11年前，CABBEEN成為第一個登上紐約時裝周的國內品牌時，一定想不到，這個看起來遙不可及的平台，有一天，會出現如此多的中國名字。尤其，緊接著紐約時裝周的倫敦時裝周，也有了中國品牌的集中開場。
11年，足夠改變服裝行業國際和國內市場的局面。
扎堆海外走秀
“國潮”這個詞在這兩年的熱門程度超過了“潮牌”，畢竟，民族情緒是最持久的腎上腺素。
今年年初，“天貓日”首次出現在紐約時裝周，帶去的四個中國品牌李寧、太平鳥、Clot和ChenPeng刺激了之後其他品牌對“出走”的向往。那次亮相，最大的贏家是李寧，其次是ChenPeng，從一個小眾領域獲得了更大關注。李寧的刷屏以及之後財報的漂亮成績，都讓人產生一種錯覺：
去海外走國潮風，就能成為下一個李寧。
9月，在國際上略走頹勢的紐約時裝周和倫敦時裝周成為“國潮”的海外突破口。
可以將紐約時裝周的中國以及華人品牌分為三個類別：一類是長期走秀的“土著”華裔設計師，比如Alexander Wang、Phillip Lim、Anna Sui等等；一類是走秀時間略短，但也走了不止一季的設計師，比如有非常年輕的Calvin Luo、Snow Xue Gao，也有蘭玉、王陶、vivienne hu等等相對成熟的設計師；第三類則是第一次上紐約時裝周的品牌，有沒有下次很難說，沒有的可能性更多，因為對於這類品牌而言，這更多是一個行銷事件。
我們今天說的專指第三類。
想去“鍍金”，無可厚非，同時也是一次中國時尚實力和財力的表現。
相對上一次，這回天貓在挑選品牌上顯得更聰明，Particle Fever 、JNBY和Angel Chen風格截然不同。
Particle Fever是國內少有的偏重時尚的運動品牌，整體的時尚度把握得不錯。
JNBY相對更為都市，廓型款式強調結構，印花不多但有新鮮感，而非衝擊感。
Angel Chen是三個品牌中設計最“刺激”的一個，大量面料的拚接、印花配色豐富，在面料上做了諸多嘗試。
再看看“天貓日”之外的中國品牌表現。
國人熟知的羽絨品牌波司登，主題為“牖”，也就是中國古建築中的某種窗，主題與設計之間的關聯不太明顯。
森馬也出現在紐約時裝周，這次做的聯名發布，聯合了年輕設計師CJ Yao。
老牌設計師劉勇，也趕了趟潮流，中國風印花、字母，結合運動款式。
隨後倫敦時裝周的第一天，唯品會帶著生活在左、密扇、白鹿語、KISSCAT四個品牌走秀。
之前在上海時裝周和中國國際時裝周都走過秀的生活在左，帶來了以傳統馬面裙為靈感的作品，或許是為了契合倫敦時裝周這個平台，在造型上做了很多“倫敦化”的裝飾。
近年來動靜不小的密扇，新秀主題為"丹DAAN"，也就是丹藥，紋樣依舊是重要看點，中式懷舊印花呈現出解構過的波普效果，大量不對稱的結構加重了視覺衝擊。
趕上這股“出國”熱的品牌應該還有，這僅僅是不完整的統計。
風光無限
熱鬧嗎？
對於品牌而言肯定熱鬧。
成本最高的極有可能是波司登的秀，相對於大部分秀場設計的簡單、直白，波司登在舞美上還是做了精心安排的。
尤其看秀嘉賓陣容的豪華程度讓人怎舌。
Anne Hathaway穿著新款波司登羽絨服看秀，好不好看則另當別論，她旁邊還坐著知名男演員Jeremy Renner，另外，鄧文迪也是座上客，開秀的模特是維密天使Alessandra Ambrosio。
密扇則邀請了合作多次的黃齡作為畢幕模特。
兩個平台也打出相當大的陣仗，天貓聯合OPENING CEREMONY做了國潮廠牌店，消費者可以買到老乾媽頭像和雲南白藥字樣的衛衣，以及許多非常潮流的單品。
唯品會喊的口號則是“C-Pop國潮出征”（最早知道C-Pop這個詞是因為黃子韜），還發布了一則簡直誇張的跳傘影片，穿著紅色運動服的“模特們”在空中一會排成“中國”，一會排成“CPOP”，一會排成“VIP”（唯品會的英文縮寫），打開降落傘之後，傘上呈現“國潮”、“出征”四個大字，時不時尚不好說，人多有氣勢還是做到了。
網絡報導中，極盡誇讚。
“征服紐約潮人”這種句子都已經算平淡的，在多篇報導唯品會本次活動的文章中，還出現了“國潮將主宰未來五年國際時尚潮流舞台”這樣的讚美。
最有民族自豪感的評論是，中國品牌大量登陸紐約時裝周讓這裡熠熠生輝。
此外還有很多，不一一舉例。
真的不覺得尷尬嗎？
尬吹涼得快
與其說打“國潮”的口號是一種民族自信，倒不如說是一種行銷手段，而且並不那麽合適宜。
為什麽不合適宜？
“國潮”已經喊了幾年了，今年突然被一些媒體說成是“國潮”元年，也就因為年初李寧秀的現象級表現。
李寧的火有多方面原因，反差夠大很重要，加上“韋德之道”的成功已經鋪墊了非常之久，設計上抓住了當時的潮流元素以及中國素材，再加上李寧本人這個IP是任何品牌都無法超越的優勢，打民族情感牌得天獨厚。可即便如此，李寧今年第二場在巴黎的秀就遠遠不如第一場轟動，僅僅從設計上來說，第二場難度大很多。
這裡其實就能看出端倪來，國潮在那個時候就已經不是萬金油了。
假設將李寧的第一場秀放在此行中的紐約，能否現象級？可能性極小。因為潮流設計的程式化已經在半年時間內被過度消耗，大家見潮不潮了。
印有“老乾媽”、“羊毛衫”漢字的設計，放在去年，能讓人覺得野趣，放在年初，能讓大家覺得挺潮，放在年中就已經略顯過時，放在現在，則有些膩味了。
顯然，中國消費者比品牌進步更快，這也就注定，品牌要麽比消費者反應迅速，要麽就專注做自己的風格，別過分依賴潮流。
如果這次的“國潮”得到的只有好評如潮，只有一頓尬吹，搞不好，真有品牌以為這一招還有效。難道，明年還要在國外時裝周看到這些東西嗎？
那這回走秀的中國品牌到底表現如何？
好，我來給一個誠實但主觀的評價。
單純說品牌的辨識度，上面提及的這些品牌中，JNBY、Particle Fever 、密扇、生活在左都還好。
個人最喜歡的是JNBY，拋開對中國品牌難以避免的情感因素，放在整個紐約時裝周的發布中，也站得住腳，這不是一朝一夕的事情，從紋樣到款型比較扎實；
Particle Fever在國內市場還有較大太空，設計上基本對標的adidas by Stella McCartney，價格則便宜不少；
Angel Chen從一開始就走亞文化，只是沒想到走著走著越發流行了，新秀的設計有進步，但是略微吃虧，同樣是審美疲勞的問題；
密扇的設計也優於過往，顯得更加成熟，之前與Gucci的設計手法過於相似，在造型上步子邁得有點大，現在回拉了一些；
生活在左巧妙的地方是將原本的“禪意”，與一些倫敦少女風品牌常用的手法做了融合，造型花了大力氣。
至於其他品牌，基本就很難去評說了，不能說設計得不好，而是容易被潮流一概而過。國內品牌的整體設計能力是有大幅度提升的，前幾年的土氣早已撣撣乾淨，只是，程式化的時髦讓人審美疲勞。
好設計不靠喊
扎堆去國外走秀本身不是壞事，現在牽頭的多半是像天貓這樣的銷售平台，又或者有關專業協會，有組織、有資源，能給品牌省力，而且銷售平台帶去的品牌都做了部分款式的即看即買，馬上落地比僅僅走秀買不著好多了。
可是，最終考驗的不是通稿發的好不好，不是請的明星大不大牌，還是看設計實力。我們在國內喊得是high，但真正能在國際上叫得響的中國品牌，數得出的又有幾個呢？
想想日本設計師從70年代開始，一代代去巴黎時裝周走秀，從高田賢三、三宅一生，到山本耀司和川久保玲，然後他倆旗下又有更年輕的品牌在巴黎發布，雖說現在的新生代聲音也不大，但是老中青打下的日本設計師風潮在國際上是叫得響的。歸根結底始終是設計起作用，不是喊出來的。
“國潮”扎堆海外現象的背後，是中國市場巨大的吸引力，以及足夠強大的財力支持，而絕不僅僅因為設計上的優秀。僅憑設計要在國際市場佔領一席地位，我們還有很多路要走。
尬吹國潮隻怕要會加速審美疲勞。而且，在行銷中過分消耗民族情緒是要不得的。
最後，還是那句話，希望中國品牌越來越好。
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