在法國，真正實現了女性平權的地方是餐桌

“難怪連今天法國最有名的米其林廚師在談到自己最難忘的一個味道記憶的時候，總是會說，外面千吃萬吃，都不如媽媽在家裡做的那一口。”

在法國，如果說有一個算是真正實現了女性平權的地方，那就是餐桌上了。只要你想、你敢、你能，作為女士，你可以比對面的男士吃得更多、更野、更隨心所欲。在潔白桌布被硬挺挺上漿的高級餐廳裡，你甚至可以感受到凌駕於男士之上的優越感——侍者遞給你的目錄被隱去了價格。在這頓被所有人設想為男士應該款待女士的飯局上，你可以在焦黃油煎鱸魚和布雷斯有機雞胸中隨心所欲地作出選擇，而不需要有任何花費上的後顧之憂。在這一刻，這位法國女士可能平生第一次真切感受到了始自1789年法國大革命年代的國家格言：自由、平等、博愛。

卻偏偏有好事者紛紛捅破了這位女士沉浸在沾沾自喜中的泡沫。“去你的平等吧！”“不給你看價格恰恰是對女性的輕蔑！”“為什麽女性就一定要屈尊於男性，讓男性買單！”

在巴黎的飯桌上，關於哪怕是一點雞毛蒜皮的小事的爭論幾百年來從未休止。話題從來沒有結論。當然不能有結論，有了結論我們還有什麽可侃侃而談？

人們普遍認知的以巴黎為代表的法式料理界，歸根結底是一個被男性主導的領域。女性在點餐時被隱去菜品價錢，基本是出於紳士禮儀，與性別平等毫無關係。也就是近些年，偏好健康飲食的女性在目錄上才有了清淡菜品的選擇。1970年代“新料理”風潮到來之前，濃油赤醬的法式料理無一例外地展現了十足的男人氣概。

那是因為法式料理的盛名從19世紀開始由宮廷宴席慢慢走向民間。幾乎清一色的男性禦廚侍奉著國王的胃口，更滿足著他對雄性氣質的追逐。路易十四癡迷於蘆筍便是因為他堅信這個柱狀蔬菜有著壯陽的奇效（當然是錯的）。在尚武時代與美食有關的畫作上，我們根本找不到女性的蹤影，仿佛美食只是為了討男人的歡心。“純爺們”範兒的皇室料理在王朝逐漸土崩瓦解之後滲透到新富階層之中，誰不想嘗一嘗國王吃的飯是什麽滋味？而就是這種用過度的黃油掩蓋已經不新鮮的魚的腥味的白醬和幾乎已經快燒糊了的用來掩蓋腐壞的野味的紅醬，構成了時候被全世界追捧的法式大餐的基礎。

傳統法國晚餐

當女人在社會中連人生觀和世界觀都要屈從於夫君的年代，我們自然會推斷出，她們也不會有自己的美食觀。這就大錯特錯了。在尋常百姓家，在廚房裡忙裡忙外的依舊是女性。男人把廚師當作一項職業，根本不是因為男人的料理手藝和口味比女人優良多少，純粹是因為一旦把做飯作為一種不間斷的職業，這工作就跟戰場上計程車兵沒什麽兩樣，身心俱疲，壓力巨大。

大仲馬在《烹飪字典》一書中寫道：“法式料理的卓越要歸功於它的高湯。烹出一鍋好湯在我看來，源自於我們當中的女同胞的直覺，而絕不是男廚子們。”難怪連今天法國最有名的米其林廚師在談到自己最難忘的一個味道記憶的時候，總是會說，外面千吃萬吃，都不如媽媽在家裡做的那一口。

“媽媽式料理”指的就是男性主導的宮廷料理之外的法國鄉村料理，它在半個世紀前都被當作是非正統料理，與法國人心目中的高級料理絕緣。直到1970年代，“新料理”革命開始，女性的飲食偏好和習慣才一點一點地在社會上顯現出來。

Hélène Darroze、Adeline Grattard等當代女主廚紛紛向米其林證明“巾幗不讓須眉”，她們比那些偏執、暴躁的“直男癌”一般的男主廚更知道如何讓料理跟得上時代，絕不執著在上一代人的味覺之中。

雖說巴黎人比其它任何大都市的人對於新事物的接受都來得緩慢，對於傳統和過去都更為固執，但是她們也逐漸品嚐到了法餐之外的美好和健康滋味。有機、輕食、排毒、時令，正在塑造巴黎全新的飲食形態。

對巴黎人來說，一頓大快朵頤的晚餐總是割捨不掉，畢竟這裡是全世界少有的把吃晚飯看成一天最重要的事情的城市。所以，每個工作日的中午，一個又一個新興起的有機冷餐店和沙拉店裡總是大排長隊。就讓輕食的午餐來為超負荷的法式晚餐和同樣無法放棄的甜點來贖罪吧。

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本期主筆：Daniel Ye

32歲，從見慣了鎂光燈閃爍的奢侈品從業者，“退”到孤獨料理的廚室之中。

篤信人生永遠退一步開闊天空。微信訂閱號：法範兒

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