本文作者：Angelo Flaccavento
當主宰業界的奢侈品企業巨頭上演著一場場行銷大戲，Rick Owens、川久保玲、John Galliano、Pierpaolo Piccioli譜寫了一首首時裝詩。
法國巴黎——前不久閉幕的巴黎時裝周，戰線太長，乏善可陳。上周二晚，Louis Vuitton在盧浮宮舉辦的發布會，距離Gucci在Le Palace的展示也就隻過了八天，感覺中間隔了一整季。總而言之，浮誇的行銷噱頭夠大夠多，真正的原創少得可憐。
這是企業巨頭的時裝季，路威酩軒集團（LVMH）以及開雲集團（Kering）各自放出王牌對戰。每張王牌都拚了老命爭第一，玩兒的還是“太陽王”路易十四那套炫耀財富的花招，以盛大壯觀的場面宣告權力。開幕當日上演的是Christian Dior對戰Gucci，緊接著還有Saint Laurent和Celine的龍爭虎鬥。
Celine 2019春夏系列 | 圖片來源：Indigital.tv
Dior則動用了整個布洛涅森林（Bois de Boulogne）的跑馬場，搭建的巨大帳篷差不多能容納一整出現代舞蹈表演。Celine呢（現在已經是e不是é了），則在榮軍院（Les Invalides）前搭起了一頂更大的黑色帳篷。Saint Laurent曾經讓模特們以埃菲爾鐵塔為背景，走在白色的插電棕櫚樹下的水面上，Louis Vuitton則在盧浮宮內庭搭建起一個類似宇宙飛船的管狀太空，有點太像Gucci的2017秋冬布景了。就像是一場豐盛的瑞典式自助餐。但撇去嘩眾取寵的浮沫，真正留下來的沒多少。
Hedi Slimane的Celine首秀自然是本季最閱聽人人期待的一場，也是精心雕琢的推廣時刻，更像是一場大師手筆級別的公關活動，而不是設計進步的展示。發布會全程20分鐘，提出有關原創、作者身份、品牌風格遺產、自我、目標閱聽人和市場行銷種種未解謎題。發布會沒有推動時裝設計的對話，只是追隨時裝界越來越明顯的新形式——再見了，無處不在的球鞋風潮。
但也不是只有Hedi這麽做。進步不再是優先項，沒完沒了的產品“上新”才能給人持續更新的感覺。
Gucci的創意總監Alessandro Michele可謂是長期在旋流中保持靜立的好手，繼續潛心鑽研他獨特的巴洛克“混搭”。只是本季的設計沒有迸射出什麽火花。離開了米蘭，在黯淡而撲滿塵土的蒙馬特Le Palace劇院進行展示，就像是其風格密碼的第n次迭代。當然也是令人陶醉，只是這回有點兒過頭：就像一場回光返照，就像要說服你節食或排毒之前，最後的那餐大魚大肉。
Balenciaga 2019春夏系列 | 圖片來源：Indigital.tv
說真的，如果Alessandro Michele開始進行新的嘗試，應該會相當有意思。他也有這份嘗試的底氣，是時候走出舒適區了。
而與此同時在Dior，舞蹈中呈現的軀體和紀律，對原本熟悉的風格作出了更嚴苛的詮釋，只是最終還是舞者們搶去了所有風頭。在Saint Laurent，Anthony Vaccarello則給Yves先生的經典曲目添了一層性感色彩，堂皇閃亮的黑色無邊泳池變成了宣言本身。
無論從哪個角度看，這樣的超級大秀都是製造媒體曝光的可觀機器。但所有這些戲碼和噱頭，時常給人感覺是一張缺乏想法的遮羞布。要像Rick Owens那樣專注，你得真正成為一位“電影作者”，才能真正舉辦一場前後連貫、意義深刻的時裝發布會，能使人激動至精神錯亂：他的反烏托邦版本的華魅，野獸派的蕾絲花邊與燃燒的火炬使其圓滿。
Demna Gvaslia在Balenciaga對“建築廓形”進行了有力探索，這場發布會說明他正在擁抱新的、更嚴苛的裁衣挑戰，只是也近乎被藝術家Jon Rafman的非凡影片裝置吞噬。但這樣一來，那些真正專注做衣服的設計師隻用最簡單直接的表演來展示系列（一座時裝天橋，一排排座位）實際上才是贏家：他們的誠實、專注、專業、謙遜，在今時今日更具有破壞性。
這其中包括永遠詩意滿滿的Pierpaolo Piccioli——他在Valentino奉出的華麗系列，以羽翼般輕盈的流動形式之美讚頌精神與形體；還有依舊高舉創新火炬的日本人，比如無可爭議的大師川久保玲（Rei Kawakubo）—— 她最終回歸製衣，同時以類自傳的強度在激進主義加碼，還有實驗主義者二宮啟（Kei Ninomiya）和Beautiful People的熊切秀典（Hidenori Kumakiri），二位均屬巴黎時裝周日程最優秀的新進設計師。
Valentino 2019春夏系列 | 圖片來源：Indigital.tv
當然了，還有John Galliano，繼續微調他在Maison Margiela的創意，劃定出一個廣闊的流暢裁縫實驗的疆域，在當今這個隨波逐流得前所未有的時代，把創意和恣意打造成最值得探索的叛逆品質。因為隨大流真的不會讓你變得更好。
總體來看，巴黎大部分令人興奮的還是品牌各自的“配方”。當然了，現在人們討論得很多的是時裝屋的風格代碼，但要把這些代碼變成老生常談就危險了。比如Alexander McQueen的Sarah Burton，依舊在奉出精彩的設計。但儘管技藝巧奪天工，作品美感純粹，她所做的一切還是一成不變。要麽是鋒利的剪裁，要麽是飄逸的造型，都搭配帶有危險美感的鞋履或配飾。
Sacai也有點開始公式化了，阿部千登勢最手到擒來的時裝“混合變種”已經繁衍了1000個副本，失去原來的隨性和輕鬆。而Stella McCartney的配方需要劇烈的調整，因為她如今正在面臨越來越邊緣化的危險。
還有Thom Browne，打破了支配其自有系統的冷峻清醒，真正拿出了勇氣探索玩味，但他回歸了他特有的詼諧幽默，只是這份帶有“厭女症”的幽默有些不合時宜，有點令人不悅。
Paco Rabanne 2019春夏系列 | 圖片來源：Indigital.tv
從在Louis Vuitton的第一天開始，Nicolas Ghesquière的製衣手法則注重拚貼和混搭，本季再次融入了未來主義的狂熱，只是與往時的活力相比更加混亂。依舊在舒適區徜徉的Prada女士，在Miu Miu變成了徹頭徹尾的聖像破壞者，探索了“醜陋之美”的概念，頗像是針對本季的有趣評論——本季基本是一次對現實的集體逃避。
Paco Rabanne的Julien Dossena終於也加入了時裝對話。摒棄僵硬的同時保留鋒利，Dossena奉出了一個成功的新系列，自由而犀利，保有恰當的本地色彩而不失國際化。表演精神與製衣工藝相結合，這依舊是有意義的體驗。
同樣的話也能用來形容Loewe的抽象風格，這都是經得起推敲也充滿活力的時裝願景。除此之外，那些空想主義不過是試圖放棄要“做好時裝”的責任罷了。
翻譯：Aijing Wang
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