三個月關店1616間 拉夏貝爾患上“超速後遺症”

創意圖片/新京報記者 王遠征

拉夏貝爾陷入業績下滑、毛利率暴跌困境，擬2億出售子公司加快整合

作為目前國內服裝領域唯一一家“A+H”股上市的品牌服飾公司，拉夏貝爾盛極一時後，如今陷入了業績下滑、門市驟減的發展困境。步入2019年後，曾有“國民女裝”之稱的上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（後簡稱“拉夏貝爾”）遭遇了業績“滑鐵盧”，在宣告上市一年半“首虧”1.6億後不久，其剛剛披露的第一財季產銷數據，同樣不容樂觀。據其2019年第一季度業績報告顯示，期內拉夏貝爾實現營收23.72億元，同比2018年25.48億元的營收減少6.94%；歸屬於上市公司股東淨利潤為975.1萬元，比上年下跌94.4%。

此外，拉夏貝爾在本次報告中提出警示：預計2019年1月-6月歸屬於上市公司股東的淨利潤下降幅度可能超過50%。

業績承壓 2億出售電商子公司股權

5月7日晚，拉夏貝爾接連發布三份公告，擬出售控股子公司杭州黯涉電子商務有限公司（以下簡稱“杭州黯涉”）54.05%的股權，交易的股權轉讓價款為2億元。

過往資料顯示，杭州黯涉成立於2010年，主營業務涉及服裝品牌銷售及線上業務運營，該公司主要行銷及銷售七格格、OTHERMIX及OTHERCRAZY等線上服飾品牌。據了解，這些品牌大多數為依托於淘寶、京東等誕生的“網牌”，屬於中低端品牌，與拉夏貝爾時下“集中優勢發揮核心品牌優勢”的現階段策略，有一定的衝突。

市場投資人士也認為，此次資產整合與該公司“一季度淨利同比下降94.4%”有關，“可能只是個開端，未來的整合動向可能更多。”

記者專門致電拉夏貝爾IR部門進行詢問。該公司投資事務部門回復稱，根據公司的發展戰略及理念，拉夏貝爾未來將更專注為在線及線下業務之間創造協同效應，同時保持對線下業務的關注。而本次出售事項將有助該公司加快業務模式轉型調整，集中資源發揮核心品牌的競爭優勢。因此拉夏貝爾在近期做出了出售黯涉電子商務54.05%股權的決定，本次出售所得款項將主要用於公司經營業務發展。

前三個月關店1616間，預計上半年淨利潤下降50%

拉夏貝爾2019年第一季度業績報告顯示，期內拉夏貝爾實現營收23.72億元，同比2018年25.48億元的營收減少6.94%；歸屬於上市公司股東淨利潤為975.1萬元，比上年同期下跌了94.4%。報告中拉夏貝爾方面將2019年首季收入下滑的原因，歸咎於線下渠道調整以及中國居民消費信心不足和服裝行業整體增長乏力。

另外此次季度報告中，較受市場關注的一項數據變量是——截至3月底，拉夏貝爾2019年前三個月淨關店1616間，門市數量達7653間，較2018年3月末淨減少1887間。公司表示，門市數據驟減的主要原因是公司旗下主要女裝品牌La Chapelle等四個品牌直營門市減少。而受此影響，一季度該四個品牌收入分別同比下降26.65%、29.76%、22.91%和23.06%。

多數機構投資人結合過去三個月內服裝行業的表現指出，未來一段時間內，服飾企業，尤其是女裝行業公司的市場壓力依舊較大。國家統計局數據顯示，2019年前三個月服裝鞋帽類別產品在居民消費中的增幅僅為3.3%，跑輸社消整體增速高達500個基點。女裝行業在過去兩年中的消費市場表現都弱於運動品類服飾或是童裝，料增勢更不樂觀。

對於業績前景，拉夏貝爾在近期公告披露中也表示，基於目前銷售、毛利同比下降的實際情況，以及業務轉型調整、降本增效等轉型舉措可能會對公司業績產生負面影響，拉夏貝爾預計2019年1月-6月歸屬於上市公司股東的淨利潤下降幅度可能超過50%。

一季報後，拉夏貝爾對年報中“業務轉型”說法較有呼應感的動向，便是出售其控股電商子公司這項。

門市擴張“超速”，子品牌設計同質化嚴重

拉夏貝爾曾被認為是國內崛起速度“首屈一指”的龍頭女裝品牌。資料顯示，拉夏貝爾服飾股份有限公司成立於1998年，在對外口徑上，將自己定位為“多品牌時尚運營企業”，於2014年在香港聯合交易所主機板上市，2017年在上海證券交易所上市。拉夏貝爾旗下現有La Chapelle、Puella等12個品牌，並投資七格格、OTHERMIX、O.T.R、Siastella等服飾品牌。截至2017年6月30日的高峰期，拉夏貝爾共有9066個零售網點，覆蓋了2745個百貨商場及購物中心。即便是本季門市數量銳減，截至2019年3月底，門市數量也高達7653間。

這一規模可以說是相當“驚人”的，對比2006年進入中國市場、旗下擁有Zara、Pull&Bear等品牌的Inditex集團可知，截至2017財年末，Inditex集團在中國數個品牌開設的店鋪總數為593家，其中Zara的店鋪數量183家，在全球整體的門市規模也不過7000多家。對於拉夏貝爾近年來門市擴張的“超速”，不管是在服裝行業的評論裡，還是在市場投資機構的報告中，都是可以形成基本共識的。

但記者走訪拉夏貝爾旗下品牌的門市時卻發現，旗下品牌在設計、定價等方面都存在著同質化現象。以其位於北京東方銀座的品牌旗艦店內展示的數個子品牌服飾為例，目前都是“都市輕熟女”或“複古運動”的風格；定價方面，大多數連衣裙、套裝的價格都超過300元，與Zara、H&M等國際快時尚品牌競爭，並不具備價格優勢。

觀察

國內女裝品牌面臨“成長壓力”

伴隨著服裝行業市場的輪變以及消費升級、零售環境等綜合環境的改變。國內女裝行業在過去十年裡變革激烈，幾乎每隔幾年就會出現一次“格局重整”。

縱觀女裝行業的格局變化，自2008年以來，Vero Moda、Only在我國市場地位穩固，市場佔有率增速放緩;國產品牌拉夏貝爾的市場佔有率增速較快，且逐漸趕超前者。自2011年至今，三大快時尚品牌Uniqlo、H&M以及Zara在中國市場迅速擴張，門市數增逾5倍。同時，近幾年我國國民在境外奢侈品和輕奢品牌的消費熱情也比較高，很大程度上分流了國內的消費。產業信息網的數據顯示，目前中國消費者對全球奢侈品的貢獻率已經超過三分之一，預計到2020年將會達到 36%; 具體到國內、國外消費場景，國內消費奢侈品與境外消費比例約1:3，境外仍是最重要的消費場景。

機構研究者認為，時下面對快時尚和奢侈品牌雙重夾擊，我國國產女裝品牌發展面臨巨大的“成長壓力”。

他們分析指出，根據價格層級，女裝具體又可以劃分為:奢侈品牌、國外輕奢品牌、國內高端品牌、 國際快時尚品牌、國內大眾服飾品牌。我國國內女裝品牌尤其是上市公司品牌集中在“高端女裝”部分，位於女裝品牌“金字塔”中間位置的品牌，其上端有國際輕奢品牌，下方有快時尚品牌的追趕，女裝時尚度要求高的特點使行業內競爭更為激烈。另外，歷史原因使然，國內女裝市場競爭激烈、行業內品牌分散度高，國產女裝品牌與國外品牌相比不佔優勢。在競爭中優勝劣汰、加速洗牌，將是很長一段時間內國內女裝行業需面對的發展主題。

本版采寫/新京報記者 周紅豔