假如你是一位互聯網影視鑒賞家、戲劇迷、嚴肅或不嚴肅文學閱讀者、搖滾青年、逃離北上廣教信徒、英語口音模仿者、冷笑話研究員、禿頭受害者、陰雨天出行愛好者、女王及其家人粉絲，或者你相信魔法，我都想不到你有什麽理由不愛倫敦。
下面讓我用幾張圖來稍稍喚醒下大家對「倫敦」的記憶：
這些「回憶」可謂是銀幕或書本曾為我們帶來的最經典也最傳統的想象了。但是，當我們拋開這些印象再去看倫敦時，我們又會發現什麽呢？
作為文藝青年的非典型代表，單向太空編輯部在「英國旅遊局VisitBritain」與「英國航空British Airways」的支持下，趁北京最熱的時候偷閑飛去了天高氣爽的大不列顛首都——London。
旅途中享受到了英國航空的商務艙，十個多小時的飛行竟然令人覺得有點短
長腿星人友好艙位，座椅放平直接可以當床睡，做了一程美夢
我們用肉身替大家體驗了一番最真實的倫敦生活，發現這裡的人不但非常 nice，生活的樂趣也遠不止想象中那麽簡單。這座城市，簡（guǒ）直（rán）就是一座寶藏啊！
1. 看戲，才是倫敦人民的政治正確。
倫敦西區，也就是傳說中的 West End，名字本身就代表了英語世界最高水準的戲劇演出，全世界戲精們共同的精神故鄉。
West End 的劇院有多密集呢？在以科文特花園（Covent Garden）為中心方圓不足 1 平方公里的範圍內，就匯聚了將近 50 家規模不等的劇院，常年上演著《悲慘世界》《歌劇魅影》《媽媽咪呀》《獅子王》《西貢小姐》等世界名劇及戲劇界最炙手可熱的新劇。
每天夜幕降臨的時候，倫敦街頭就會聚集起一撮又一撮排隊看戲的觀眾，很可能這家戲院的長龍還沒走到盡頭，就接上了下家戲院的隊伍。
別看倫敦 people 白天裡不苟言笑，天一黑他們就會一頭扎進離自己最近的戲院，再買上一大杯啤酒，帷幕一拉開個個都是戲精。
說到此處，一個額外的住宿建議送給大家：
為了看戲方便，我們此行特意選擇了位於倫敦心髒地帶萊斯特廣場一號（1 Leicester Square）的英迪格酒店（Hotel Indigo）。
我粗略地數了一下，酒店步行 5 分鐘範圍內就聚集了不下五家劇院，其中還包括大名鼎鼎的、常年上演《悲慘世界》的皇后劇院。廣場上無數的餐廳、酒吧以及隔壁的唐人街，完全可以滿足你一日三餐夜宵點心的所有需求。此外，從萊斯特廣場出發，還可以快速到達西敏寺、特拉法加廣場、國家美術館等倫敦著名打卡勝地。
位於 Leicester Square 的 Hotel Indigo 緊鄰一座街心公園，鬧中取靜。
2. 光是在倫敦看展，你可能就得走壞兩雙帆布鞋。
花家地 London Wu，我們最可敬可愛的總編 57 老師在逛泰特美術館（Tate Modern）時得出了一句腳痛的領悟：
“來到倫敦就能深刻體會到老牌資本主義國家的‘臭毛病’，什麽都要收集，什麽都要辦展。”
泰特美術館（Tate Modern）
像大英博物館（British Museum）、泰特美術館（Tate Modern）這些享譽世界的名館裡每天有多少展就不必說了，在倫敦，甚至連圖書館和大學裡都會常年辦展。
比如我們這次去就正好趕上了倫敦大學的參議院圖書館（Senate House Library）在辦女權展—— Rights for Women。雖然只是一個規模很小的展覽，但是我們在這裡看到了歷史上的倫敦女性們是如何為自己爭取權利而英勇奮戰的，也正是因為人們曾拚命爭取過，如今才更加珍惜吧。
倫敦大學參議院圖書館（Senate House Library）電梯內鋪滿了女權展的海報
而且，倫敦市內的各種常設展幾乎全部免費！從歷史到自然，從文學到美術，你能想到的所有人類文明涉及的領域，基本都能在這座城市裡找到相關的展覽。不用交學費，就能收獲如此高密度的知識，這幸福的煩惱，簡直是要累死文藝青年，逼死選擇困難症患者。
3. 奢侈品哪裡都能買，但想淘點不一樣的 vintage 貨還得去倫敦東區。
如果說倫敦西區（West End）是戲精的天下，那麽東區（East End）就是嬉皮的天堂。
東區有全倫敦最酷的街區肖迪奇（Shoreditch），由古老的工業倉庫和昏暗的小巷子組成，街頭藝術的發源地、vintage 時尚的大本營，勢力範圍覆蓋最受倫敦青年歡迎的潮流購物地——布裡克巷（Brick Lane），以及東區地標性藝術活動太空——老杜魯門酒廠（The Old Truman Brewery）。
肖迪奇（Shoreditch）街區的街頭藝術
自我定位為 City Girl 的單讀導演雞娃，在這裡就像是回到了自家客廳一樣，如魚得水遊刃有余，憑一己之力帶著編輯部的土味男女孩們，掃遍了該區域所有的古著店。看看我們省下午飯時間拚來的戰果，就知道這裡的魅力有多大！
編輯部土味男女孩們在古著店ATIKA 的收獲
除了 Shoreditch，我們還專門跑了一趟倫敦最大的古董雜貨市場——波多貝羅市場（Portobello Market）。
一張照片體會下 Portobello 的人山人海：
波多貝羅市場（Portobello Market）
市場沿著整條波多貝羅路（Portobello Road）縱向延伸，路邊緊密地排列著各種攤位，攤位後方又是一家家古董鋪子。銀器、首飾自不必說，在這裡你 15 磅便可以買到一戰前的瑞士手錶，30 磅就能拿下 18 世紀的詩集，咬咬牙買一副文藝複興時期佛羅倫薩學徒的畫稿也是可以實現的，前提是你有一雙識貨的慧眼和一手砍價的好本領。
如果你是 vintage 愛好者又不想留有遺憾，我們保守估計，你可能需要安排至少一整天的時間來逛這個市場。
4. 霧都早就沒霧了，陽光明媚的時候在倫敦逛園子，什麽煩心事都煙消雲散了。
雖然“霧（霾）”是倫敦最重要的標簽之一，但坦白說，作為一個來自共和國偉大首都的遊客，我覺得現在的倫敦空氣品質挺好的。工業革命帶來的環境災難，已經在幾十年的精心治理下逐漸消散。遺憾的是，人們可能很難在這裡追尋到維多利亞時代鬼故事或福爾摩斯探案集裡的恐怖氣氛了。但是，沒準你會像伍爾夫一樣收獲源源不斷的創作靈感，前提是你得逛園子。
伍爾夫曾在自己的遺作《存在的瞬間》（Moments of Being）中坦白，自己從小就喜歡在逛園子的時候構思故事：
為了排遣冬日那無數次散步的單調乏味……我們就編故事，編很長很長的故事，都先發生在同一個地點，然後依次添加內容……那些散步——在肯辛頓公園裡每天兩次——是如此單調。對我來說，這麽多年來都是在無中生有。
成年後的她依舊保留了這個習慣，她甚至曾把小說中故事的發生地安排在了倫敦最大的皇家植物園——邱園（Kew Gardens）中。
邱園（Kew Gardens）
關於的倫敦園子的好，我國著名散文家、詩人朱自清老師也是頗有心得。他曾在《倫敦雜記》中大書特書在倫敦逛園子的美妙之處：
英國是個尊重自由的國家，從倫敦海德公園（Hyde Park）可以看出。學政治的人一定知道這個名字；近年日報的海外電訊裡也偶然有這個公園出現。每逢星期日下午，各黨各派的人都到這兒來宣傳他們的道理。公說公有理，婆說婆有理，井水不犯河水。從耶穌教到共產黨，差不多樣樣有。
海德公園東南差不多毗連著的，是聖詹姆士公園（St. James's Park），約有五百六七十畝。本是沮洳的草地，英王亨利第八抽了水，砌了圍牆，改成鹿苑。查理斯第二擴充園址，鋪了路，改為遊玩的地方；以後一百年裡，便成了倫敦最時髦的散步場。十九世紀初才改造為現在的公園樣子。有湖，有懸橋；湖裡鵜鶘最多，倚在橋欄上看它們水裡玩兒，可以消遣日子。周圍是白金罕宮，西寺，國會，各部官署，都是最忙碌的所在；倚在橋欄上的人卻能偷閑賞鑒那西寺和國會的戈昔式尖頂的輪廓，也算福氣了。
海德公園東北有攝政公園，原也是鹿苑；十九世紀初“攝政王”（後為英王喬治第四）才修成現在樣子。也有湖，搖的船最好；坐位下有小輪子，可以進退自如，滾來滾去頂好玩兒的。野鴿子野鳥很多，松鼠也不少。松鼠原是動物園那邊放過來的，隻幾對罷了；現在卻繁殖起來了。常見些老頭兒帶著食物到園裡來喂麻雀，鴿子，松鼠。這些小東西和人混熟了，大大方方到人手裡來吃食；看去怪親熱的。別的公園裡也有這種人。這似乎比提鳥籠有意思些。
海德公園（Hyde Park）
陽光明媚的下午，在海德公園的湖邊隨意地就這麽往地上一坐，一邊喂著天鵝一邊漫不經心地讀一會兒朱自清老師的《倫敦雜記》，什麽房價什麽流量，我通通拋之九霄雲外了。
當然，倫敦的休閑好去處可不只有公園。泰晤士河沿岸吹吹風欣賞下兩岸美景也是可以很愜意的，購物街逛累了轉身鑽入小巷的酒館，也能瞬間和本地人融為一體，這裡最棒的地方就是，生活的樂趣永遠能超出你的想象。
5. 單向太空什麽時候能去倫敦開家分店？
可能因為我們自己就是開書店的吧，所以對愛書的人或地方總會報以不理智的讚美。我們總覺得，一個國家、一個城市或者一個人對書的重視，是和其文明程度成正相關的。
在這個被高度資訊化、扁平化的時代，倫敦是實體書店業奇跡發生的地方。不管是街口迷茫青年為了思考生命而開的獨立書店，還是核心區資本注入的大型連鎖書城，在這裡總能找到顧客。這次倫敦之行，我們先後拜訪了幾家倫敦市內各種類型的書店，有一些感慨又有一些激動，很快會專門再向大家詳細介紹，感興趣的朋友請密切關注我們接下來的推送。
單讀導演雞娃在倫敦 SKOOB 二手書店
倫敦作為一個旅行目的地可以說是非常完美了，日本寶塚歌劇團的名劇《漢娜的花店（ハンナの花屋さん）》中有句台詞，我覺得用來總結我們這次浪跡倫敦後的感受最為合適：
“倫敦雖未必是個宜居的城市，但有一點，即使不相信這裡就是自己的歸宿，卻也能活下去。”
時間走得真快，倫敦還得再來。
香港九龍灣馬來街興發大廈15樓D室