北方人飯量普遍比南方大嗎？真正的吃貨，不分地域

多年以後，浙江男生葉然還能憶起，來黑龍江上大學時吃的第一頓飯。

他約了另一位南方新生去下館子，倆人習慣性地點了三菜一湯，然後對著滿滿當當一桌子菜面面相覷。最後，服務生慢悠悠地端著一大鍋湯出來，葉然想：這應該是每桌分一大杓吧。

結果服務生“哐”的一下子把臉盆一樣大的湯鍋放到了他們桌上。

……

在東北讀了兩年書，葉然回家輕輕鬆松吃了四碗米飯，爸媽的表情好像見到豬飛上天了。

北方人到南方：吃不飽

一個規律，基本成立：從北到南，蟲子越來越大；從南到北，飯量越來越大。

事實證明，南方胃是能慢慢撐大的。而多年來用“硬菜”養成的北方巨胃，在精巧溫潤的南方菜面前，還是需要用數量來填飽肚子。

“在廣東才知道餃子還能論個賣，1塊2一個，我足足吃了50塊錢才停嘴。”山東漢子大剛把第12個蝦餃塞進嘴裡，從堆成小山的蒸籠裡起身離開，準備去腸粉店吃下一頓早飯。

常在南方出差，原本用慣了大海碗的他，也愛上了小碟小碗的精致和美味，但唯一困擾他的是——真的吃不飽！

糖醋小排只夠嘗個鹹淡，白灼菜心只有幾根青菜，腸粉吸溜一下就滑進肚了，點了份雞汁面，挑了一筷子，碗裡只剩湯汁和一點蔥花。

每次和南方同事聚餐都不好意思說自己隻吃了半飽，大剛又溜進了飯館開吃第二場。茶杯大小的米飯、一隻手就可以捏成乒乓球大小的饅頭被他統統忽略，對肉的渴望讓他直奔小籠包。

夜宵就少吃點，先來30個吧。

某天出門吃午飯，大剛照例又要了五屜包子，結账時才發現這是20塊錢一個的蟹黃包。這頓500塊錢的包子，是他唯一一次栽在吃上。

大剛還記得第一次來南方，是八九歲時跟團去蘇州旅遊，一進飯館，服務生轉身往後廚跑：“山東的來啦！上大碗！”

“今宵離別後，何日君再來？喝完了這杯，請進點小菜”是鄧麗君唱得離別曲，“進”這個字用得妙，但也只有在南方才有這樣雅致的送別宴。

如果是在北方，那可能就要改成“請摟點豬肘子”“端上來鐵鍋燉大鵝”“再塞個烙餅卷帶魚”了。

尤其在東北當地飯館，人人都像搞吃播的。碗比臉大，菜用盆裝，吃個燒烤更是氣勢洶洶，十幾二十串羊肉是標配，再來若乾板筋脆骨豆皮魚豆腐烤韭菜助興，一頓吃完簽子能插個孔雀開屏。

如果你問東北人為什麽飯量大，他會信誓旦旦地告訴你，在東北飯量小活不過冬天。

這並不是空穴來風。根據伯格曼法則，動物的體形會隨著生活地區緯度或海拔的增高而變大。高緯度地區的人需要補充更多熱量，用於勞作以及禦寒。他們的食物消耗特別是碳水化合物，要高過低緯度地區。

全球範圍內也是如此。據作家張佳瑋考證，19世紀作家丹納曾在《藝術哲學》中表述，希臘人只需要一個洋蔥、一個魚頭就能過一天；19世紀一個倫敦人一天吃的，可以養活六個雅典人。

在緯度更高的俄羅斯，午餐要吃一盤鱘魚、兩份龍蝦湯、烤小豬和千層餡餅的俄羅斯大嬸，還少不了一份糖漿蛋糕當甜點。正如他們那句坦率的諺語所言：愛情來了又去了，但吃飯什麽時候都需要。

再有就是飲食結構的原因。北方人吃肉吃主食極其凶猛。總有人覺得北方人有兩個胃，一個裝饅頭米飯面條烙餅，另一個裝其他菜。

一般來說，南方習慣將菜和米飯分開烹調，北方很多菜則是將糧食、菜和肉一鍋燉，如果要一份魚頭泡餅/疙瘩湯/肉炒餅裡，在吃“菜”時不少碳水化合物已經進肚。但通常北方人還會單獨再來一份主食，一頓飯下肚的分量就更實在了。

當南方妹子在論壇上因“吃不完食堂午飯尋閨蜜同吃一兩飯”發帖求助時，北方人從自助餐廳默默起身：吃自助什麽時候停，取決於我的良心而不是我的胃。

從南北飯館追根溯源到菜市場，會發現更多端倪。

“嗯，白菜蠻好，老闆切半顆”——在南方菜市場，買三四根小蔥，一條肋排，一個土豆，一個雞蛋或一塊西瓜都沒問題。

魯提轄跟鎮關西的要求也算不上找茬，買胡蘿卜土豆都可以贈送削皮切塊服務，就算只要了一兩豬肉，老闆也會笑容滿面地幫著切成絲。

“喲，白菜不錯，給我來五十斤”——在北方菜市場，數輛雙輪小推車走走停停，人們循聲問價，麻利裝車，手提肩扛，一捆大蔥，一兜子土豆，半扇豬，兩個南瓜，幾乎每人手裡都拎著十斤八斤的菜，以一副“吃完這頓就去冬眠“的架勢盡情選購。

北方的直爽大氣，南方的精致考究，不僅體現在菜肴裡，也蘊藏在兩地文化的方方面面。南北差異之所以有趣，是因為這裡面涵蓋了太多對本地文化的熱愛，對別鄉文化的好奇和新鮮。

汪曾祺曾在《手把肉》裡寫道，兩個內蒙人吃東來順涮羊肉，兩個人要了十四盤肉，服務生大驚，他倆輕描淡寫：“前幾天我們在呼倫貝爾，五個人吃了一隻羊！”

而作為一個買奶茶加了七八種料，結果把杯底撐掉的西北人，我只想說一個真理：真正的吃貨，不分地域。

參考資料以及部分素材來源：

北方人飯量普遍大於南方麽?.知乎問答.