，想與你分享一些古人的衣事，它們的樣子，它們的名字。下一次，如果在詩裡，在書裡看見它們，能認出來的一瞬間，也是一次很妙的親近呢。
襟
胸前衣領的開啟交合處
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對 襟
對襟，是說左右的衣襟相對。對襟衣的源流很早，可以追溯至舊石器時代晚期，那時人們手頭的面料並沒有彈性，穿脫都不容易，把衣服從前部正中對裁開，就方便多了。
《燕寢怡情》局部 清代 佚名
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大 襟
大襟是衣襟相合處偏在一側的樣式，被蓋住的衣襟稱為裡襟。之所以稱作“大襟”，依《清稗類鈔》所釋: “俗以右手為大手，因名右襟為大襟。”
《八美圖》局部 清代 佚名
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琵 琶 襟
琵琶襟是清代用於馬褂上的一種襟式，因為右襟上缺了一塊，所以也可稱“缺襟”。這種襟式，主要是便於馬上騎射，清代的袁枚就曾在《隨園隨筆·原始》裡記：“今之武官，多服缺襟袍子。”
湖色緞繡藤蘿花琵琶襟袷馬褂 清（_故宮博物院）
領
衣服圍繞脖子的部分
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交 領
交領右衽，也許是漢族上衣樣式裡最久遠典型的一種了。衣領相交，稱“交領”。傳統裡，中原的漢人將衣領相交時，大多會將左前襟掩向右腋，右襟掩覆於內，稱右衽。反之則為左衽。
《冬日嬰戲圖》局部 宋 佚名
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直 領
直領實際也是一種“對襟”。對襟直領服實際上一直都有，只是到了唐時，穿的人愈發多了起來，普遍開來後，一直到明清，日常與畫裡，都常有。
《授徒圖》局部 明代 陳洪綬
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圓 領
圓領是一種很具有少數民族特質的樣式。魏晉南北朝時，戰爭頻繁，各民族遷徙雜居，當時南下的鮮卑族男子穿的圓領衣開始在中原流行，遂而發展起來。到後來，正式的場合裡，日常坐臥時，都有穿圓領衫子的人了。
《韓熙載夜宴圖》局部 五代 顧閎中
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方 領
方領又稱方盤領，流行在先秦及漢, 直到宋代還在士大夫中延續著。上圖為明時的一種方領樣式。
元人窩闊台相
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豎 領
豎領第一次出現，是在明代。起源大約是元時流行過的一種高交領的樣式，兩襟掩得很高，能蓋覆大半脖子。到明時，慢慢演變成豎領的樣子。再搭配上各式的子母扣，很好看。
清代仕女圖 局部
袖
袖，由也，手所由出入也
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大 袖
古時穿衣，自有一套禮服制度。寬袍大袖常常是古時禮服的其中一樣特點，在冠婚、祭祀等正式的場合穿服。
唐時著大袖的仕女
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窄 袖
與我們想象中不同，古人並非總是終日寬袍大袖的，窄袖也一直都有。少數民族要遊牧，勞作者要耕種，為了方便，多穿窄袖的衣服。到了唐代，胡服流行起來的時候，無論貴族還是普通百姓，都穿上了窄袖的衣服。自此後，窄袖的衣服也成為了尋常日子裡，最不可少的那一樣了。
《韓熙載夜宴圖》局部 五代 顧閎中
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琵琶袖
這種樣式的袖子，大袖小口，腋部較窄，很方便臂肘伸屈，袖口收緊後，也便於日常活動。因為形狀像琵琶，故名。晚明的時候，尤其流行這樣的袖子。
孔府藏的一件明代女襖
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垂胡袖
黃牛喉下垂著的那塊肉皺，古人稱為“胡”。垂胡與這種袖子的樣子很像，所以給它起名“垂胡袖”。垂胡袖比較長，穿著時會在手臂上形成自然的皺褶，多見於漢代。
戰國楚墓帛畫《龍鳳仕女圖》局部
褲
袴，脛衣也
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脛 衣
上下通行、“被體深邃”的深衣，一直是漢服的古製。因為深衣能夠包覆身體直至足部，所以在最早的時候，人們穿的“褲子”，無需有腰襠，隻套在兩脛上，稱“脛衣”。
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絝
秦漢之際，古人穿的"褲子”，從脛衣發展成可遮裹大腿的“絝”，只是襠部仍不加以縫綴，是一種“無襠褲”，所以當時人們往往還是會在絝外罩以裳或深衣，以作遮擋。
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褌
胡人則是著合襠褲的，因馬上騎射，騎者的褲子自然不能無襠。也許是因著胡服影響，也許是因漢宮流風，至漢時, 合襠長褲已為漢人所接受，貼身穿著，多稱為“褌”。
裙與裳
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裳
“上衣下裳”是漢服體系最早形成的形製之一，古詩裡說“涕淚滿衣裳”，就是說眼淚流得很多，以致流到了下裳。“裳”是用七幅布帛，以“前三後四”的比例縫製的，穿著時，圍腰系帶就可以了。因為裳的左右兩側是貫通上下的，為了遮體，著裳者的上衣下方兩側會綴“祍”，用來遮蔽裳際的上部。
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裙
裙是到東漢末年才出現的，實際上，就是將裳的多幅布帛聯綴，不再把布帛裂開來。裙也是系帶的，所以古人說著裙子，總說的是“系裙”。
缺袖
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背心
背心無袖，在漢服的體系裡不屬於等級十分高的式樣。所以在《紅樓夢》裡，常見丫鬟們穿背心，腰束汗巾——“回頭見鴛鴦穿著水紅綾子襖兒，青緞子背心，束著白縐綢汗巾兒”。這樣背心加汗巾的組合，是清前期出現頻率相當高的搭配。
《燕寢怡情圖》局部 清代 佚名
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比甲
明人所說的比甲，即清時小說裡常見的坎肩，袖長較之背心，會更長一些，在男裝裡稱為“罩甲”。比甲都是對襟，明早期多為方領，晚明多為直領，明末清初時還出現了圓領的比甲。
明末清初的圓領比甲
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半袖
半袖其實在歷史上一直都有，袖長大多至肘，常見唐時女子在衣服裡襯上一件半袖，及至後來宋元明清，也常有罩在衫襖外頭穿的。男裝裡同樣袖長至肘的，則稱半臂。
《雪豔圖》局部 清代 冷枚
【三者之間，最大區別在於袖長。馬甲無袖，甚至還會往裡再挖空一部分；袖長在稍出肩到如今我們穿的短袖之間的，稱比甲。半袖的袖長基本至肘。這三樣的名字，在清後已常常混淆著用了。】
“外套”
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褙子
褙子尤其流行於宋時，一般女子會將褙子作為常禮服。這是一種對襟直領的窄袖長衣，兩側開衩至腋下，腋下的側縫還會縫綴有帶子，垂而不結，也是當時的一種複古式樣，是宋人的“好古存舊”。
《歌樂圖》局部 女子皆穿猩紅褙子 南宋 佚名
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披風
披風是明代時興的一種形製，據說來源於褙子，樣子與現在我們說的“披風”和“鬥篷”不同。最大的特點是對襟，領下有玉扣花，或者用小帶系起，兩邊開衩。至清時，仍有穿披風，《紅樓夢》裡寫到鳳姐的裝束，就說她“穿著桃紅撒花襖，石青刻絲灰鼠披風，大紅洋縐銀鼠皮裙。”
清代仕女圖局部
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氅衣
《世說新語》裡有記，說“嘗見王恭乘高輿，被鶴氅裘。……歎曰：此真神仙中人。”這是最早的關於氅的記載。氅衣常常在明清小說裡看見，不同朝代的樣子卻區別很大。氅最早是一種用鳥羽製成的儀仗工具，而像東晉的鶴氅，也是一種用鳥羽製成的小披肩。宋唐時，才慢慢成為了袍服的一種，與道家的袍服慢慢重疊。明時，氅衣的樣式與披風已經很相像了，上圖就是明時氅衣的樣式。兩者之間的區別主要在衣禒，氅衣的領口，袖口，衣襟側邊和袖口，都是有禒邊的。
《聽琴圖》局部 穿氅衣的趙佶 宋代 趙佶繪
一點點，想說在最後的
其實，兩千多年裡，人們穿衣也如我們的現在，更迭的每一朝，每一代，自有潮流與風尚。
每一種衣服的樣子，其實都是應著人們日常行止中很具體又細微的需求，依著很實在的功能，在人們生活裡慢慢落成的。也隨著周遭的戰爭時事、文化與科技，一直在變化。
想要活動松快些，有了琵琶襟的馬甲；與少數民族往來得多了，會開始喜歡穿袖子小些的衣服，騎射打獵，都方便。
都說，潮流易逝，風格永存。雖然舊時衣裳的樣子不再了，但就好像邵雍說的那一句，“時世不一，勿需固守傳統製式，某為今人，當服今時之衣。”
我們是在當下啊，不在舊時候，有著屬於當下的審美與趣味，需求與喜好，無法照著古人的樣子來過今時的生活。
所以我們穿著當下喜歡的衣服，也回過頭去，看古人如何穿衣、製衣，能體會他們放諸其中的智慧與體貼心思，也在我們衣的著中取用、賦予，是很得益的事。
比如要舒服。衣服總會留一點點松量，模糊界限，不去強調身體的比例。選擇柔軟的、有溫度的、不硬挺的材質。
比如要惜物。他們很少剪布，沒有省道，惜縫如金，因為如此是最不浪費布料的了。
比如要順遂。衣服是完全依附於人的。用很經典的“十”字型的平面裁剪，平放掛起，都是平面的結構，只有經人穿著後，才會隨人體曲線起伏和運動趨於立體，有流暢的線條。
我們穿著今時的衣裳，也從傳統的精神裡曉得，要順遂，要鄭重，對自己，很善待，便已是最最受益了
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