你穿的到底“工裝”還是“軍裝”？

近些年來，由於複古風的回潮，Vintage 文化的大眾化，加上潮流品牌跟時尚媒體的熏陶，“軍/工裝”慢慢成為了大家熟悉的著裝風格，是不少人的選擇。

不過，對於軍裝和工裝之間的差異，很多人就比較模糊了。

大家常常會把它們放在一起說，脫口而出就是“軍工裝風”。

就算是明白這兩者並不同屬於一種類別，但不管風格感覺，還是到具體的單品中，它們實在是太像了，於是更多人也懶得對其進行思考辨別：不都有口袋，不都是複古嘛？

可能也有人認為，軍綠色，有迷彩的就是軍裝（風）。

這樣的說法放寬一點來講，確實沒錯，我們要記住，無論任何一種單品，只要是帶有軍綠，迷彩元素的，它多多少少都會偏軍事風一點，只是效果的強弱問題罷了。

至於軍綠色、迷彩元素由能不能完全概括完軍裝（風），很多時候我們也還要看單品的其它設計，不能片面地看一種細節。

例如迷彩短褲。

如今我們常見的迷彩短褲，絕大部分都屬於工裝褲型加上迷彩元素，是潮流設計後的產物，“軍事”味道要弱很多。

事實上，除了我們之前說過的 Gurkha shorts（廓爾格短褲）屬於最經典的軍裝短褲以外，很少會有別的傳統軍式短褲流入到平常的生活中，而廓爾格短褲大多都沒有迷彩圖案。

那麽，軍裝（風）跟工裝（風）到底該如何劃分，標準在哪？

坦白講，這個標準很難出來，因為它們的名目實在是太多了。

歷史上工裝與軍裝也存在過彼此借鑒融合的情況，所以不太容易區別，多口袋的細節，粗糙的質地，硬朗的格調都是它們身上共同的醒目標誌，簡直是“剪不斷理還亂”。

不過，有一些我們熟悉的具體單品，因為從誕生之初就明確了風格，無論現代的設計中如何變化，它都依然堅守著自己的領域，就如 M65、M51、MA-1、B3、Trench coat、派克大衣 ······

一看到這些單品或是相關造型，我們都可以毫不猶豫地指出它就是（偏）軍裝風。

不難看出，現在流行的軍裝風以及相關的 Vintage 軍服單品，基本都是來自二戰到越南戰爭期間的美軍軍服（我們下面也主要以它來說），還包括一些英軍的制服。

相比之下，目前的工裝風歷史則要更長久一些，可追溯到 19 世紀，是美式複古風的一個重要分支。

雖然如今工裝品牌更多，但因為歷史上應用工裝的領域十分寬散多樣，不像軍裝那樣單一集中，所以能夠流傳下來的典型工裝單品也比較少，除了牛仔褲，也就只有 Chore Coat 和卡車司機夾克（也就是現在大多數的牛仔夾克），讓人印象深刻了。

看到這，不少人應該會更加堅定地以顏色來作為區分標準：軍綠、迷彩就是軍裝（風），藍色、卡其色就是工裝（風）。

老實說，這種“土辦法”雖然不能講放之皆準，但它確實可以囊括了大部分。

當然，具體情況我們還需具體分析。

01

軍裝與工裝，面料顏色的差異

很多人不知道，卡其色（包括大地色系）從一開始是軍裝的標配。

這一點，除了上面提到的廓爾格褲能夠證明之外，還有著名的 Barbour 在二戰期間為英國海軍生產的 Ursula 防水布夾克，也是採用卡其色。

丹寧使然，藍色才是工裝最早的典型，在19世紀歐洲工廠的棉質工作服，採用的也是靛藍染色。

隨著時間的推移，加上戰後美國的影響力日益擴大，才逐漸讓軍綠色（橄欖綠）成為了主流的軍裝風格，卡其色也慢慢地轉入到工裝裡面。

因為很多人不知道這段歷史，故而在大眾的審美認識中，卡其色的軍事味道非常淡然，不能夠作為代表。

所以，為了順應潮流，如今卡其色確實不是很好的軍事風選擇。

面料上，工裝多會採用棉和帆布，線條質地也比較利落，四四方方的矩形結構，看起來非常整結。

值得注意的是，丹寧只能代表工裝，即使二戰期間美國海軍也配發過丹寧制服，可那也只是配發給從事修理工作的兵種，不屬於作戰服，並且在這以前丹寧就已經成為了人們對工裝的認識。

軍裝的面料多以尼龍及相關的混紡為主，韌度耐磨性會更強，但不怎麽抗皺，再加上多會收腰的細節，因此軍裝的質地每每看起來都是比較皺的，不太挺括。

這樣我們可以來來看下面這件單品。

雖然上衣同樣採用了軍綠配色，但因為版型實在是太過整齊了，所以它會更偏向工裝風一點。

02

軍裝與工裝的細節區分

可能是大家對 M65 的認識過於深刻，不少人也認為軍裝夾克都是立領的。

這個其實不然，一些冷門的軍裝款式也有小翻領。工裝夾克的話，幾乎就只有標準的翻領了。

除了一個收腰一個不收腰之外，在細節上，最重要的我們還要看口袋。

絕大部分的軍裝夾克都會有 4 個大口袋，少數款式只有胸前 2 個，並且全部都會帶有翻蓋。

而工裝夾克沒有口袋，或者 1~4 個口袋的情況都有，但多數時候都不帶有翻蓋，或者是只有胸前 1 個或者 2 個口帶翻蓋。

所以像下面這件夾克，雖然它也是“軍綠色+多口袋”款式，並且有軍裝中常見的尖頭翻領，但因為它的口袋少了翻蓋細節，也就丟失了一份嚴密性跟份量感，工裝的味道要更濃鬱一些。

還有這件不是軍綠或迷彩的夾克，因為有了四個標準的翻蓋口袋，加上輕微收腰的效果，它的感覺也要偏軍裝一點。

另外需要注意，一脈相承的軍裝與獵裝非常相似，都是收腰+四個翻蓋口袋的結構，有肩絆，甚至還會省去腰間的那條束帶，也就更加讓人搞不清了。

這裡甄別的話，需要從他們的材質顏色上入手。

獵裝從軍裝上發展過來，但因為適用性的不同，傳統獵裝多以卡其色等大地色系為主，防護效果更低，講究的是透氣性，因此它的面料要更加輕質一點，可以見到亞麻等面料。

說完了夾克，我們來聊聊工裝襯衫與軍裝襯衫的差異。

什麽樣的襯衫才算軍裝襯衫？

很多人對這兩者的差異認識是 ——有無肩絆。

的確，這是一個非常顯著的區分標誌。但葉子想告訴大家，不是所有的軍事風襯衫都一定要帶肩絆的。

像下面右邊模特的襯衫，沒有肩絆，它一樣屬於風格飽滿的軍裝風。

口袋會比肩絆更重要，只要有兩個翻蓋口袋（必要條件），剩下的肩絆和軍綠（迷彩）配色，再符合其中一個條件，就都可以算是軍裝風襯衫。

軍裝襯衫口袋上的翻蓋是從工裝襯衫那借鑒而來。

最初工廠會根據工種的區別，去決定襯衫加不加翻蓋。

如果是為了方便拿取物件，那麽一般不會畫蛇添足地加入翻蓋，而如果是防止物品丟失的話，多數都會加上這一細節，軍裝也是出於同樣的需求。

所以再進一步來說，只有翻蓋口袋也不夠的，軍裝襯衫必須要有兩個或以上的條件來進行風格渲染才行。

就算滿足只有軍綠色，或者只有翻蓋口袋一個的話，都會偏向工裝一點。

最後，就是工裝褲款跟軍裝褲款的區分了。

可以很絕對地說，歷史上最正統的工裝褲除了牛仔褲之外，沒有其他了。

現在我們多數人所說的多口袋的 Cargo Pants，它最早是屬於英軍的褲子，後來還成為了美軍的傘兵制服，只是它跟卡其褲一樣漸漸地轉入到工裝當中。

因此，你要是想把 Cargo Pants 穿得軍事風一點，軍綠配色或者迷彩元素的加持是絕對必要的。

實際上，軍褲是一個非常寬泛的界限，流入 Vintage 圈子的軍褲非常多，如 Baker Pants、British OD Field Pants、Monkey Pants 等等。

這裡面，除了前面提到的廓爾格褲屬於卡其色之外，剩下的幾乎都是美軍或者接近於 OG-107 的顏色，也就是橄欖綠，想要突出 Vintage 味道，這個色澤當然會更具優勢一點。

拋開貼袋的差異，它們多數都是寬闊的直筒褲型，材質為一些重磅的棉尼面料，垂落感會更強，並且口袋的車線非常明顯，從裡到外給人一種粗獷硬朗的柑橘，軍事風格彰顯無遺。

對比之下，輕便的 Chino Pants，即使是採用了橄欖綠，更多時候它都應該被劃分到工裝裡面。

好了，以上就是葉子為大家的“工裝”跟“軍裝”的種種差異。

但要聲明一下，文中分析的更準確來說應該是Vintage 圈子中“工裝風”與“軍裝風”這兩種風格及單品的不同，不能指代所有。

現今的軍事制服與工裝制服的細分，肯定要比這裡寬泛得多。

看完記得點在看喲~

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