Valentino，最美的是自由的靈魂。

2019春夏時裝周落下帷幕已經有一段時間了。

用一個詞概括這一季，我會選——

“激烈”。

尤其是最後登場的巴黎站，面對時尚圈中格局加速變化、品牌掌舵者的風格更迭，在這場高級時裝的混戰裡，倘若要穩穩當當，獨善其身，可以說是十分困難的事。

這也是為什麽，這一季裡大家都像是卯足了勁一樣，紛紛交出了近期裡的最激進的作品的原因。

怎麽去品定一場秀的好壞？

每個都有自己的一套標準。

有人偏好精湛的技藝與內在的設計語言，有人則善於從美學風格的角度，賞析它所帶來的感官體驗。

對我來說，我習慣將一場秀看作是一個整體的藝術品、就像一部電影、或是一張專輯那樣。剪裁廓形、面料使用、風格搭配、秀場布景，甚至是模特與BGM的選擇都可以視作作品的一部分。

時裝發展到今天，它的意義早已是大於“時裝”本身了。

當我們穿上一件成衣，或是選購某樣單品時，它們不僅僅是賦予了我們一種視覺上的美醜，更多的則是定義了一種風格，一種氣質，甚至可以說是一種角色。

“You are what you wear” 在如今表達的，更多是一種對自我表達而非階級認同。

Dior這一季扮演著“舞者”的角色。綁帶鞋、仙女裙、緊身衣…… 屬於女性的曼妙與剛柔並濟的美——

來到 Celine 的 Hedi Slimane 依舊延續著他在Dior Homme、Saint Laurent時大費周章的搖滾內核。

這種換湯不換藥的延續，是設計師對自我的固守——

面對外界的紛擾與挑釁，Louis Vuitton女孩們依舊是巴黎城裡最酷的群體，Nicolas Ghesquière對科技、時裝、文化三者關係調和精準，造就了屬於 Z 世代的時髦新經典——

這一季，Loewe、Chloé、Jacquemus都在描繪女性們最想要成為的模樣——不被左右、享受生活、熱愛旅行。

但她們又代表著不盡相同的氣質。

Loewe的獨立知性，Chloé的嬉皮熱情、Jacquemus則是南法風情下的優雅冷豔。這些都是最大程度對品牌 DNA 的詮釋。

Alessandro Michele就是那個品牌風格塑造的大師。

他帶領下的 Gucci 充滿了辨識度，既文藝又古怪。2019春夏裡依然是對舊時光的追溯，與小眾文化的癡迷，這也成了 Gucci Gang 最具代表性的特質。

或許是成長環境的原因，意大利設計師們似乎都對藝術充滿向往。

Alessandro Michele是這樣，同樣 Pierpaolo Piccioli 也是如此。自從獨立執掌 Valentino 以來，那些藝術化的轉變我們有目共睹。

Pierpaolo Piccioli與 Maria Grazia Chiuri 的組合，曾成就了新千年來最富盛名的設計師二人組，同時也開啟了屬於 Valentino 的一個嶄新的時代。

那些大名鼎鼎的仙女裙不僅有著不食人間煙火氣質，同樣也繼承了 Valentino 老先生對高級定製的堅持，以及對時裝造夢的延續。

天下無不散之筵席，現在的 Valentino 是100%“屬於” Pierpaolo Piccioli 的Valentino。

對品牌來說，這並不是一種改變，而是對風格與形象的進一步深化。

我們時常會將之前的 Valentino 與那些充滿夢幻氣質的仙女裙，或是那些世紀婚禮劃上等號。

同樣它還是女星們絕對不會出錯的紅毯選擇，因為它是最完美的，沒有一點瑕疵的。

但同樣它也是“缺乏個性”的——這並不是貶義——這是因為它呈現給大眾的形象就像那些羽化成仙的禮服一樣，有著一定的符號性與扁平感。

不過顯然 Pierpaolo Piccioli 全權掌控之後，Valentino的形象則要更加豐滿立體了。

就像前輩 Elsa Schiaparelli 或是同輩的 Alessandro Michele 一樣，Pierpaolo Piccioli也在試圖打破藝術與時裝的界限。

在2017春夏系列，同樣也是 Pierpaolo Piccioli 個人主導 Valentino 的第一個系列中，他將15世紀文藝複興時期，宗教畫作大師 Fra Angelico 的繪畫融入設計中。

並聯手英國設計師 Zandra Rhod 以 Hieronymus Bosch 的名畫《人間天堂》（The Garden of Earthly Delights）為靈感，去創造那些別致的印花。

2017秋冬高定則是對 Francisco de Zurbaran 畫作的致敬，修道院氣息的裝飾元素與宗教感主導整個系列。

從配色、輪廓再到印花，就像是一場從17世紀穿越而來的時裝秀。

不光是對那些長存歷史長河中的藝術瑰寶的汲取，在2018春夏系列中，Pierpaolo Piccioli在孟菲斯集團（Memphis Design）的設計中找到新的方向。

他甚至還在2018年春夏男裝系列中，引入榮格著作裡關於個人意識與身份認同的哲思，從而進行創作。

其實早在與 Maria Grazia Chiuri 最後一次合作的2016年高定中，Pierpaolo Piccioli對時裝賦予創作背景的舉動便露出端倪。

莎士比亞逝世400周年的時刻，用“世界劇場”(Theatrum Mundi）為靈感，他構建出了屬於時尚界的“莎翁史詩”。

Pierpaolo Piccioli善於對不同藝術、文化、風格進行包羅概括，他曾在採訪中形容自己的創作方式與 Hip Hop 音樂界裡的“采樣文化”非常相似。

采樣是用現存的音樂片段去二次創作加以運用並成為一種全新的聲音。

同樣的，Pierpaolo Piccioli也是選取那些不同故事、藝術、文化，並通過自成一派的敘事形式去整合成一個新的整體。它們或是民族的、或是運動的、或是引經據典的，但都是包容並彼此依存的。

“Being together, including every culture, every people. It’s like an invitation to progress in your thinking – even if you know something, it can be good to change your mind and look at things differently.”

—— Pierpaolo Piccioli

上一季2018秋冬高定系列，可以說是屬於 Valentino 的一次“高潮”，因為它象徵角色的轉變。

你可以將它看作是宮鬥戲裡那個終日修身養性、作畫吟詩的角色，在經歷了“黑化”後，變得富有攻擊性，也更加引人注目了。

2018春夏高定裡，那些風姿卓約的羽毛帽、豔麗的色彩使用、以及誇張的褶皺，早已為一切埋下伏筆。

仙女們搖身一變成為氣場十足的Prima Donna，伴隨著傳奇女高音歌唱家 Maria Callas 演唱的《Casta Diva》走來，一改以往那與世無爭的脫俗，變得豔麗又張揚起來時，我們可以看到的是那呼之欲出的野心，與不畏懼競爭的新形象。

靈感源自17、18世紀的宮廷裝飾與繪畫、帕索裡尼的電影、中世紀服飾以及希臘生活的高定禮服、猶如一場 Pierpaolo Piccioli 為 Valentino 獻上的歌劇狂想，令人讚歎。

如何將高定秀場裡所塑造的新形象，順利地帶到佔據品牌大壁江山的成衣系列裡，這是這一季中 Pierpaolo Piccioli 與 Valentino 著手解決的事情。

一個鮮明而又真實的女性形象是最能夠引起觀眾共鳴的。

殿堂級女高音歌唱家 Maria Callas 是“Diva”的代名詞，而她所演繹的古典歌劇中高貴、華美、戲劇化的特質，也與 Pierpaolo Piccioli 在高定中試圖表達的特質無比契合。

而在我看來，在這一季成衣系列裡 Pierpaolo Piccioli 依舊不改他對女高音的癡迷。

不難看出，在這一季裡，擁有三個八度寬廣音域的意大利國寶級女歌手，同時還是一代 Fashion Icon 的Mina Mazzini ，對這個新系列有著舉足輕重的影響。

無論是開場時 Kristen McMenamy 那像是剔除眉毛般的蒼白模樣——

還是秀場上那些誇張的舞台眼妝，都在暗示這次的女主角是誰——

向來對各種風格都能夠自如駕馭的Lady Gaga，也曾在《Applause》中對 Mina Mazzini 前衛大膽的妝容致敬了一番。

最新一期的意大利版《Vogue》封面大片中，同樣也在向這位女歌手致敬。

畫上 Mina Mazzini 經典妝容的超模 Gisele Bundchen ，一眼看過去幾乎無法辨認。

單品裝飾上用到的大量羽毛、亮片刺繡，這些也都是 Mina Mazzini 造型中時常出現的元素——

闊腿長褲、有著寬鬆的泡泡袖的長裙，以及吊帶裙的出現，同樣也都是彼此關聯的最好證明——

Pierpaolo Piccioli將這季形容為逃離故土，尋找到理想國與關於自由的理念。

藝術家、詩人、知識分子都可以隨心所欲的做自己，取表達自己。這並不是所謂的逃避現實，而是尋找到自己的方式與歸屬，隨心而行。

Mina Mazzini的歷程不就是如此麽？

作為意大利第一個真正意義上的搖滾女歌手的她，是代表著自由與解放的。她的作品中，沒有絲毫的掩飾迂回，全部都是情緒化的直白描述。

在視覺方面她也是絕對的藝術家，那些誇張怪誕、極富想象力的唱片封面，就算與 David Bowie 相比都絲毫不為遜色。

對感情她是敢愛敢恨的，甚至因為不曾掩飾與已婚男演員 Corrado Pani 的感情，而遭到意大利廣播電視的封殺，卻又因為太受歡迎而不得不解禁。

在她38歲時事業最高峰的階段，卻選擇全身而退，消失在鎂光燈之下。並從意大利搬去瑞士開始簡單而平靜的生活。

這麽多年來她幾乎鮮有露面，但依舊保持著幾乎每年一張作品的創作激情。

今年年初她發行了自己74張專輯，78歲至今依舊寶刀未老。

從不向他人解釋，不論公眾輿論如何，始終是以自己的方式生活著。這是 Mina Mazzini的生活哲學，同樣也是 Pierpaolo Piccioli 想要在這一季裡詮釋的狀態。

在 Valentino 位於巴黎旺多姆廣場（Place Vendome）的工作室裡，我們在這一季的創作 Mood Board 上，看到 Yves Saint Laurent 在摩洛哥時進行創作的照片。

同樣也看到 Pierpaolo Piccioli 的靈感繆斯——Diana Vreeland，那張在自己著名的紅色客廳所拍攝的照片。

Pierpaolo Piccioli也曾不止一次的坦言，Diana Vreeland 曾說的： “Don’t give them what they want, let them want what you give them.” 對身為創作者的他影響深遠。

這次系列中所主打的那些舒適的平底鞋，寬鬆的廓形——

明亮色彩與異域風情印花勾出的度假氛圍——

還有那象徵著豐滿羽翼的巨型寬沿帽……

Pierpaolo Piccioli對自己所描繪的 Valentino 女士們，給予了這種隨性自由的展望。

她們可以是都市摩登，用大Logo標榜自己街頭型格的不羈存在——

也可以是周身散發著悠然氣息，熱衷於藝術與盛裝的自由靈魂——

野獸畫派創始人 Henri Matisse 對色彩的出色運用，賦予了這一季越發絢麗多彩的視覺衝擊。

他在印象派、點彩派、以及“新藝術之父” Paul Cézanne 的影響下，將自己所捕捉到的南法風情與亞洲、與非洲的藝術風格相結合，雜揉出自成一派的新風格。

這種兼容並蓄的創作過程，也同 Pierpaolo Piccioli 手中的 Valentino 十分融洽。

你還可以在那些裙裝的印花上，追尋到 Henri Matisse 晚期所熱愛的剪紙作品的影子。

女性同樣也是 Henri Matisse 畫筆下的常客，她們無一不是有良好的品味，穿著時尚且舉止優雅的。

畫中的她們，毫無保留的享受生活和美，像極了我們在 Valentino 秀場上看到的那樣。

除了 Henri Matisse 之外，Pierpaolo Piccioli還選擇了後印象派大師 Paul Gauguin 的作品進一步的加深這個系列對自由的注解。

他作品中特有的海島度假、熱帶風情、異國的人文情懷，都被不由分說的融進了這一季 Valentino 的秀場設計裡。

Paul Gauguin離開他原本優渥的生活，朝著自由與對理想的渴求進行創作之旅的故事，穿越了世紀，在這些成衣上找到了另一次新生。

從顏色本源的黑白，再到屬於品牌標誌的那抹紅，最後衍生出百花齊放的色彩盛宴。

從返璞歸真到豐盈立體，帶著流動感的線條，色彩的綻放與歸宗，Pierpaolo Piccioli用他那行雲流水的筆觸，刻畫著簡約、大膽、繁瑣的千姿百態。

“自由”，我想這或許是定義時裝最好的詞。

不拘於潮流，不限於美感。它是一種直覺，是一種近乎真實的造夢行為。

當你心領神會與它契合時，彼此的距離就會更加親密。

互相傾訴、聆聽。 時裝，作為?格魅?的外在表現，從本質上不就是一種個人看待世界的方式麽？

如今的 Valentino 是厚重的，更是無比鮮活又無比真實的，它的美充滿著前所未有的生命力。

對於時裝、藝術、乃至整個世界而言， 或許我們也應該更多的像 Pierpaolo Piccioli 說的那樣從內心出發，並用心體會，任思緒引領自己。

而?由，並不是逃避，?是真真切切地存在。

來跟磅礴聊聊你們對這次 Valentino 大秀的感想唄，這裡也準備好了美好的禮物（男香和女香可任選其一）要送給評論最有意思的一位哦！

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本期文字助理：Milo

作者系網易新聞·網易號“各有態度”簽約作者

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