【喝茶說茶】為什麼山頭茶出不了好熟茶

看《三國志》裡有講天下大勢，分久必合，合久必分，引申到各行各業也是如此，就像普洱茶經歷2002年高峰到2007年轉入谷底，再到2011年煥發新顏，從原先的拚配工藝催生出古樹純料的普洱茶新時代。到今天，山頭茶愈演愈烈，大有唯山頭才是好茶的陣勢，拚配茶的地位一落千丈，鮮有人捧。

受90年代普洱茶大流通的影響，普洱熟茶出雲南，在有些地方比普洱生茶更為人知，但普洱茶的江湖地位和風波還是圍繞在普洱生茶上。

奇怪的是為什麼在山頭茶如此高昂姿態的階段，卻鮮有聽說普洱熟茶講山頭呢？

山頭茶如同白酒、紅酒的小產區，受獨特的地理、氣候、樹種等影響，形成獨具特色的風味、口感，也正是這種獨特，其相對於個人喜好的優缺點也非常明顯。比如老班章的氣足苦重回甘猛，冰島的湯甜細膩氣平和，造成了愛老班章的人愛的要死，喜歡冰島的人隻獨愛此茶，卻鮮有老茶客兩者同愛的。

這裡面隱藏了一個非常有趣的現象。

2007年前好普洱茶基本是拚配的，一個茶廠的老司機需要熟悉各個茶區各個山頭茶的特性特長，拚配出具有平衡、揚長避短的普洱茶，比如用臨滄的甜，易武的柔，猛海的重，做出一款既茶氣足、易轉化又口感柔甜的好普洱。

問題出在2002年開始瘋狂的普洱茶時代，劣幣驅使良幣，把普洱茶的拚配工藝很多拉入了品質失信範圍。行業、市場找出路，走出一條古樹純料的新路線。

還有一個原因，當下市場對普洱茶的價值認可大多體現在原料和品牌上，而非工藝，再加上熟普的後期轉化和價值提升沒有生普明顯，所以熟不如做生了。

市場上純料古樹的生普大批量在世的少有10年以上的。

個人喝過2006年的臨滄邦東古樹拚配料，甜度高、湯厚，茶氣卻比易武稍有不足，也對比喝過06?07年老班章和南糯山的古樹純料生普，兩者氣韻口感相差不是太過懸殊......當然這樣的茶我喝的也不多，而且同樣的茶因為儲存環境和方式不同變數也大，只能做個案，僅供參考。

可以借鑒的是通過老茶看新茶，就會知道其中的一點跡象。

市場上也有純山頭的普洱熟茶，大前天在昆明茶博會上喝到的無量山熟普，原包裝，2007年壓餅，氣味乾淨，陳香葯香隱約，入口湯感有厚感，但滑度、甜度和氣韻就弱了些。無量山作為下關、南澗、景谷、景東等茶廠的主產區，以香和甜著稱，但單一的熟普卻表現中等，這其中的原因綜上所述就可知道一二。

寫到這兒，就說得差不多了。

茶，適口為珍，對於大多數人來言，就是「喝」和「品」兩字，無論山頭茶還是拚配茶，只要原料乾淨，工藝安全，各有各的風味。從嘴巴到身體，找到一款適合自己喝、喝了身體舒服的茶才是好茶。