在前不久的Elle女裝慶典上，一眾小禮服緊身衣高跟鞋女星中，唯有Lady Gaga穿了一件超大size的Marc Jacobs西裝出席。
向來擅長以雷人裝扮“嚇人”的 Gaga，這次給出的解釋卻讓人無比動容。
她在活動演講部分說道：
“我為了準備這個活動試穿了十多套鑲鑽的、帶羽毛的、串珠絲綢面料的禮服和高跟鞋。說實話，我感到胃不舒服。我問自己：成為好萊塢女星真正意味著什麽？我們不是一個巨大的選美比賽的成員，不該為了取悅公眾而互相攻擊。”
最後，當她穿上這套西裝，開始哭了起來。
“在這套衣服中，我感受到了我內心深處的真相。”
“作為一個在很小就習慣聽到男人告訴我做什麽的女人，我今天決定要把力量拿回來。”
這些年，任憑時尚圈如何風起雲湧花樣輪回，女人穿西裝的風潮似乎一直不減。尤其是這兩年Oversize盛行，誇張的廓形西裝尤其流行。
女人穿西裝已經不是什麽新鮮事兒了，但它僅僅是因為時尚嗎？
動情的Gaga讓我們不禁思考：女人穿西裝的時候，其實在穿什麽？
西裝，最初是為男士們交際設計的。而女性穿上西裝的歷史，遠比男性複雜地多。
1885年，英國裁縫John Redfern以上流紳士的西裝為靈感，為威爾士公主Louise製作了一款修身的女士夾克，就這樣，歷史上第一件女士西裝誕生了。
不過，這也僅僅是一件“心血來潮”的皇室裝束而已。在1910 年前，並沒有出現過真正意義上的女士西裝。
直到1914年，倡導女權主義的Coco Chanel，擯棄了女性“就該穿裙子”的舊觀念，從男裝身上得到創意，以粗花呢套裝（Tweed Suit）設計，放鬆腰部束縛，增加硬朗的線條感，創造了第一套女士西裝雛形。
這就是一切開始的地方。不僅是時尚界一次偉大的變革，也是一次解放女性身體的正面交鋒。在這之前，大部分女性是被迫塞進緊身胸衣裡的，寬鬆套裝絕不是主流審美。
到了1930年，女性穿褲裝開始普及。
其中，好萊塢女星Marlene Dietrich可謂是西裝套裝的引領者。但她穿的不是Chanel Suit，而是確確實實的男士西裝。
無論是有經典襯衫、領帶的套裝，還是更具女性化的裙裝，Dietrich為無數女性帶來了更多公開穿著西裝的方式，激發了女性對時尚的不同看法。
在電影《Morocco》裡的經典搭配
日常造型
20世紀40年代，由於二戰原因，女性開始承擔起男性的工作，再加上人們崇尚威武的軍人風度，所以女人都穿上了陽剛的西裝。
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這時的西裝不僅僅存在於主流的時尚界，它開始和亞文化、女權主義連接，投射出叛逆的形象。
到了50年代，經歷戰後重建、財政緊縮的英國青少年，為了反抗這種簡樸生活，組成了Teds族，他們崇尚美國搖滾音樂的反叛精神，參加各種娛樂活動，推崇享樂主義。
常常西裝革履，裝扮成上層精英，卻肆無忌憚地在倫敦街頭打架鬧事，完美詮釋紳士的流氓。
Teddy Boys，會穿上愛德華西裝、襯衣領帶、卷邊的褲腳。Teddy girls，則穿著西裝、卷邊褲、脖子上一定要系點什麽。
到了60年代初，脫胎於Teds又重新分化的Mods青年登場了。和大膽流氓的Teds不同，Mods青年追求精致節製。他們出身工人階級，拒絕枯燥的老派英式文化，迷戀時尚、享樂主義，熱愛音樂、法國電影，再騎輛Scooter小摩托。
Mods男孩一般穿著意大利襯衫，講究勻稱的修身細翻領西裝，再套上一件派克風衣。Mods女孩則大多裝扮中性，穿男式褲子或用西裝搭配短得不能再短的迷你裙。
與此同時的主流時尚界，Chanel Suit開始有了肩墊，更強調女性的力量。
1966年，西方女權主義甦醒，性解放運動風靡，女性話語權增加。Yves Saint Laurent帶來了他一生中最閃亮最轟動的設計——吸煙裝（Le Smoking）。不僅將寬鬆設計帶回時裝界，更在中性氣場中突出了女性美。
沒有很大的駁領，修身筆直的線條，墊肩寬褲腳窄，呈現上寬下窄的倒三角形。帥氣冷冽卻又柔美高貴，徹底點燃了女性時尚的革命。
1970年代，西裝開始走狂野路線。
肩墊！大墊肩！每套西裝都有兩個巨大的肩膀。而且越大越好。使穿上它的人們看上去強大有力，氣勢磅礴。
大肩墊、大喇叭褲的西裝套裝是當時的經典造型
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1970年，是屬於嬉皮士和反主流文化運動的時代，也是朋克搖滾最輝煌的時代。
1971年，滾石樂隊主唱Mick Jagger和Bianca Jagger結婚時，穿的原始白色YSL套裝就是一個很好的例子。
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另一個是時尚攝影師Helmut Newton拍下的一組模特照，定義了七十年代的力量套裝風格：一個穿著YSL西裝，雌雄同體、手上點燃香煙的女人，冷漠、性感、強大，女性化交織。
1980年代，是一個性別混淆的年代。開始出現了以Armani為代表的權力套裝（Power Suit）。
筆挺的面料，中性色系，簡約利落的剪裁，寬大肩墊風格的西裝套裝，代表著職業女性在職場上和男性爭取同樣的地位和權利。也因此Armani權力套裝一直是華爾街男女的最愛，男人們為了能擁有一件而一擲千金，女人們則沉迷於其洗練風格所塑造的精英女性形象。
巨大肩墊，頗顯嚴肅的“職業女性”形象
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90年代之後，西裝不再只被獨立女性追捧。女性已經擁有足夠的自信和力量，不再需要西裝外套來武裝、證明自己的權威。
女性可以選擇柔軟的粉紅色，印花圖案和女性剪裁，將西裝與蕾絲花邊吊帶背心、真絲上衣、裙子搭配，可以看起來更有女人味、甜美可愛，或如男性那般硬朗、有腔調。
自此，Vogue宣稱“Power Suit時代”結束。
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縱觀回溯女性西裝的變遷史，大多是被時代所裹挾影響。順應各種大時代和小時代。
在戰爭年代，女性的家庭主婦角色削弱，穿著西裝展現出剛毅的形象。戰後只想做自己的青少年們則不願意隨波逐流，用精致的西裝抵抗世界大戰的陰霾，這時的西裝是叛逆的。
在女性追求解放，女權運動的高潮時代，追求男女職業平等的時代，西裝化身成了女性表達態度的武器。
正如為#MeToo運動發聲，坦白自己曾在19歲時遭遇不幸的Gaga，選擇穿西裝抵抗猥瑣的男性世界。
它也可以是鐵T最愛的衣服。
就像《瞞天過海：美人計》裡的Cate Blanchett，穿著西裝的她糅合了女人的成熟冷豔與假小子的落拓不羈，英氣又嫵媚。
它可以不帶有任何思想和感情色彩、獨立精神、女性賦權，單純作為出街的時尚單品出現。
在性別觀念開放的今天，女人穿西裝就像穿普通衣服一樣很正常，而且有更多的樣式供女性選擇，是自由選擇的時尚。
就像剛剛繼任Céline藝術總監的Hedi Slimane說的那樣：
"真正的‘解放’和‘自由穿著’就是，如果女性樂意，她們應該想穿什麽就穿什麽。"
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所以，女人穿西裝的時候，其實在穿什麽呢？這要由穿西裝的人回答了。
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