中華大地，人傑地靈，孕育了千古的民間傳統文化與飲食習俗，伏羊節，便是凝聚幾千年民間智慧，歷史悠久而傳承至今的中華重要美食節日之一。所謂「伏羊」，即入伏以後的羊肉，這時候的羊經過冬春兩季的滋養，膘肥肉嫩，其肉燉出的湯味醇、膻味小。伏羊節，以在夏天吃羊肉養生為內核，於每年傳統農曆初伏之日開始，至末伏結束，持續一個月。
伏天吃伏羊最早可追溯到堯舜時期，民間有「喝上伏羊一碗湯，不用神醫開藥方」的說法。羊肉具有祛風驅寒溫補的功效，能在人們夏日濕熱，食慾減退，體內積熱時，使人胃口大開，食慾增強；食後人的全身上下大汗淋漓，渾身毛孔通透，五臟六腑的濕熱、寒氣、毒素隨著汗液排出體外，對提高人的身體素質及高溫天抗病能力十分有益。
可以說，伏天食用羊肉喝羊肉湯，既是人們對羊肉本身鮮美味道的追求，同時也是對羊肉藥用功效的充分利用；也暗合「天人合一」的質樸養生理念，是民間以食為療的大創舉。因而，長久以來，在我國的上海、江蘇、山東、安徽、寧夏、湖北、浙江等地就都有過伏羊節的習俗。
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徐州
徐州的夏天，入伏之時，不得不提的就是「伏羊節」。伏天吃羊肉的養生習俗，可上溯到堯舜時期。在民間更是有「伏天一碗羊肉湯，不用神醫開藥方」的說法。十幾年來，彭祖伏羊節舉辦得紅紅火火，從聖火傳遞儀式，到彭祖祭祀大典，徐州通過「伏羊節」這張名片，向世界宣傳著彭祖飲食文化的內涵。
羊肉湯
在徐州過伏羊節，羊肉湯是必喝的。採用山上放養的小山羊鮮骨頭燉上六、七個小時，才能熬出那一碗色澤乳白、質地純凈的羊肉湯，香菜翠綠漂浮在碗中央，煞是好看！加兩個燒餅或者幾張烙饃，再放一杓辣椒羊油，用筷子攪拌均勻，羊肉湯上便會飄著一層層紅辣椒羊油。
辣椒羊油是徐州獨具特色的調味料，是用白色羊板油加辣椒醬煉製而成。用它配在羊肉湯、羊肉面、燒羊肉、燉羊肉，以及羊肉火鍋中，增香提味，辣而不嗆。。就像豬油拌飯中的豬油，西方人抹麵包用的牛油一樣，特殊的香味極美。只是徐州人將熬熟的羊油中加了一份辣，這樣不僅能掩蓋住羊肉的膻，還會讓各類羊肉菜品吃起來更加的豪邁過癮。
在每年的入伏之日開始，羊肉羊油的香氣就會瀰漫整個徐州城。街頭路邊大小羊肉館天天爆滿，可謂是萬人空巷吃羊肉。在這個重大的節日裡，誰家的羊油煉的地道純正，香味誘人，誰家的生意就更會火爆。喝羊湯放辣椒羊油，才是地道的徐州喝湯方式。將一點羊油放在碗中，舀一杓滾燙的羊肉湯沖入，羊油會瞬間被燙化，香味也會撲鼻而來。舀起一杓緩緩送入口中，羊湯慢慢在舌尖流淌，原始純粹，鮮而不膻，香而不膩，絕對真材實料。
羊肉燴面
對徐州人來說，再多的美味，也比不上家鄉的一碗羊肉燴面。燴面本是河南特產，但是樸實的徐州人將燴面進行了本土化其產物就是羊肉燴面。手工拉製的麵條，口感彈滑而又有彈性。羊湯是每天一早新鮮熬製的，幾十斤羊肉和羊骨頭精華盡匯於一鍋，大火熬製兩到三個小時，方能成就最終的醇厚鮮美。本地產的小山羊，肉質嫩而不膻，事先被切成均勻的薄片，隻待有食客點餐，就被毫不吝嗇的放入煮好的面裡。再舀一杓秘製的羊油攪入湯中，香菜和羊肉，紅綠相間，羊肉筋道，麵條寬厚有嚼勁，配在一碗，剛柔並進，口感完美。
地鍋羊肉
當食材遇上地鍋,在徐州,便是地鍋菜。 徐州人手裡有什麼食材,就敢燉什麼食材。 地鍋雞、地鍋排骨、地鍋豬腳、地鍋牛肉、地鍋魚頭……在吃羊肉的時候，燉的自然就是地鍋羊肉了。地鍋不大也不深，將羊肉置於地鍋之中，在土坯製成的鍋灶上用木柴燒煮，待到沸鍋時將麵餅貼於鍋沿同煮。似乎很簡單，但火候的掌控、調料放置的多寡都影響地鍋子的味道。連皮帶筋的羊肉在地鍋裡咕嘟咕嘟，邊煮邊吃，簡直幸福！連地鍋裡的那層麵餅，都吸足了鮮美的湯汁，別提多好吃了！
涼調羊肉
做羊肉的人都知道，涼調羊肉雖然看似簡單，卻對用料和廚師手法極為講究。這道菜一定要精選肥嫩的羊肉，口感才鮮嫩軟糯，毫不乾澀。醋是必不可少的調味品，徐州人愛吃的醋，是徐州米醋，融合羊肉的鮮嫩，提升了口感。夾一塊送入口中，嫩！鮮！美！濃鬱味道瀰漫整個味蕾。
孜然羊肉
孜然羊肉也是伏羊節上的爆款菜式，幾乎人人都愛吃，怎麼也吃不膩。精選的小山羊的前腿肉，經過醃製、爆炒，吃起來鮮辣鹹香，看著有油，其實一點都不膩，特別夠味兒。每一塊羊肉都是分量十足，並不會因為著了大火逼出了油脂而縮水，反而更加豐厚有彈性。要是再用燒餅一卷，那叫一個好吃！
羊盤腸
顧名思義，羊盤腸就是將細細的羊腸用剪子沖開，洗凈之後一圈圈盤繞而成的。不過盤腸不止是羊腸，攤主馬大姐說盤腸中間還要包裹一些羊肚、羊肺之類的羊雜碎。盤好之後的羊盤腸圓滾滾的，形狀有點像花捲，亮晶晶的十分誘人。羊盤腸要切碎後夾入燒餅中一起食用，一口咬下去，脆脆韌韌的是羊腸，軟軟嫩嫩的是羊雜，濃鬱的羊肉香氣立即溢滿口腔。羊盤腸並不肥膩，長時間的燉煮，把那一份油膩完全的化為了入口的軟綿，筋道的筋膜，椒鹽的調味，滾燙的燒餅，細細的回味之下，唇齒間遊離的是返璞歸真的感覺。
羊芹細
羊芹細，就是羊肉、芹菜、細粉在一起燒。首選青山羊的肋條肉，肥瘦適中，芹菜選用豐縣的實心芹菜，味濃，爽脆無渣，細粉則是由純蕃薯粉製作，不黏不斷，非常筋道。這道菜採用果木燒柴慢燉40-60分鐘，使羊肉味香濃不膻，略帶芹菜清香，而細粉在吸收了羊肉湯後飽滿透明，吃的時候直接用筷子夾起吸進嘴裡，再配上地鍋貼餅，那吃起來叫一個過癮！
羊肉煎包
徐州的羊肉煎包可謂是一絕。製作這羊肉煎包特別費時，需選用剛宰的羊後腿肉，精打四遍，再經過兩個小時的人工攪打，然後調味、拌餡兒，保證食客每一口都能感受到誠意滿滿的用料。煎製時將油順勢而下淋在表面，滋拉聲中水汽升騰，煎包慢慢變得金黃焦脆起來，邊上還多了一層晶瑩剔透、薄如蟬翼的膜。出鍋的羊肉煎包色澤金黃，一面焦脆，三面軟嫩，脆而不硬，香而不膩，真令人食指大動。
羊肉面魚
面魚就是徐州人家家戶戶最熟悉的味道。說到面魚，要追溯到漢代時期開始興起的麵糰。麵糰在古時候也被稱做"膊托"，意思是放在胳膊上用各種器皿或者手法將它撥製成條狀、圓狀等形狀不一的麵食，但並沒有明確的定義，直到元代"面魚"一說開始流傳，"魚"和"余"諧音，因此面魚也寓意著年年有餘、吉祥如意。到了現代，面魚的做法已經變得多種多樣。
羊肉面魚源於徐州人喝羊肉湯的習俗，徐州人吃羊肉有著悠遠的歷史，著名的伏羊節也可以追溯到堯舜時期，而麵食和羊肉的相融合構成了徐州獨特的飲食風味。雪白的面魚浸在紅湯中若隱若現，羊油的火辣中點綴著香菜的清新，有「魚」有「羊」，可謂之「鮮」； 軟爛鮮香的大片羊肉香氣撲鼻，「羊大」可謂之「美」。大快朵頤後的那份濃醇回味綿長，著實不負「鮮美」二字。如今，在徐州的大街小巷以"麵疙瘩"也就是以"面魚"為主題的飯館已經有幾十家，而羊肉面魚已經成為了餐桌上必點的一道主菜，它不僅是一道美食，更代表著徐州人對兒時的懷念，對老一輩人的手藝傳承。
燒羊雜
徐州人愛吃羊肉，對羊雜也是懷有一種特殊的情懷。貧困年代，吃肉是一件奢侈的事情，一碗燒羊雜也足夠將羊味發揮得酣暢淋漓，為尋常百姓的菜桌上添置一道不可多得的美味。一盤好吃的燒羊雜一定要用好的原料。家養的小山羊，漫山遍野地跑，吃的是天然草料，喝的是雨水甘霖。一方水土養一方人，徐州人吃羊認的就是這個味道，吃的就是這個嚼勁。
白燒羊雜關鍵在於羊湯，50斤羊大骨，熬製4個多小時，一鍋羊湯濃縮了七八頭羊味的精華，薑蒜切塊下鍋提香，再放入清洗乾淨的羊心、羊肺、羊肝、羊肚、羊血等內臟下鍋白煮，加鹽和胡椒調味，出鍋拌上香菜和蒜苗，瞬間香氣撲鼻，簡單的工序卻將羊雜的風味發揮到淋漓盡致。
對於徐州人來說，吃羊雜就好這口原汁原味，臟器獨有的味道，每種食材質感的相互碰撞，在舌尖上觸發味蕾的大覺醒。。若再給點辣椒羊油，那麼羊雜的味道又被提升到一個新的高度：鮮、香、辣。一口下肚，羊肝是糯的，羊肺是脆的、羊心是有勁道的、羊血是鮮美的，幾味融合，各顯神通，味覺的相互碰撞造就了更豐富多元的口感。
羊方藏魚
魚羊合烹的「鮮」菜有三大名菜,一個就是徐州「羊方藏魚」,一個是京菜中的「潘魚」,還有一個是徽菜中的「魚咬羊」。這道「羊方藏魚」被譽為大名鼎鼎的「中華第一菜」，魚羊「鮮」字的由來，源於千年的彭祖傳承，尺許見方的大塊羊肉，分切細膾，羊肉掩蓋之下，少不得藏上一條「花斑水豚」，沒錯，就是鱖魚。加上調料同烹，蒸燉得味。羊肉酥爛，魚肉絲滑，魚羊合味，一個鮮字搖曳眼前。
上海
在上海，羊肉做法有南北之分，這分水嶺就是黃浦江——南面的松江、奉賢、金山等地，羊肉以白煮為主，比較著名的如松江張澤羊肉、奉賢莊行羊肉，還有金山亭林羊肉、張橋羊肉；北面的嘉定、寶山、崇明等地，做法比較接近蘇州，主要是紅燒的，知名的如崇明紅燒羊肉、真如紅燒羊肉等，而蘇州燒法明顯是江南人的改進，濃油赤醬，加茴香、八角等大料，應該是當年不習慣羊肉膻味的蘇州人想出來的。每年入伏，滬上眾多食客雲集，大啖羊肉，大口喝酒，在炎炎夏日大汗淋漓，領略伏羊文化的魅力。
張澤爛糊羊肉
在松江浦南地區，葉榭張澤的爛糊羊肉可謂聞名遐邇。當地人烹飪爛糊羊肉，多選用一年生的童子山羊，以求口感鮮嫩。一般來說，一隻童子山羊毛重80斤，宰殺、燉煮後，只剩下了40斤可作食材，而適合做爛糊羊肉的部分，僅4斤，其中最適合的部位當屬「腰糊」，即羊腰處緊貼肋骨以下的部分，這是整隻羊中最嫩、口感最好的「精華」部位。
為了保持羊肉的原汁原味，做法上，堅持隻用木桶燉煮。特製的木桶，一次能承裝4隻整羊；必須是土灶木柴，經3個多小時小火慢燉，不斷加水，木桶內不添加蔥、薑等任何調味佐料，羊肉濃香在持續的蒸汽中化入湯裡，肉軟糯，湯香濃。爛糊羊肉一端上來，一股濃香就撲鼻而來，被煮爛的羊皮微卷，已是半透明狀，瘦肉部分則可見長長的纖維，皮肉相間，精肥比例恰到好處，小心翼翼夾一塊入口，立刻吃出不一樣：伴隨誘人的香氣，是鬆軟嫩滑的口感，無需用力嚼，就滿口生香，可以說是「入口即化」！
莊行白切羊肉
奉賢莊行肥羊大概有兩種來源：一半是地產，一半則來自浙江、江蘇等地，全散放形式養殖莊行草山羊，肉質結實，祖傳的宰殺工藝，最大限度地保留了羊肉本身的鮮美。莊行羊肉最地道的吃法是白煮，「老吃客」是連醬油都不蘸的，佐一小碟細鹽，就可享受羊肉的原滋原味。另外，因為羊脂冷卻後就會凝結，口感就顯得油膩了，所以吃莊行羊肉一定要吃新鮮出鍋的，膏脂半化未化之時入口，最為鮮腴肥美。大多數吃客都是伴以燒酒(白酒或黃酒)下肚，以驅散體內積熱，釋放體內毒素，起到防暑降溫、補腎補肝等多種功效。
金山衛張橋羊肉
地處金山衛地區的張橋羊肉，則與明代抗倭將領戚繼光有關。據說，當地吃羊肉習俗可以追溯到明嘉靖年間，抗倭將領胡宗憲和戚繼光退敵前曾和當地百姓擺下軍民大宴，並支起大鍋十口烹飪羊肉，號稱「千人鍋」，以張橋羊肉犒勞軍士，眾將吃完羊肉，大殺四方。而這段刀光劍影的歷史，已無人能親眼見證，唯有張橋羊肉當初的小店經營模式，尚存印在人們的記憶中。
張橋羊肉的味道清爽，沒有羊騷味，這主要取決於用於烹煮的本地養殖公羊均為鐓羊——也就是被閹割過的羊。鐓羊的肉質細嫩鮮美，騷味也淡，加上本地養殖，羊肉具有安全與美味的雙重堡壘。張橋羊肉發展至今，除了傳統美味的白切、紅燒、羊雜湯等外，還推陳出新一些菜色，比如椒鹽、孜然羊排等。
真如羊肉
老上海人推崇的真如羊肉，已有200多年歷史。早在乾隆年間，真如羊肉因技藝成熟、風味獨特逐漸成名。據普陀區《真如鎮志》記載，「舊時，每天凌晨三時許，農民上街泡茶館，凌晨四時許，進羊肉館要上一碟羊肉，酌一二兩白乾，嗣後一碗羊肉湯麵，即下田頭。」據傳，乾隆年間，真如羊肉鼎盛時期，一條老街上竟有30多家羊肉館。
從古到今，真如羊肉最經典的兩種做法就是白切和紅燒。 白切羊肉要先選上乘的山羊，然後驗羊，在經活宰、去毛、浸泡，帶皮出白水，清晰、斬劈等十多道工序，切成大塊，放入套有膠木圈的大鐵鍋內烹製，用陳年老湯鹵煮，嚴格控制火候，燜煮大半夜，出鍋後去骨切成薄片，成為色澤雪白的白切羊肉。
紅燒羊肉的製法完全不同。把新鮮羊肉連皮帶骨切成小塊，用絲草紮緊，放入陳年的紅湯內燒煮，配以冰糖、黃酒、蔥薑等十多種配料燜燒。出鍋後，羊肉色澤鮮艷，香氣撲鼻，口感酥軟。
然而「紙上談兵」終究無法烹飪出一鍋正宗真如羊肉。這門手藝幾代單傳，真正的秘訣「只可意會」，比如什麼時候加冰糖、什麼時候澆東西、什麼時候在鍋蓋上放什麼重物，都是門道、經驗。最大的秘密全在一鍋「老湯」裡。煮完羊肉的湯不能倒掉，上面有一道油層，撇清後剩下的湯水就是寶貴的「老湯」，下次煮的時候只要加點水進去就行，越老的湯煮出來的羊肉味道越好。「為啥煮好的白切羊肉看起來雪雪白卻味道很濃，就是因為千百次同鍋共煮的羊湯啊。」
崇明紅燒羊肉
崇明羊肉備受吃貨推崇，首先在於其食材是生態養殖的本地白山羊。它屬於長江三角洲地方羊種，被國家命名為「長江三角洲白山羊」，列為全國重點出口商品，是重點保護和發展的家畜品種。白山羊體型中等偏小，每隻約25公斤以內，因主食本地百草，喜沼澤濕地，故四蹄健壯有力，肉質結構緊密，肥瘦間隔適宜，羊肉香膻而無騷氣味。因此選白山羊是燒製崇明紅燒羊肉的先決條件。
崇明的紅燒羊肉是特色，濃油赤醬，質感軟糯、加了茴香、八角等大料，更是香味濃鬱。另外，據說崇明紅燒羊肉有一個秘方：是拿老鴨湯作為底湯，然後羊肉放在底湯裡一起慢火煮，所以味道特別鮮美。當地喜好將羊肉和蘿蔔一起燉煮，因為羊肉性溫，吃時最好配些涼性的蔬菜，絕配就是蘿蔔，一方面葷素搭配能補充人體所需的各種蛋白質，另一方面，蘿蔔性寒涼，能夠潤燥去火，有助消化。
七寶紅燒羊肉
在閔行說起羊肉，最為人熟知的就莫過於大七寶的羊肉了。上海傳統名菜——七寶紅燒羊肉，最早是從清朝宮廷傳出來的。據說是慈禧太后最喜好的宮膳。選精羊肉、冰糖、西洋參、紅棗、上等醬油等，小火燜上4—6小時，質地軟嫩，甜香如蜜，光想就口水直流。
周浦羊肉
有著「小上海」美稱的周浦鎮，那裡的羊肉食俗也有上百年歷史。早在清代中後期，周浦及周邊鄉鎮的人們就有早上吃羊肉、喝燒酒的習俗，並逐漸形成一種獨特的飲食文化，那就是人們口中稱作的「羊肉燒酒」。
周浦的白切羊肉別具風采，它用溫火久燜而成，香味雋永。根據傳統，隻選用3歲以下的綿羊為原料，然後放在高130厘米、直徑108厘米的鐵罐中，以柴火為燃料，文火燉10小時而成。這樣製作的白切羊肉肉質鮮嫩，皮肉酥爛，吃口軟綿，香味濃鬱卻不腥，的確是別具特色。
蘇州
「吃個羊肉火鍋、喝碗羊湯暖暖身」，這是很多老蘇州的養生傳統。然而，這個延續了上百年的蘇州老傳統正在悄然發生著改變。這幾年來，蘇州的羊肉店越開越早，在「三伏天」裡大汗淋漓地吃羊肉，已成為老蘇州的新流行。
藏書羊肉
每年夏天，藏書羊肉便悄然上市。蘇州的羊肉雖然在中國羊肉譜上排不上號，但蘇州人燒出的羊湯卻入得了全國四大羊湯之一：用杉木桶燒羊肉是藏書羊肉獨創，把新鮮羊肉放到這個杉木桶裡，熬上2個小時至肉質酥爛就成。如此簡單粗暴的烹飪，卻讓食材機甲狂潮出如此的美味！在烹製過程中，不同羊肉放置的位置也是有講究的，底部擱說謊肉，上面是羊肚，而頂上則是鮮美的羊肝。以「一隻木桶走天下」為特徵，木桶如今已成為藏書羊肉標誌性工具。
傳統的藏書羊肉有兩種基本的料理方法——白燒與紅燒，白燒最能直觀體現羊肉本身的品質，而紅燒則更考較廚師的功夫。白燒羊肉確實可謂一清二白，除少數蔥花外，整碗湯裡就只有羊肉而已。。但功夫實則在戲外，白燒羊肉是極其耗時耗工的一道菜。需先將山羊切成大塊後入沸水燉煮，撇去血沫、撈去沉渣並以清水洗滌羊肉，再將羊肉與原湯一同重新入鍋，以旺火燉煮約3小時，見肉爛湯濃便可出鍋切塊裝盤。儘管白燒羊肉中除羊肉外幾乎沒有添加其他配料，但這最純粹的鮮味就已是人間至味，其他多餘的味道都只會是畫蛇添足。
紅燒羊肉是藏書羊肉的另一主要做法。選用帶皮和骨的山羊肉，切塊後與醬油、紹酒、白糖、蔥、薑、八角、香葉等調料一同以小火燜煮，直至羊肉酥爛入味，最後撒上青蒜葉即可。羊肉吃來肥美豐腴，有羊鮮而無羊膻，柔滑而又充滿膠質的羊皮則是最美味的部分，肥而不膩。甜鹹宜人的醬汁吸收了多種香料的精華，經長時燜煮後完全滲入羊肉之中，同時這醬汁用來下飯或下面也很適合。
除了白燒或者紅燒，還有一種相對稀罕少見的製法。過去這種吃法甚至有著嚴格的季節限制，僅在三九寒天才能得見，這便是「羊糕」。簡單來說，羊糕是羊湯的凝結物，或可稱之為「山羊的肉皮凍」。將帶皮的羊肉祛除血水後，同蔥薑、紹酒及大料、桂皮等香料在木桶內熬煮至肉質酥爛，再將煮熟的羊肉切碎放進容器裡並倒入羊湯，在足夠寒冷的溫度下冰凍一夜使之凝結成凍，即為羊糕。凍水和羊肉的比例是成就一塊好羊糕的關鍵。濃縮一隻羊，精華一塊糕。須得結足梆硬，不松不散，耗盡一天文火熬製、一夜自然凝結，才能得到一塊極品的羊糕。
羊糕的風味略有些像上海的白切羊肉，但由於燒煮羊糕的時間要久得多，且羊湯所佔比重更高，因此湯凍的分量要更多，鮮味也更為濃鬱。方一入口便瞬時間消融，留下無比鮮香的羊湯在舌尖蕩漾，美妙不可方物。
江湖上流傳甚廣的藏書羊肉面，受人稱道很多，令很多美食家齒頰留香，念念不忘，寫蘇州面不寫藏書羊肉面就不完整。江湖上流傳甚廣的藏書羊肉面，受人稱道很多，令很多美食家齒頰留香，念念不忘，寫蘇州面不寫藏書羊肉面就不完整。面就是普普通通的細面，用羊肉湯下鍋，幾乎隻放鹽調味。切得均勻、質地細膩的白煮羊肉置於面上，羊肉和羊湯沒有半點腥膻，反而顯得清淡鮮美。羊肉煮的恰到好處，爛而不膩，入口就是滿腹的肉香；細面爽滑，入口幾乎不需咀嚼，隨著吞咽直接滑入喉中；湯裡儘是羊肉的鮮香之味，隻加些切碎的蒜葉，便是人間絕品。
蕭縣
據了解，蕭縣的「羊美食」已有300多年的歷史，伏羊文化是蕭縣的民間傳統文化之一。如今，這一風俗習慣已經名揚整個淮海經濟區，伏羊湯已成為蕭縣著名的風味小吃。每年伏羊節，來自江蘇、山東、河南和本省等地數十萬食客紛至遝來，爭相品嚐伏羊。
蕭縣人喝羊肉湯，要舀上一大杓辣椒油，羊肉湯湯色乳白，香菜翠綠，辣油紅亮，色香味俱全。每年盛夏三伏天，蕭縣人卻有著別樣的風雅：吃全羊、喝羊肉湯。蕭縣人吃羊，可謂物盡其材、物盡其用，多樣而味美，淋漓盡致，花樣百出！除羊毛、牙齒、蹄甲外，羊肉、羊肝肺、羊腿、羊肚、羊腸、羊腰、羊血、羊球、羊鞭、羊腦等都是釜中料、盤中餚，各有對應的烹調方法——有五香羊頭、白煮羊肉、清湯羊頭；有涼拌羊肝肺、有手撕羊肝；有燒羊舌眼、炒羊舌眼；有羊血豆腐，有芹菜炒羊血；有涼拌羊肚、有炒羊肚絲，還有砂鍋毛肚；而羊肉的盛宴在於手抓羊肉，滿滿一大盤羊肉端上來，切成拳頭般大小，煮得恰到好處，人人手持一塊，蘸上用孜然、辣椒粉等香辛料拌成的調料，大快朵頤，痛快淋漓；還有紅燒羊肉，黃燜羊肉，羊肉滑雞湯等，讓人大碗喝酒，大塊吃肉，猜拳行令，吆五喝六，頗有綠林好漢的乾雲豪情。
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