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對長期喝以深度烘焙為主的意式咖啡的朋友來說，第一次品嚐耶加雪菲往往是顛覆性的，因為它的「酸」太鮮明了。
若提前預設了咖啡該有的風味，甚至還會覺得這樣的酸難以下咽，簡直像醋。但是，倘若對它多一份耐心，不急於排斥，細喝兩口便會發現，這樣的酸分明是一股令人愉悅的柑橘香呀。它層次分明，回甘充盈，花香四溢。
這種鮮明的風味特徵，讓耶加雪菲成為踏入精品咖啡世界後，必須嘗試的明星咖啡。也難怪會有咖啡店，把用耶加雪菲製作的拿鐵命名為「香水拿鐵」。
通過品嚐耶加雪菲，我們很快能發現，原來咖啡還可以是一種果汁。它不是苦而醇厚的，而是酸爽多汁、新鮮馥鬱的。
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水洗耶加雪菲科契爾：
一杯橘子糖味的輕盈果汁
耶加雪菲，來自咖啡的發源地衣索比亞。而耶加雪菲（Yirga cheffe），其實是衣索比亞的一座小鎮的名字，這座小鎮位於衣索比亞境內重要的產區——西達摩產區。
衣索比亞產區圖
在過去的咖啡訂閱中，紅櫻桃、白櫻桃以及夏奇索都來自舉世矚目的西達摩產區。
不過，因為耶加雪菲小鎮產出的咖啡帶有經典的花香、明亮的酸質、優雅的柑橘香氣，所以被專門獨立出來，稱為「耶加雪菲產區」。如今，耶加雪菲已經成為衣索比亞精品咖啡的一張重要名片。
在地理環境上，耶加雪菲產區與西達摩地理環境非常接近：
海拔高度為1700米-2100米，全球海拔最高的咖啡產區之一。
來自圖爾卡納湖等周邊三湖的豐沛水汽，以及複雜的地形，使這裡微氣候迥異，終年溫潤如春，從而孕育出屬於耶加雪菲的獨特風土氣息。
如今我們所指的耶加雪菲咖啡，除了小鎮本身以外，還包括鄰近的子產區，如Wenago和Kochere。
本期咖啡訂閱，為了給大家帶來口感最佳的耶加雪菲，在測試了18支耶加後，我們選用了子產區Kochere（科契爾）的豆子。在中國，科契爾在許多杯測中，也被公認為最好喝的耶加雪菲。
而在耶加雪菲產區，科契爾也是幾個子產區中條件最優，產量也最大的區域。當地居民依靠咖啡生產和出口，已取得了不錯的經濟發展，公共設施遠遠好於周圍的村莊。
科契爾的處理廠同樣引進了先進的處理設備，整個過程嚴格遵從生產G1等級咖啡豆的作業標準。所以，在地理條件和技術管理的雙重加持下，科契爾地區產出的咖啡豆一直有著高水準的表現，它口感乾淨，甜感及風味複雜程度也比普通的耶加雪菲更勝一籌。
在烘焙師的演繹下，本期水洗處理法的耶加雪菲科契爾就像一杯輕盈的果汁。
它清新宜人，帶有鮮明的黃檸檬、佛手柑和橘子糖的香氣，喝完之後，這股宜人的香氣還會在杯中持續很久。
烘焙師張宏濤：
「比起烘焙師，我更願意成為一位生活家」
因為同在北京，早在去年年中，我們便有機會提前認識本期烘焙師張宏濤。見面前便已得知他是一名世界體操冠軍，所以，這讓採訪前的我們好奇又忐忑。畢竟，一個曾經在領域裡觸摸到最高點的人，會不會特別高冷？
但一見面，我們就發現自己想多了。張宏濤為人親和而單純，並不會主動提及過去令人矚目的成績，對做咖啡烘焙這件事兒，也非常謙和。當我們好奇地詢問他，做烘焙師和做體操運動員有什麼不同時，他還笑著說：「做烘焙師就像在度假一樣，畢竟不用跟地心引力做抗爭，老是把自己倒掛起來。」
運動員時期的張宏濤，曾多次獲得體操世界盃鞍馬金牌
與許多人不同，張宏濤參加系統的咖啡學習，並不是出於職業需求，而是純粹的好奇心。
那時，還在做體操運動員的他，非常愛喝咖啡。不過，當時精品咖啡並不如現在流行，普及咖啡知識的渠道也遠不如現在豐富，周圍的咖啡館，大多是貓貓咖啡館或是小資咖啡店。所以，張宏濤便萌生了去專業機構學習咖啡的念頭。
13年，因工作原因，張宏濤去上海溜達了一陣子。無意中，他走進了一家14平米的小咖啡店——質館咖啡。也是在那，讓他第一次真正意義上嘗試了精品咖啡。
當時，店員正好為他推薦了耶加雪菲。第一次嘗試埃塞的淺烘焙咖啡，他隻覺得酸到不行，「因為從來沒有接觸過帶有酸味的咖啡，感覺這杯簡直跟醋一樣」，完全顧及不到裡頭的香氣。於是，他便和咖啡師聊起了咖啡知識，並決定在上海參加咖啡課程。
一來二去，他還和質館咖啡的店員成了朋友，甚至會鑽進吧台，興緻勃勃地幫店員們洗杯子。
儘管去學習咖啡純粹是興趣使然，但咖啡無疑為張宏濤的生活帶來了更多的可能性。
二十多年的運動員生活，讓他對外界充滿了好奇心。可畢竟生活圈子特殊，對外界也難免畏懼：「那會兒不敢自己一個人逛街，自己在馬路上走會覺得很尷尬。」
即便是參加咖啡課程時，他依然很害羞：「在自我介紹時，感覺和大家有說不出的不同。還經常會有不太熟的人想看我翻跟頭，覺得自己像是從動物園裡出來的（笑）。」
不過，這份尷尬與不適，迅速成了的重要出口，讓他從較為封閉的運動員世界，走向了一個更加開闊的圈層。也正是在上海的咖啡課堂上，他認識了如今的妻子美麗。這一系列連鎖效應，逐漸讓他決定放棄體操冠軍的光環，成為一名咖啡職人。
而這一過程，無疑要付出巨大的勇氣，用他的話來說，就像死了一次一樣。
因為作為職業運動員，他們從幼年時期進入體制，直到結婚以前，都沒有太多生活閱歷。而想從這個小社會裡跳出來，意味著捨棄冠軍光環，捨棄20多年的努力換來的認可，甚至是朋友。可他知道，自己並不想一直呆在運動員的圈子裡。
2015年7月，張宏濤和妻子於美麗一起在北京開了屬於自己的咖啡店A.omenCafe。很快，A.omen 成了兩人的小小烏托邦，為新朋舊友們提供了一個可以呼吸的空間。
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在經營上，他與美麗更是傾注了心血。為了讓顧客更好的咖啡體驗，倆人從不噴香水和用有香氣的護手霜。夏天，每次吃飯，他們都會去馬路上，即使是寒冷的冬天，也會打開窗戶坐在通風處快速吃飯，以免讓客人聞到飯菜味道。為了獲得更專業的知識，張宏濤開始系統學習烘焙，正式走上烘焙師的道路。
就像最初學習沖泡咖啡一樣，烘焙豆子的過程，對他來說美妙萬分。
第一次接觸生豆時，他會好奇地琢磨生豆的氣味。他說，品質好的生豆氣味非常香甜，比如有些巴拿巴的豆子，有一股哈密瓜剛切開的甜香氣；哥斯大黎加的日曬，帶有葡萄乾的氣息。那種香氣，是食材的天然氣息，非常有魅力。
烘焙的過程也同樣充滿喜悅：
把生豆放到爐子裡面，透過視窗，觀看豆子在裡面發生變化的過程。香氣不斷釋放，像是一部交響樂，從最初慢慢地代入，到後面的高潮迭起，讓人心生愉悅。
而這種嗅覺上的享受，其實和沖泡咖啡非常相似。不過，與咖啡沖煮相比，咖啡烘焙是一套更複雜的體系，除了認識咖啡本身，還要掌握化學氣體、燃燒溫度和基礎機械工程等知識，這裡頭，可以說充滿了危險。
張宏濤說，有一次烘焙機剛裝好，還沒有等到烘焙外部環境處理的設備時，他就把排煙管甩出窗外試起機器，因為沒考慮到風向的問題，一爆後整個操作間都瀰漫著白煙，二爆後又變成了青煙：「當時我覺得窗外的行人肯定會報警，都想好了怎樣向消防員道歉了。」
開店這件事，讓張宏濤順利地走上了烘焙師的道路，但咖啡店卻因城市規劃的原因關了門。
這讓倆人都非常不捨，至今，那條衚衕的風、樹葉縫隙下漏出的光斑、A.omen大窗子外瓢潑的大雨、門前的老太太還一一印在倆人的腦海中。
儘管店關閉了，可倆人卻把那種生活狀態延續到了家中，他們把店裡的咖啡機、綠植都挪到了家裡，並對房子做了改造，方便朋友們來家中小聚。
貓咪小露娜
「我們現在的烏托邦，就是我們家裡。」張宏濤說。
比起成為一名咖啡師或烘焙師，他更希望成為一個生活家。童年時，長期吃集體食堂，過集體生活，讓他特別想擁有自己的生活狀態。而成為一名烘焙師，在他看來，是直抵生活本質的不錯路徑：
「一直到最後，我發現面對體制的那種無力，我被咖啡拯救了。」
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參考資料：
衣索比亞耶加雪菲科契爾（中國咖啡網）
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