最近，“炒鞋”莫名其妙上了風口浪尖，球鞋愛好者肯定對這樣的內容不屑一顧。
其實，對於任何收藏家和愛好者，萬物皆可炒！比如那些需要消耗數萬朵玫瑰茉莉橙花的金色液體，比如那些需要數年時間才能散發氣味的香草鳶尾根。沒錯，就是香水。
你肯定不會信：化妝品都是有保存期限的，難道它們也能保值、升值？其實，高檔香水的主要成分就是酒精、香料和水。其製造過程非常類似葡萄酒，不僅需要攪拌混合，還需要靜置陳化，讓各種液體香料充分結合、反應。高檔香水不是攪和一團就上架的。
再加上為了避免揮發而密封的包裝，只要保存得當，香水的確可以保存得更久。並且，香水作為嗅覺藝術唯一的載體，自然而然就會因為歷史因素（古董）進入市場，成為了收藏家們看中的“寶貝”。
這些液體不僅氣味美妙絕倫，有些還能倒流時光、凝固時間，就連承載它們的容器都美輪美奐，擺在哪裡都是一件藝術品。接下來就讓我們看一看，哪些香水在發售後成為了收藏品，價格一路飆升，讓人愈發眼紅。
Caron 卡朗
1904年， Ernest Daltroff成立了卡朗香水。相較同時代香水品牌以姓氏為名，這位化學家選擇了一個發音簡單的名字作為傳奇的起點。由於Ernest Daltroff從未接受正規培訓，因此他的創作無拘無束、打破陳規，其第一款香水就叫L’Anarchist（無政府主義者）。
卡朗旗下第一款大獲成功的香水是Narcisse Noir（1911）；此外，還有諸多傳奇，比如最昂貴脆弱的紫羅蘭Violette Precieuse（1913）、代表了蛇蠍美人的Tabac Blond（1919）、電影院中引人矚目的裝飾藝術巔峰Nuit de Noel（1922）、紙醉金迷幽默開朗的Bain de Champagne（1923）、致敬飛行員的交響樂En Avion（1932）、男士香水傳奇Caron Pour Un Homme（1934）、純潔詩意的金合歡Farnesiana（1947）和古老東方辛香傳奇Poivre（1954）、奢華絲滑的木質玫瑰傳奇Parfum Sacre（1991）等等。
Narcisse Noir, Caron
Tabac Blond, Caron
Nuit de Noel, Caron
隨著Ernest Daltroff與世長辭，卡朗邀請了Michel Morsetti、Jean-Pierre Bethouart、Richard Fraysse等人繼任內部調香師，同時還引進了巴卡拉水晶，用來盛裝那些經典香精。
時至今日，卡朗香水仍在銷售，但受限於IFRA管制等因素，諸多現代香水已和原版相去甚遠。這就導致老版本價格水漲船高。加之卡朗常與巴卡拉合作推出限量香水，價格更是令人側目。
En Avion, Caron
Poivre, Caron
Coty 科蒂
如今的科蒂就像是一個超大代工廠，為世界上那些乏味流行的名人（賈斯汀·比伯）、超市貨架上的運動品牌（阿迪達斯）和撈快錢的奢侈品牌（蒂凡尼）創造香水。但這並不是真正的科蒂。
弗朗索瓦·科蒂是香水史上最偉大的天才，被譽為“現代香水之父”。雖然他出身業餘，但卻別具天賦，利用合成香料和基香開辟了現代香水，奠定了諸多原型，如Ambre Antique、L'Origan、Chypre和Émeraude。1921年，他成立了紐約分部，利用當地灌裝節約成本和關稅，從而保證了科蒂香水的大眾化策略。
同時，科蒂也是最早意識到香水瓶重要性的人。他曾說，“製造一件最好的產品，配上完美的瓶子，簡潔而美，品位高雅，要價合理，然後獻給女士們——你就會目睹一個新的商機誕生，其規模在這個世界前所未見”。
La Rose Jacqueminot
1906，玫瑰花香調。濃鬱的線性玫瑰花香調，採用了天然玫瑰酊劑，飽滿、強烈而難忘的愛德華風格。據說，當年科蒂帶著這瓶香水來到盧浮宮百貨推銷，卻慘遭閉門羹。於是他當即現場摔碎了一瓶香水，結果香氣四溢，俘獲了消費者，見證了科蒂的世紀帝國。
L’Origan
1905年，東方花香調。以辛香花香調氣息開場，以半美食氣息的東方調結束。柑橘調賦予了它可愛的模樣；天芥菜、鳶尾根的粉質又增添了一種奢華的古典氛圍。其後繼者就是L'Heure Bleue（嬌蘭），並不斷被人模仿。L'Origan的茴香、康乃馨、麝香和木質香的氣息尤為明顯，甚至在當時過於野蠻。不是現在藥房賣的便宜貨。
Chypre
1917年，西普調。完美比例的香檸檬（柑橘-苦澀）、勞丹脂（香甜-琥珀-樹脂）和橡樹苔（苦澀-潮濕）是西普調的靈魂。科蒂意識到三者共同擁有的樹脂氣息，將其構建為一個骨架龐大、脾氣不好、“就像瓊·克勞馥的香水（盧卡·圖林語）”。從此，一個如此抽象、平衡的香調就此誕生，其結構如此嚴謹，以至於一百多年後，西普家族出類拔萃而又豐富多產。相比較東方調和花香調，西普調缺少陳腔濫調的女性氣質（花香或甜美），成為了強勢、獨立的戰後女性首選。
Emeraude
1921年，東方調。這款作品是樹脂琥珀東方調的基礎。鮮活的草本、濃鬱的靈貓香和甜美的香草琥珀，在清爽的氣息與濃鬱的煙熏基調之間產生巨大對比，甜美熱情、快樂奔放。不是現在藥房賣的便宜貨。
Guerlain 嬌蘭
在諸多的百年香水世家中，大概沒有誰能夠像嬌蘭一樣如此受人尊敬，不僅存活至今，而且遍布全球。再過幾年，嬌蘭就要迎來自己的200周年紀念。毫無疑問，在如此漫長的歲月中，嬌蘭香水不乏保值、增值的作品。相信活兒姐的讀者早已對嬌蘭香水耳熟能詳，那就讓我們直接開始欣賞奇跡吧！
Après l’Ondée
1906，清新花香調。這個聖潔的名字是憂鬱、冰冷的標準示範。如桃核般潔白、柔和的核心調令人深陷其中。相比神秘的L’Heure Bleue，簡約、懷舊和毫無矯飾的美令Après l’Ondée成為嬌蘭香水中的特例。一款德彪西鋼琴作品般詩情畫意的作品。由於IFRA限制，傳奇的純香精已停產。
Candide Effluve
1922，東方花香調。名字指一位年輕、純潔女性的香氣，是雅克·嬌蘭對L’Heure Bleue的一次變奏——突出了茉莉、草本和香草氣息。缺少原作的神秘和異域感，反而更加甜美、可愛。2007年曾限量複刻97瓶75ml的純香精，裝飾藝術風格的裡爾琴造型香水瓶足以讓免稅店裡的香水自慚形穢。
Djedi
1927，木質西普調。一支恢宏壯闊的動物-香根草香水。名字源於古埃及胡夫法老時期一位110歲的術士，據說可以令斷頭複生。前嬌蘭英國的發言人Roja Dove曾恰如其分地形容它是有史以來最乾燥的香水，或許雅克·嬌蘭在創造它的時候就是以古老的沙漠、金字塔以及千年神話為靈感。1996年曾限量複刻，價格喜人。
Guet-Apens
1999，東方花香調。由曾在嬌蘭學習、現任卡地亞內部調香師Mathilde Laurent創作。以金色的經典基香Ambre 83為基礎，撒上了一層嬌蘭的朦朧粉質和玫瑰。它散發著熱葡萄酒的紅褐色氣息，濃鬱而明亮，仿佛可以治愈冬日的一切罪惡。精美的深藍色裝飾藝術風格香水瓶，同年聖誕期間限量發行。
Nahèma
1979，果香花香調。Nahèma是抽象、盛大的玫瑰，從各個側面都散發出強烈的光芒，令人望而生畏。粉感桃香就像面紗般散發出純白色的絲滑芳香。由於原料問題，純香精暫時停產。
Parure
1975，花香西普調。讓-保羅·嬌蘭為紀念母親而創作的一款花香西普調，溫婉大氣。但Parure裡濃鬱、苦澀的樹脂仿佛遠處的強風暴傳來的低沉轟鳴，預示著即將刮來的猛烈台風。最終在三年後被Opium（YSL）所借鑒並登峰造極。由於IFRA對橡樹苔的限制，現已停產。
Plus Que Jamais
2005，花香西普調。讓-保羅·嬌蘭為紀念香榭麗舍門市重新開幕而創作，結合了經典嬌蘭元素：樹脂琥珀、香草、頓加豆、鳶尾根、紫羅蘭、天芥菜、玫瑰茉莉、橙花等。所有元素以熟練的法式交響樂手法編排，結構完整堅固、精致至極，帶有一種百花盛放的魅力。已停產。
Sous le Vent
1933，綠意西普調。虛擬甜品師雅克·嬌蘭在60歲時交出了永不妥協、毫無歉意、層次豐富的苦味酒——融合了金酒、安高天娜、龍膽冰爵力嬌酒，“屬於凱瑟琳·赫本那一類型”。如果甜蜜是罪，那麽苦澀的Sous le Vent即代表美德，完全避開了嬌蘭婀娜多姿的陳詞濫調，更加嚴肅樸素、英俊冷漠，以至於男士香水大師讓-保羅·嬌蘭如此熱愛它。香精版本早已難得一見；複刻版EDT也因銷量不佳而停產。
Vetiver Pour Elle
2004，木質花香調。從五十年代開始，卡紛和嬌蘭就已經恰當描述了這種南亞植物根莖的氣息：柑橘、泥土、草本、巧克力、乾草、煙熏、木質。當全世界都將香根草集中在男士領域時，嬌蘭將目光投到了女士香水：一點茉莉、橙花、綠葉簇擁著木質香根草，再加上冰冷堅固的白麝香，瞬間脫穎而出。Vetiver Pour Elle大膽而新穎、纖細而堅固，延續了美國香水的運動感和嬌蘭香水的巴黎氣質，仿佛黎明女神厄俄斯用玫瑰般的手指輕撫晨霧。由於銷量不佳也已停產。
Houbigant 烏彼岡
1775年，Jean-Francois Houbigant在巴黎創立了同名品牌。他不僅以標誌性的“一籃鮮花”俘獲了凡爾賽宮廷，還教會了貴族女子如何用扇子芳香“傳情達意”。1793年，瑪麗亞皇后帶著三瓶Houbigant的香水，寄希望於它能給自己帶來直面死亡的勇氣。
Quelques Fleurs, Houbigant
Fougere Royale, Houbigant
然而歷史的車輪不僅碾過了路易十六的宮廷，也同樣碾過了Houbigant。二戰前後，雖然品牌不斷拓展國際市場，但由於抱殘守缺，在科蒂的“香水準民化”進程中依然堅持貴族市場，導致Houbigant與二戰後新興的中產階級失之交臂，最終隕落。雖然家族後代正在竭力復甦這個古老的品牌，但歷史已錯過如此之久，許多配方甚至賣給了其他品牌，今天的它還能剩下多少？
倘若你能找到一瓶二戰前的Houbigant香水，千萬不要猶豫，因為它能為你帶來一次時光倒流的機會。
Le Parfum Ideal, Houbigant
Jacques Fath 雅克·法特
作為二戰後最具影響力的設計師之一，作為紀梵希、姬·龍雪、瓦倫蒂諾等人的老師，Jacques Fath的設計充滿了優雅而高傲的姿態，深受美國顧客的喜愛。然而，年僅42歲的他英年早逝，名字被漸漸淡忘。直到2008年，Panouge集團收購了Jacques Fath香水商標後，這個香水品牌才煥發了往日光芒。盧卡·圖林在《氣味的秘密》一書中為我們講述了令人魂牽夢繞的Iris Gris（1947）。
Iris Gris（現更名為L’Iris de Fath，2018）
Iris Gris的美很簡單：成熟的果香桃醛給嚴肅、清冷的鳶尾根籠上了一層塔夫綢般的透明甜美氣息，仿佛灰白浮雕裝飾畫洋溢著第一部手工染色電影的天真之美。根據所有收藏家的藏品特徵和分析，所有評委在亂序中一致選擇了同一款作品，就是如今的L’Iris de Fath（商標問題）——Vincent Roubert七十年前的傑作就此復甦！
由於使用了大馬士革玫瑰、苦橙花油、格拉斯茉莉淨油以及昂貴的鳶尾根淨油、凝脂，導致這款香水售價高達1470歐元，據說是目前市面上標準沙龍香水成本的70倍。真正屬於收藏家的嗅覺藝術品。
Shiseido 資生堂
資生堂也不時邀請西方調香師為其創作香水。當然，大部分資生堂的作品似乎都缺乏競爭力。但是有兩款神秘的作品卻成為了神話，它們都是在Serge Lutens本人的藝術指導下誕生的。
Nombre Noir
1982，花香西普調。盧卡·圖林曾說，Nombre Noir是液體形態的巴黎聖禮拜堂彩窗玻璃，其核心是大量的木質玫瑰，可以在陽光下產生一種前所未有的猛烈、淘氣。在桂花淨油和二氫茉莉酮酸甲酯的滋潤下，Nombre Noir反而演奏出燦爛的四重奏。只可惜，由於原料等問題，資生堂最終決定召回全部產品。
Féminité du Bois
1992，木質花香調。這款名字意味深長的香水試圖破除一種根深蒂固的觀點，即：珍貴的木材不僅隻適合男性。在Pierre Bourdon和Christopher Sheldrake的合作下，我們穿過一片雪松森林，來到了熒光玫瑰地帶，同時保持了一種聖潔的透明感。雖然現已轉為Serge Lutens品牌下的香水，但據說資生堂的純香精版本中雪松更加濃鬱，一分不減。
Baccarat 巴卡拉/Lalique 萊儷
作為世界著名的玻璃製造商，巴卡拉和萊儷都為諸多香水品牌設計、生產限量香水瓶，諸如卡朗、嬌蘭、蓮娜麗姿等；萊儷更是定期推出一批限量香水瓶，美輪美奐，也是拍賣市場上的常客。
當然，這是一個買櫝還珠的過程，商業邏輯無可厚非。如果你不那麽喜歡這些液體，不妨直接購買器皿；如果你和我一樣更喜歡液體，就一定要做好“理財規劃”。
除此之外，還有許多早已湮滅在歷史中的古董香水品牌，如Atelier Delteil、D’Orsay、Emilio Pucci、Lucien Lelong、Nicky Verfaille、Robert Piguet、Sauze……如果你在跳蚤市場發現了它們，或許能獲得一張穿梭歷史的門票（小心，陽光和時間很可能摧毀那些保存不當的黑色液體）。
如果你有興趣、時間，不妨參觀凡爾賽的Osmothèque香水博物館，位於36 rue du Parc de Clagny，是世界上唯一一座真正意義的香水歷史博物館。
當然，期待香水保值、增值，只能發生在經濟增長的和平年代。因為香水畢竟不是日常必需品，再加上自身可能面臨的變質等問題。比如隨著日本經濟泡沫崩潰之後，大量奢侈品都流入了二手市場，就連香水也不意外（如今很多的二手香水都來自於日本）。因此，從經濟角度考慮，大家還是理性選擇合適的理財產品更為合適。理性購買，合理理財。
現在，考驗友情的時刻到了：我能拆開你那些絕版香水嗎……
活兒姐
香水買來還是要好好避光保存，你也不想看到綠色的柏林少女吧？
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