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尼泊爾最大燒屍廟與印度最大火葬場之分:難以想象的生死觀

提到尼泊爾,很多人會想到徒步、滑翔傘、以及登山等戶外運動,又或者是著名的杜巴廣場等。許多分不清尼泊爾和印度這兩個國家之間的文化關係,當三面與印度接壤的時候,尼泊爾的宗教信仰在歷史發展中與其結合。

不要以為只有印度才有種姓制度,實際上尼泊爾也受其影響。儘管尼泊爾蘭毗尼是佛教創始人釋迦牟尼的誕生地,但這個國家有80%以上都是印度教。

當我第一次看到印度瓦拉納西的露天火葬場可以與遊客信徒們混合在一道風景裡的時候,自然就想起尼泊爾加德滿都的帕斯帕提納神廟,遊客稱之是“燒屍廟”,是尼泊爾最大的焚屍場(瓦拉納西的露天火葬場是印度最大的)。

帕斯帕提納神廟是不允許非印度教教徒進入的,但隨著旅遊發展和時間推移,這項本該嚴謹的規章制度對於遊客也顯得“松懈”,每年這裡除了無數印度教教徒,還有大量遊客。但是對於帕斯帕提納神廟的主殿是絕對嚴格:非印度教徒不得進入。

相傳該廟為祭祀濕婆神而建,但遊客們所向往或好奇的也並非是主殿,而是廟外的巴格馬蒂河畔的燒屍台。儘管1500年來,來到這裡的朝聖者絡繹不絕,但之所以能引起世界各地的遊客的興趣,也是因為這裡幾乎每天都可以看到印度教徒的火葬場面。其中歐美遊客很多,相對於中國遊客而言一般多是年輕人和攝影愛好者。

畢竟火葬場面對於中國人而言是一件莊嚴肅穆也是十分忌諱的事情,但較於思想開放,不為傳統觀念所束縛的中國年輕人,或者是專門拍人文風光等攝影愛好者而言,尼泊爾的燒屍廟是加德滿都之旅不可錯過的一站。

實際上帕斯帕提納神廟不僅是一座”燒屍廟“,也是祈求佳偶、生育、病愈、平安,死後升天所膜拜的地方。這一點跟恆河河畔的瓦拉納西一樣,只是想較於帕斯帕提納神廟,瓦拉納西是一座聖城。對於生活在印度的印度教教徒而言,這一生的願望就是住在瓦拉納西,每天於恆河沐浴,死後“葬在”聖河。

但巴格馬蒂河在尼泊爾印度教信徒眼裡就是他們的聖河,每逢節日不論大小他們都會來到這裡洗澡,表示把一年來的罪過全清洗掉。這一點和恆河不謀而合。除了同信一個宗教,更是因為巴格馬蒂河的河水最後會匯入印度恆河。

但帕斯帕提納神廟給我最大的印象就是在巴格馬蒂河兩岸是兩個世界眾象,一生一死,一哀一樂。永遠無法想象這邊岸正在焚屍,那邊岸在野餐約會曬太陽。我曾認為這是尼泊爾人對於生死的從容,或者是宗教帶來的強大信念。

每天巴格馬蒂河的上空都會飄著一股難聞的濃霧,到了傍晚的時候經常是有烏鴉群飛,給人以詭異的氛圍。但深受汙染的巴格馬蒂河卻每天都有朝聖者在此沐浴,但洗臉、洗頭的最多。還經常會有孩子在河水裡試圖打撈著逝者的遺物,但實際上這些逝者身上什麽都沒有。

連接著兩岸的石橋上常有野生猴子出沒,它們喜歡待在“生樂”一岸,不僅是這些尼泊爾人歡樂、熱情,更是因為他們有好吃的東西。而且多是年輕男女,難以理解的是即便是約會他們都會來到這裡。

不同於瓦拉納西恆河畔隻一個露天火葬場,在巴格馬蒂河畔有六座石造的燒屍台,這六座燒屍台是有身份地位等級的,位於上遊的兩座只有皇室或貴族才能使用,而平民能使用的是位於下遊的四座,這一點與他們的種姓制度等級也有關聯。

但相同的是逝者的骨灰最終都會撒入河中。作為印度教徒,尼泊爾人相信死在帕斯帕提納神廟,骨灰撒入巴格馬蒂河,靈魂就能獲得解脫,再不會被這一生罪過所束縛。

而遊客也可以在燒屍台附近遊走,甚至是可以拿相機拍攝,不僅不收費也不會有人阻攔你(印度與之相反,給錢就可以拍,否則只能偷拍),一般情況下都是在站在橋上或者對岸觀看。但如果想要拍燒屍廟附近的那些苦行僧就得花一點錢了。

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