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巴黎男裝周 第一次看到這麽多穿女裝走秀的男模

巴黎男裝周終於落下帷幕,細數呈現出各自“時尚世界觀”的品牌,我們發現Valentino玩起了文藝複興,Undercover將塔羅牌融入最新的「冥隱士(The Dead Hermits)」系列,當時尚回歸最本質的藝術,又將發生怎樣的化學反應?我們請來專注於藝術的「獨角鹿LicorneUnique」,展現他們眼中的19春夏巴黎男裝周——

前陣子,大家都被YSL的亮片男模和Prada的性感小短褲刷屏了。

男模們的造型讓台下的男女觀眾的激動非常,然而這次接下來的巴黎男裝周也出現了強有力的對手:

難道現在男裝周的風格都這麽性感嫵媚了嗎?其實本季養眼的系列還有很多呢。而這次出征巴黎的52個品牌大致可以分為:學霸派、東西結合派、雌雄同體派、致敬偶像派和“我就是來玩的”派。快來跟著小編看看吧!

I. 學霸派

Valentino / Rick Owens / Boris Bidjan Saberi / Dries Van Noten

Valentino式文藝複興

文藝複興仿佛成為奢侈老牌的慣用伎倆,尤其是意大利出身的那幾個品牌:Gucci、D&GVersace等有過不少出色的系列。而這次在盧浮宮的裝飾藝術博物館開秀的Valentino也不例外。

然而看了秀場圖的大家可能會疑惑:貫穿全系列的VLTN印花和漁夫帽,街頭風十足,乍一看這不就是我…家裡那個想要努力裝酷的老爸嗎?文藝複興在哪兒?

Valentino現任創意總監Pierpaolo Piccioli最出名的就是他為每一系列所做的靈感模版了。

Valentino往年的靈感模版

而在這次的靈感模版中,可以知道貓頭鷹、豹紋和獸骨等動物元素來自德國文藝複興畫家Dürer畫的動物們,而鞋子上的羽毛則是源自意大利文藝複興畫家Fra Angelico的作品「聖母領報(The Virgin of the Annunciation)」。

Valentino鞋子上的羽毛就是《聖母領報》中報福音的天使的翅膀

Rick Owen:反烏托邦藝術

六月的巴黎已經步入夏季,而Rick Owens的“暴亂”舞台讓秀場更加躁動。Rick Owens本季的主題為「巴別(Babel)」 ,靈感便是來自《舊約全書》中的那座通往天堂的理想之塔。出席的嘉賓們人手一件黑色面具,原來是為了擋住秀場上象徵混亂與暴動的彩色煙霧。

熱衷先鋒實驗的設計師們總是對立體主義倍加青睞,而Owens本季結合俄羅斯的結構主義藝術中的“權力”象徵,來講述巴別塔從未真正建成的失落,也映射反烏托邦的主題,因此Owens本季的設計看起來更像是“未完成品”。

Owens在接受採訪的時候提到:“控制與混亂是我每一季的主題。這兩個概念是人的本性:永遠想要重塑他人和自我。”換句話說:我們凡人基本可以告別這些玩立體主義的設計了。

Boris Bidjan Saberi:粗野主義

無獨有偶,Saberi今年選擇了上世紀中的粗野主義建築流派作為靈感之一。粗野主義的精髓就是原材料直接暴露在成品外,因此Saberi選擇將黑色膠帶作為主要元素,以展現粗糙狂野的質感。

Dries Van Noten:繽紛花園

與Owens的暴動和Saberi的狂野相反,安特衛普六君子之一的Noten今年雖然也選擇了與建築相關的元素,但成品比前兩者要清新得多。 Noten一改往年的“五柳先生”風格,選擇以上世紀最著名的丹麥室內設計師Vernon Panton的作品為靈感,Panton標誌性的波浪為巴黎渲染上清爽繽紛的色彩。

II. 東西結合派

Undercover / 山本耀司 / Cerruti 1881 / Louis Gabriel Nouchi

Undercover:神秘雅朋克

作為雅朋克的締造大神,高橋盾帶領Undercover做出了不少驚豔的作品。本次主題為「新潮戰士(The New Warriors)」的大秀上展示了44套男裝,又細分8個主題系列,處處可見西方神秘學的藝術。高橋盾既延續了自己的朋克搖滾風格,又融合了新的藝術靈感,為19年春夏交出了完美的答卷:

「冥隱士(The Dead Hermits)」系列與塔羅牌中的「隱士」十分相似:淺色與雪景相映;隱士手中的明燈轉化成了模特身上的金屬配飾;金屬腰帶上的跪地隱士與胸口的骷髏頭照應了主題。而繡有“The Dead Hermits”的紅色發帶頗有嬉皮風。

「弗拉德(Vlads)」系列靈感源自15世紀羅馬尼亞的弗拉德三世(Vlad III),也就是大家熟知的吸血鬼德古拉王子。男模的猩紅眼妝與美人尖髮型的細節表現出高橋盾對朋克美的癡迷。

「山寨真相(Bootleg Truth)」系列則“山寨”了蘇格蘭傳統服飾——蘇格蘭裙的格子呢圖案。主題似乎隱約在影射如今時裝行業山寨與反山寨的現象。

「禪(Zenmondooo)」系列:男模身著摩托車賽手的手套、頭盔和 “口枷”口罩,胸口大大的禪/Z字則展現了東西結合的美學,完美詮釋“靜如處子,動若脫兔”。

山本耀司:詩意黑朋克

講到熱愛朋克搖滾的日本品牌,一定不能少了時尚詩人——山本耀司。這一季Yamamoto延續一貫暗黑系風格,雖然沒有明確主題,但邀請函上包括了四個關鍵詞:自由,平等,博愛,和吸煙(畫風突變…),而前三個關鍵詞是法國資產階級革命的口號。用這個口號作為本季的主題,其向往自由的精神與朋克搖滾不謀而合。

除了日本品牌能把日式美學運用得如此得心應手,歐洲品牌Cerruti 1881和Louis Gabriel Nouchi也不輸前兩者。

Jason Basmajian提到這次Cerruti 1881的19春夏系列靈感來源於日本傳統織物工藝,其微妙與優雅是設計師想要追求的高度。

除了浮世繪風的日式和服,Nouchi靈感主要來自於日本作家三島由紀夫的小說《金閣寺》。小說中的主角——溝口。因而這一系列中大量運用金色元素以指代輝煌的金閣寺,而模特纏繞繃帶的赤腳和雙手cosplay了一把日本和尚。

當然整個系列裡最搶眼的還是這件針織長裙,配上男模飄逸的長髮,畫面實在太美

III. 雌雄同體派

Ann Demeulemeester / Alexander McQueen / Raf Simons / Maison Margiela

Ann Demeulemeester:詩意少年

雌雄同體是今年的大熱點,向來詩意的Ann Demeulemeester本季演繹出“陰柔少年”的美。本季的靈感來自維多利亞時期象徵主義畫家Odilon Redon早期偏陰鬱的黑白畫作,因此秀場上的模特們手持黑玫瑰,頭戴薄紗。除了黑與白,這次的作品中還有大量的粉色和蕾絲元素,儼然是一篇Ann D式的夢幻詩作。

Alexander McQueen:優雅的野

今年六月上映了紀錄片電影的McQueen也是這次備受關注的品牌。總監Sarah Burton提到這次的主題將回溯同志文化開始盛行的50年代,而秀場上大量出現的流蘇、塗鴉和緊身皮革便是來自上世紀中著名的同志藝術家Francis Bacon的作品。Burton認為MacQueen是優雅的,又是野性的,或許我們能從McQueen的設計當中一睹其精髓。

除了Nouchi,這次男裝周也有不少品牌推出女性化設計。Raf Simons本季男裝系列大量採用女裝常用的公主緞(Duchesse Satin)來製作廓形西裝,通過這種方式宣告自己對雌雄同體趨勢的態度:“陰柔美是這一系列的主題。”

Maison Margiela:男裝也嫵媚

雖然男模穿裙裝看起來非常吸引,但Maison Margiela卻證明了不需要短褲和裙裝,也能打造雌雄同體的風格。總監John Galliano結合他鍾愛的東方元素,為我們帶來一場野性美與陰柔美結合的視覺衝擊。

IV.致敬偶像派

Balmain / Wooyoungmi

到了男裝周的最後一天,秀場似乎成為了“粉絲的天下”。6月25日是流行之王Michael Jackson逝世九周年的日子,而作為他的忠實粉絲,Balmain的創意總監Olivier Rousteing將本季獻給自己的偶像。MJ經典的黑色舞鞋和白襪子、盔甲夾克和專輯封面,都是Rousteing對這位世紀天王的致敬。

Balmain模仿MJ的經典專輯封面《Bad》

英國的搖滾傳奇David Bowie華麗妖嬈又不失狂野的風格一直是眾多設計師的靈感源泉,而來自韓國的Wooyoungmi也無法逃離寶爺的魅力。

Wooyoungmi本季從服裝靈感到男模髮型都有著寶爺David Bowie的痕跡

V.致敬偶像派

Comme des Gar?ons / Thom Browne / Dior Homme / Kenzo

川久保玲:無序的極簡

當然,也不是所有的品牌設計都一定要取材於文藝複興。 無論是主線還是副線,Comme des Gar?ons本季都為我們描繪了明亮活力又有一絲怪誕的景色,讓人看了只能感歎:不瘋魔,不成活。川久保玲似乎並沒有為這次的設計明確主題,或許川久保玲式的趣味才能夠讓人拋開一切去欣賞時裝的本身。

Thom Browne:加了濾鏡的童真世界

人人說這世界上有一種灰色叫做Thom Browne,它的優雅重新定義了男士西裝。而這次的Thom Browne在優雅之餘多了一絲童真。走進秀場,你可能會懷疑自己掉進了童年裡色彩斑斕的夢境:身著螃蟹、鯨魚和船錨的模特們在如遊樂園一般的秀場上肆意玩耍。

Dior Homme:淺色夏日

原LV創意總監Kim Jones為新東家Dior Homme打造了一次清新的夏季主題:Dior與KAWS合作的巨型粉色花瓣玩偶,西裝大量運用淺色和花瓣元素,Dior打造的夏日花園在這三伏天裡是清爽又迷人的。而這次開場和閉場的模特更是請來了“歐洲王室最帥的王子”——丹麥王子Prince Nikolai。

丹麥王子Prince Nikolai為Dior開閉場

Dior X KAWS

Kenzo

日法高街品牌Kenzo作為壓軸出現在男裝周的最後一場秀上。Kenzo向來把一年四季都過成夏天。走入Kenzo,仿佛走入了高田賢三為夏日的巴黎所建造的永不島。

對比起老派的米蘭、商業的紐約和創新的倫敦,巴黎永遠是那個極與極碰撞的舞台:在這裡,經典與新潮共存,怪誕與震撼相生。無論是什麽派別,不同的品牌能把同一個關鍵詞詮釋出截然不同的風格,在下十分佩服各位創意總監的腦洞。不知道大家這次的錢包準備留給哪個牌子呢?

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