社長有時會想，我們天天在說「時尚」，聊「fashion」，可我們真的了解什麼是時尚嗎？
時尚，顧名思義，是當前時段流行的風尚。這樣來看，時尚絕不是一成不變的，它與相應時代的政治、經濟、文化、藝術等等都有分不開的聯繫。
社長看到有留言說「今不復昨」，那些輝煌而驚艷世界的美與流行，彷彿永遠停留在了過去，今天的時尚變成了「土味」、「奇葩」、「昂貴」時尚。
要解答「為什麼我們今天看到的時尚是這樣？」在碎片化閱讀時代，社長估摸著得有個小20期專欄帶大家了解時尚史的沿革吧。
大家可能無法想像在19世紀90年代以前，女性「時尚」服飾是沒有「褲子」這個選項的，因為在當時人們的眼裡，「褲子」屬於男人，「裙子」才屬於女人。女人穿「褲子」？那你還是個「女人」嗎？
費雯·麗《亂世佳人》
唐代宮廷仕女的襦裙廣袖，平安時代貴族的十二單衣，中世紀的胡普蘭袍，文藝復興時的西班牙撐裙，再到現代時尚的華托服、羅布，優雅的洛可可。
弗朗索瓦·布歇所繪蓬巴杜夫人肖像（約1756）
最後維多利亞時代將女性炫耀性消費和男權附屬的「花瓶」地位推向頂點，極盡繁複華麗的裙裝讓女性徹底失去了「自由」。
詹姆士·蒂索的《太早》（1873）
物極必反，繁極必簡。1851年，阿梅利亞·詹克斯·布盧默設計了寬鬆土耳其式長褲，或稱燈籠褲，在腳踝位置用繩帶收緊，外面再穿齊小腿長的裙子，免去了女性對裙撐的需求。
維多利亞時代的籠形裙撐
但許多人擔心這種服飾的發明會抹去性別差異，故抱有敵意。乃至幾十年後，女性在騎自行車時，褲子外面還要穿著一件長度各異的裙子，以打消社會對女性「穿褲子」的汙名。
倫敦聖詹姆士公園一位穿裙褲的女性（約1897）
典範如圖，這位騎自行車的女士的姿態體現了在開闊大路上運動的解放感。頭戴爵士風格的帽子，身穿男裝線條剪裁的夾克上衣，七分裙褲，防水綁腿，仿男式女襯衫的硬高領外翻。
到了19世紀末，婦女著裝開始簡化，帶來了仿男式女襯衫和裙裝組合的流行。其中襯衫被稱為「waist」，翻領，前襟中央用紐扣繫到底。
《高爾夫四人組》（約1900），沃爾特·格蘭維爾-史密斯
羊腿袖的袖子不像以往時裝那樣緊，袖口處還有實用雙層折邊袖口。這樣的襯衫使得女性可以自由活動，參加高爾夫球這類新興休閑活動。即便現在還未完全擺脫緊身胸衣，男式風格的注入也為女性著裝的「自由化」提供了方向。
那麼「褲子」到底是什麼時候被承認「時尚」地位的呢？
原來在20世紀二三十年代，專為運動設計的時裝逐漸滲透到主流時尚。新近流行的日光浴和游泳等休閑活動要求不同款式的服飾，比如海邊休閑裝或沙灘褲裙（這時比基尼尚未流行）。
這種潮流由設計師可可·香奈兒（1883--1971）及其借用水手的喇叭褲所帶動。隨著越來越多的女性開始投入健身活動，她們也開始接受更加寬鬆的款式，褲裝自此才開始得到廣泛關注。
上圖中的兩套單面針織素麵面料色彩相反：暗色底帶淺色條紋，淺色底帶暗色條紋。連體衣單獨穿著更為常見，這裡卻搭配了內搭，應該是我們現在內衫外裙（褲）的穿搭鼻祖了。
最引人注目的其實是「寬腿褲」，妥妥的「闊腿褲」前身啊，可見流行真的是個輪迴。
但在當時的觀點中，便褲套裝仍然是一種性別特徵模糊的服飾。我們知道要打破世俗眼光的枷鎖與壁壘，就必須有一位強有力的領袖來長官這股潮流。女演員馬琳·黛德麗就是這麼一位「敢穿」的先鋒人物。
馬琳·黛德麗在柏林與維也納的舞台和電影中演出。1929年，她個性化的風格魅力吸引了導演約瑟夫·馮·斯坦伯格的注意，邀請她在《藍色天使》（1930）中扮演頤指氣使的無情夜店歌手羅拉·羅拉。
黛德麗《藍色天使》
在電影中，黛德麗頭戴大禮帽，身穿定做的尖領無尾禮服和黑色長襪，運用魅惑手段獲取了本屬於男性的權利。之後，她又在多部電影中重複了羅拉的形象，並且將視異裝癖為可接受行為的魏瑪性別模糊文化帶到了好萊塢。
在男性服裝之下，黛德麗的行為也堅持了自我的主張，她超脫地調和了明顯的女性體征，與柔順金髮的典型女性化風格形成了對立。
黛德麗《金色維納斯》
女演員借用的男性配飾還包括帽子、領帶、粗革鞋、單片眼鏡以及象徵男子氣概的經典電影道具——香煙。
在銀幕之外，馬琳·黛德麗也穿男裝。
圖上黛德麗身穿的定做套裝完全模仿自男式風格，莊重的貝雷帽、挺括的白襯衫、清爽的胸袋巾，體現出跨性別服飾的美。
1933年到訪巴黎時，黛德麗也穿著類似服飾，外搭一件男式齊腳踝厚重大衣。據說到達後她曾受到警方的警告，稱她可能會被起訴，因為根據1800年起施行的一項條例，女性跨性別穿著男性服飾是被禁止的。
但總的來說，當時的情形是，黛德麗穿過的那些男性服裝都成了經典時裝，雖然有些是幾十年後才流行起來的。
比如20世紀60年代，伊夫·聖·洛朗的「吸煙裝」將無尾禮服引入主流時尚。
吸煙裝與香奈兒首創的「黑色小禮服」一同成為20世紀最具影響力也最重要的服飾。此後的30年裡，設計師所有的系列作品中都推出了各種款式的吸煙套裝。
也正如聖·洛朗形容的那樣「（細條紋套裝）會一直流行，因為它是一個款式，而非時尚。時尚起起落落，但款式永恆」。
而當初的引領者黛德麗的「身體力行」確實帶動了女士「便褲」的流行，不過仍僅限於休閑穿著。
1939年，《時尚》雜誌（Vogue）刊登了一篇文章稱：「如果沒有幾條定做的1939年款的優質便褲，你的衣櫃就不齊全。」於是便褲的魅力被蓋上了權威的戳。
作為一種戶外活動穿著的實用性服裝，便褲採用輕型花呢、斜紋棉布和燈芯絨等結實面料，裁剪成柔和的寬鬆卷邊樣式。
提高的褲腰位置有腰帶和褲袢，中間褲鏈的兩側有未熨平的褶皺，縫合在邊縫裡的寬大豎口袋能容納手部各種各樣的活動。休閑時會搭配軟棉布襯衫或簡潔的毛衣，便褲也從此成為了現代女性服裝的固定款式。
在馬琳·黛德麗之後，影星凱瑟琳·赫本也是褲裝和扁平粗革鞋的支持者。
巴爾曼時裝店女董事吉內特·斯潘尼爾回憶，這位女演員在扮演完倫敦話劇《百萬富翁》（1952）中的角色後，「直接換下我們的刺繡禮服，穿上便褲照了相」。她帶領著其他具有共同思想的女性一起，繼續用男性服飾調和了女性風格。
社長回過頭來算了算，從時尚發展史上的古希臘古羅馬服飾（約公元前550年）算起，女性把「褲子」納入時尚與日常這條路竟然走了差不多2500年！
費雯·麗
今天這一期內容，社長想給大家傳遞一個觀念——「性別是不能用標籤去定義的」。
我們今天無法想像歐洲中世紀女人穿長褲是犯法的，也無法認同到20世紀初歐洲大學都不收女大學生，因為校董們認為女人的思維沒有連續性。
但可悲的是，這樣的性別刻板印象今天依然存在。小時候，父母告訴我們洋娃娃是女孩兒玩的，小汽車才是男孩兒玩兒的；上學了，師長說女孩兒適合學文，男孩兒適合學理工；工作了，玻璃天花板效應告訴女性應該服從，男性才能夠長官；成家了，社會默認全職的只能是媽媽，哪怕媽媽比爸爸掙錢多……
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這樣的思想與「女人不該穿褲子」有什麼分別？
如李銀河老師所說，兩性氣質因人而異，不應該被規定，被對立。每個人都有自己的個性，我們不能以模子去塑造所謂的「男人」和「女人」，這是對本該豐富多彩的人生的一種局限。
坦然地悅納自己的本性才會活得快樂，願每個人都能「自由」地生活。
如果你對社長新開的「坑」感興趣，如果你還想看到更多時尚史內容，如果社長為你了解時尚提供了一點幫助，那都請你務必在評論區告訴社長！
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最後，相信你持續關注社長，是因為那份不經意的打動~
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