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北海道不止有劄幌,但它最具北海道範兒!

劄幌,北海道最大的城市,也是日本人口最多的內陸城市。我知道劄幌這個地方應該和大多數國人一樣,都源於那個啤酒的名字“撒潑羅”。記得我在南非好望角旅行的時候遇到一對日本老夫妻,他們沒事和我閑聊,問我去沒去過日本,我說去過。他們又問都去過哪裡?這下難壞了我,去過五次日本的我對英文的日本地名就知道東京,說完這個Tokyo以後傻傻地愣在那兒,是乾著急沒法。像北海道,明明中國、日本用的都是這三個漢字,但發音卻完全不同,當時要是有紙筆我全能給他們寫出來,但說可就啥都蹦不出來了。突然想起劄幌,馬上補了一句:“sapporo”,老人眼裡當時就放出光芒一般,不相信似的問我:“你去過劄幌?”我馬上打開手機給他看一片白色的劄幌照片,當時那對老夫妻好像比我對劄幌都感興趣,一張一張地看著我拍的劄幌照片。

大雪紛飛的劄幌

劄幌在我印象中就是白色的城市,街道兩側人行道邊高高的雪牆是我的最愛。我第一次來劄幌是在一個大雪紛飛的夜裡,進入酒店房間後放下行李重新衝進劄幌的大雪之中,就像一個廣東人一樣在雪裡撒歡兒。也加上那次我趕上了北海道十五年不遇的異常特大暴雪,大到什麽程度?這麽說吧,汽車被埋根本沒人理,所有人都在救援埋在雪裡的房。真是不開玩笑,大雪直接把房給埋起來。第二天一大早我一個人再次衝到了劄幌的大街上,清冷的早晨極為安靜,唯一能聽到的聲音是遠處的推土機發出的轟鳴。冬季的清晨遍布劄幌的推土機可是劄幌的一景,由於劄幌的雪太大,每天早晨都得靠推土機推出人行道、停車場甚至是馬路。路邊神社、寺廟的台階上也都站著正在掃雪的人,北海道冬季的大雪就像北京的霧霾一樣,死死地與當地人連體嬰兒一般合二為一、緊密相連。

在停車場清理積雪的推土機

在大雪紛飛的夜裡,劄幌街道上燈紅酒綠,單說夜景,個人認為在日本還是劄幌冬季的夜景最美。雖然東京這樣的城市比劄幌更加繁華,但夜晚的霓虹燈讓人頂多感到光怪陸離,不像來到劄幌,在白色的蒼茫大地之上,五顏六色的霓虹燈異常扎眼,而且還能給人帶來在雪原之中視覺上的溫暖,讓在冰天雪地中的我渾身暖洋洋的。正當我這兒享受溫暖霓虹燈的光線時,身邊走過一個美女,著實又讓我打了一個寒顫。風雪交加的夜晚,這個美女居然下身隻穿了條熱褲,光著的兩條大腿在風雪中前後交替擺動,就在我瞳孔放大的同時,厚厚棉服裡的皮膚上起了一層雞皮疙瘩。這可太誇張了吧?看到這幅場景她什麽感覺我不清楚,我只知道自己都快癱地上了,這身打扮我就是喝一斤二鍋頭以後也不會走出一百米,絕對凍死在街邊。我的惻隱之心恨不得讓我衝上去死死抱住這雙大腿再也不分開,沒辦法,就是這麽有愛心的一個人。

風雪中穿著熱褲的日本美女

要說劄幌給我印象最深的則非冰雕雪雕莫屬,雪雕好像已經融入了劄幌人的冬季生活之中,甭管是城市和鄉村,自家的門前,店鋪的門口都有雕工極為精湛的雪雕。我就親眼見到店員左手拿著噴水壺右手拿著冰鏟在店門口精心地雕刻哆啦A夢的雪雕,別看是雪雕,那個瓷實的程度跟冰雕都差不多了。還有一次在小樽的商業街,一家店門口的斯諾比卡通雕塑當時真是讓我看傻了眼,橫不能每個北海道人都是雪雕大師吧?北海道每年下的雪累積起來差不多得四米高,老百姓一年中得有半年多都能看到雪,這次我來北海道是在五月中旬,對面的山頂依然被“白帽子”扣著,北海道人真是一生都要和白雪生死相伴。

冬季的狸小路在我的印象裡就是白色的

北海道冬季最盛大的節日就應該是劄幌冰雪節了,冰雪節始於1950年,在每年最冷、雪最多的2月的第一個星期舉行,到星期日為止,為期5天。劄幌冰雪節與哈爾濱冰雪節、加拿大魁北克冬季狂歡節和挪威奧斯陸滑雪節並成世界四大冰雪節。當地政府十分注重每年的冰雪節,在冰雪節舉辦前的歲尾,劄幌市冰雪節實行委員會就要通過各種宣傳報導機構,征集大雪像的主題。在一般情況下,具有一定紀念意義、市民對其內容又感到親切的、易於被采納作為主題。主題決定後,先著手製造模型,後轉移到塑造現場,將按其實際尺寸搭架子,接著往裡填雪,夯實。冰雪節從準備到完工要花一個月左右的時間。

雕塑雪像的雪並非一般的雪,要找純白清潔的好雪,要運大量雪到現場。有一年冰雪節的用雪量居然高達29160立方米,載重5噸的大卡車,運了5832輛次,如將所用雪製成一米見方的雪塊,接起來相當於富士山高度(3776米)的七倍多。劄幌冰雪節一般是取近鄰丘珠機場的雪,如果當年降雪少,還要到距離冰雪節現場三十六公里的中山嶺或更遠的支芴湖周圍去取好雪。大型雪雕的製作以及積雪的搬運甚至曾經依賴自衛隊員的協助。這個規模可真是不小,我第一次到劄幌時還就趕上了冰雪節,真正領略了雪雕的氣勢,用雪壘成的城堡真就像一個城堡那麽大,當時確實是目瞪口呆。

冰雪節的雪雕

冰雪節期間,在劄幌市的大通公園、真駒內公園、薄野展出巨大雪雕和冰雕,劄幌市內的這三處會場矗立著大大小小的雪雕,包括外國遊客在內每年有200萬人前來觀賞。冰雪節的雪雕給我的印象是宏偉,巨型的雕塑作品擺在眼前的時候真是有點不敢相信,也發自內心地替它短暫的“生命”感到可惜。冰雕呢?給我最深的印象是精致,在劄幌鬧市區街道的正中間,一溜冰雕一字排開,從街的這頭一直延伸到另一頭。晶瑩剔透的冰雕在北海道冬日暖陽的照耀下,簡直猶如在歐洲的水晶工廠裡見到的藝術品一般,做工極為精細,你都為它在大街上的安全擔憂。排成一溜的冰雕作品真是有點讓人眼花繚亂,有北海道的黑熊、鷹、金槍魚、龍、鳳甚至還有劄幌啤酒以及北海道本地的品牌商品,像NIKKA威士忌、白色戀人冰淇淋以及北海道知名的海鮮,人家把魚蝦蟹這些的海鮮直接凍在了冰雕裡,讓人看了不僅口水直流。

劄幌街頭的金槍魚冰雕

看完冰雪節也應該感到餓了,這時我要推薦的地方就是劄幌有名的拉麵橫丁,橫丁的意思就是橫著的小街,這條街的街口立著個大牌樓,寫著拉麵橫丁,在最上方還不忘加上“元祖”兩個漢字。如果我沒猜錯的話,應該是類似起源地、最正宗之類的意思。走進去小街極為狹窄,兩個人面對面走過來得側一下身才能過去,所有的小面館櫛次鱗比地排在兩邊。每家小館兒極為的溫馨,面積都不大,唯一的困惑是不知選擇哪家店進去。我選的那家店味道還不錯,但不如在山岡家吃的拉麵味道那麽濃鬱,所有的拉麵館肯定都挺好吃,沒必要擔心這裡店家的口味。西丹告訴我,來劄幌吃拉麵還是要去劄幌站上面的拉麵共和國,可惜的是這次我到劄幌的那天正趕上我每周固定的斷食日,在劄幌站蹭WiFi兩個多小時,但就是沒緣去上面的拉麵共和國,看來得等下次到劄幌再去品嚐了。

拉麵橫丁裡的拉麵館

這次來到劄幌的那天,西丹陪著老公去做體檢,我讓她把我放到路邊,自己背著相機開始滿大街瞎轉悠,毫無目的地在街頭閑逛。不用擔心自己走丟了,日本除了東京那樣的大都市,一般的城市都很小,就像九州最大的城市福岡,甚至連自行車都不用騎,憑著自己的雙腿就能把整個市區走一遍。以前來劄幌都是滿眼鋪滿了白色,這次來正趕上北海道的櫻花季,氣溫也極為舒適,安步當車地漫步在劄幌街頭,體會著北海道的悠閑生活,這裡的生活節奏明顯比東京要慢了不少,安逸地享受北海道初春的陽光,呼吸著北海道沁涼的空氣,或者直接坐在大通公園的長椅上讓陽光裹住身體,眼睛眯起來昏昏欲睡地打個盹兒,真切地體會一把在北海道“偷得浮生半日閑,心情半佛半神仙”的意境,這種混吃等死般的懶散在北京可是花錢都買不到的奢侈。陽光、空氣、櫻花都在您的周圍渲染著輕鬆的感覺和慵懶的氛圍,渾身的骨頭好像被抽出了身體,以標準的“葛優癱”姿勢打發北海道那懶得已經趴在大地上靜止的時間。

劄幌市區裡的小橋流水

大通公園距離劄幌最著名的商業街狸小路不遠,走路也就十分鐘的時間,喜歡購物的遊客在這裡可以瘋狂血拚,藥妝店裡說中文的恨不得比說日語的都多,裡面的商品就跟不要錢似的被中國遊客風卷殘雲一般掃了一遍又一遍。狸小路有七條街,從一丁目到七丁目,一般遊客隻逛前六個,不知道為什麽七丁目那麽不受遊客的待見,冷冷清清的被曬在那裡。這幾條街看到最多的漢字是“歡迎微信支付”,和在國內購物一樣方便,像泰國、韓國、日本這樣的中國遊客多的國家,微信支付的招牌已經遍地都是,曼谷的7—11便利店、韓國的商場、日本的商業街,滿眼都是寫著這幾個漢字的招牌,最逗的是我去洞爺湖,廁所的牆上居然貼著差不多一平方米大小的這四個漢字。

狸小路藥妝店門口的招牌

狸小路三丁目和四丁目中間有一條垂直於狸小路的地下商業街,終點是劄幌站,可以坐著類似於北京輕軌的JR小火車去往機場、小樽等地方。地下商業街有WiFi,像這種便宜是別想逃過我這種愛佔便宜的人。下午的時候我得跟西丹聯繫他們來接我的具體地點,本來我在北京已經訂好了隨身WiFi,錢都交了,可到機場光想著托運行李愣是把這件事忘得死死的,直接就進入安檢,等到了登機的時候才想起來還沒去隨身WiFi呢。還好西丹小兩口沒有像我一樣忘記拿WiFi,在北海道這些天一直用他倆的WiFi,但今天人家去體檢,我只能蹭共用WiFi了。他倆不是定居日本嗎?怎麽還在國內租WiFi呢?日本的電信費用很高,高到即使在國內租WiFi到日本也比日本本地的移動信號便宜。想不到吧?

不僅是手機網絡信號,日本很多基礎生活資費都高得嚇人,水電費、公交費、計程車費、高速費、垃圾費也都是令咱們中國人感到不可思議。舉一個例子,很多去公司應聘的人在面試的時候都要問一句:“公司是否報銷交通費用?”開始我以為是計程車的費用呢,後來一想不對,日本的計程車別說普通的中國人,就是日本人也打不起。從成田機場計程車到東京市區的話差不多兩千多人民幣,即使普通人上下班坐公交地鐵,一個月下來上千元人民幣也是易如反掌。我從小樽做輕軌到新千歲機場的票價合人民幣一百多,這我在北京計程車去機場也沒到這個價格啊!

直通劄幌站的地下商業街

在商業街裡逛累了找個休息的地方坐一會,順便上網看看信息啥的挺愜意。旁邊的一個大牌子引起了我的關注,上面寫著:令和元年。對了,五月一號起日本進入了新的年號。這是日本的第248個年號了,遙遠的年號我隻記得日本的第一個年號“大化”,原因很簡單,日本這個國家的歷史兩次重大改變最為重要,第一次就是公元645年的大化革新,實行了全面崇唐的國策,全面學習中國,派出去留學生和留學僧學習中國文化,今天日語中到處都是中文就是學習中國的印證。即使是日語中的平假名和片假名也是來自於中文裡的偏旁部首和草書,發明平假名片假名的分別是當年的留學僧空海和留學生吉備真備。

寫有令和元年的牌子

第二個改寫日本歷史的就是公元1868年的明治維新,整個國家開始全面崇洋,走向了脫亞入歐的進程。兩百多個日本年號除了這兩個年號我只能記住距離今天最近的幾個年號:大正、昭和、平成。大正因為跟咱們中國的民國是同一年,到孫中山死那年和咱們中國紀年都一樣,我這裡民國幾年也就是你那裡大正幾年。能記住昭和是因為如果我是出生在日本的日本人,那找工作填表的時候我的出生日期就是昭和45年,我要在日本那可是著名的昭和男,就是形容一個男人思想保守、行為老土的意思,這麽一說和咱們的70後意思差不多啊?看來中日兩國還有點相似的地方哦。平成這個年號是我成年以後日本一直用的年號,就在我來日本的一周前還都是在用這個年號。現在日本歷史已悄然進入令和時代,我在日本也算是三朝老男人了。

劄幌大通公園內萌萌的小朋友

2019年4月1日日本政府一公布新年號,中國的網民瞬間就找出了“令和”的出處,出自《清史·和珅傳》:“乃賜令和珅自盡。”。當然,這個是網友的玩笑話,按照日本官方解釋,日本新年號“令和”出自1200年前的日本古代詩歌典籍《萬葉集·梅花歌三十二首》中的序言:“初春令月,氣淑風和,梅披鏡前之粉,蘭薰佩後之香”。甭管日本怎麽叫,中國人在理解上不會有太大的偏差。但西方人可就不一樣了,英國路透社將“令”翻譯成Command(指令),“和”則翻譯為Peace(和平)或Harmony(和諧)。日本一些年輕人認為,這樣的翻譯太顯刻薄。美國紐約時報則撰文把“令和”翻譯成Order and Peace(秩序與和平),“令”有Order(秩序)和Law(法律)的意思,解釋稱這是指責主張日本軍事擴張的安倍內閣。這下可亂成一鍋粥了,面對歐美媒體的英文翻譯五花八門,日本外務省宣布,“令和”的官方正式英文名稱是“Beautiful Harmony(美麗和諧)”,總算能塵埃落定了。

劄幌的地標建築—劄幌站

劄幌是一個百看不厭的城市,這裡可以作為遊遍北海道的根據地,也可以塌下心來安靜地在這裡體會北海道的櫻花、粉雪、冰雕、美食。賞櫻花,這裡比本州人少。看粉雪,這裡比俄羅斯細致。觀冰雕,絕不會讓您失望。嘗美食,一定會讓您食欲大開。不同季節的劄幌會給您呈現不同風貌,這個城市不是那種只能來一次的地方,每次來的時間不同,劄幌就會展現出不同的景致給您。劄幌,屬於北海道,但北海道可不僅僅只有劄幌,跟著我,我帶您繼續遊走北海道,小樽、函館、洞爺湖、羊蹄山。。。北海道要給我們展現的太多太多。

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