運動褲是失敗的標誌。你失去了對生活的控制，所以才會去買運動褲。
這是「老佛爺」Karl Lagerfeld 其中一句名言
，同時，也是近期曝光率頗高的一句話。因為，曾經和運動褲勢不兩立的時尚界成員們，因長期居家隔離，正開始於「真香」邊緣試探。
據美國商務部統計
，自采取居家隔離政策以來，美國服飾銷售於 3 月直跌了 50%。時尚分析公司 Edited 的調查數據則指出，如果將時間線移到 2-4 月，美國市場的運動褲銷售增長率更是高達 79%。
連現實生活裡的「時尚女魔頭」，時尚雜誌《Vogue》的主編 Anna Wintour 也分享了一張自己在家裡穿著運動褲的照片。要知道，去年有人「鬥膽」在一次活動裡問她平時是否穿運動褲，當時她還非常嚴肅地回了個「No！」
▲ Anna Wintour 分享的在家工作照，圖片來自 Vogue
對於大部分人來說，「上半身職業裝，下半身運動褲」地在家辦公，是這個動蕩時期裡自己給自己的溫柔。
我很害怕要穿回平常的褲子。
39 歲的電視製作人 Scott Huff 說，他預計在恢復正常工作後，挑衣服會是難題。也有人在 Twitter 上分享，男友因為長期習慣在家穿運動褲，開始將所有「正常」的褲子稱為「hard pants」，這推文獲得了 17 萬點讚。
這不禁讓人好奇，當全球疫情退去，運動褲是否會借著這次流行開始滲入社交場合和職場，成為在更廣泛場景中可接受的服飾？
運動褲是新的「牛仔褲」？
▲ 圖片來自 GQ
長久以來
，牛仔褲都是美國流行文化中的重要部分，它象徵著「自由」「酷」以及「反叛」。1973 年，時尚作家 Kennedy Fraser 曾在《紐約客》的文章中稱：
多年以來，部分人一直認為，牛仔褲是美國唯一一個重要的時尚元素。
事實上，牛仔褲經歷了不少才能從「工褲」走到「流行文化標誌」這個地位。
最開始，牛仔褲是需要做沉重體力勞動的人群的「工褲」，因為它質地厚實，耐穿耐磨，即便被刮裂或扯出洞，都也還是能穿 ；它也曾因「西部牛仔」而象徵了美國「不斷開拓」的精神；後來，帶著裂痕的牛仔褲開始成為嬉皮士追捧的服裝，以此表達自己的特立獨行；
在 70-90 年代，因搖滾樂迎來蓬勃發展，各種看起來被磨爛的 T 恤和髒髒的運動鞋，當然還有通過各種工藝處理，「爛得講究」的牛仔褲，早已被捧上潮流浪尖。
▲ Nirvana 主唱 Kurt Cobain 經典造型，圖自 Pinterest
而到了今天，搖滾樂的影響力已經大不如前，嘻哈音樂成為了美國流行文化中的新主宰，而他們更青睞的運動褲，在潮流中的地位也迎來了大幅提升。
《GQ》作者 Rachel Tashjian 指出
，如今的運動褲，借著街頭服飾潮流的東風，早已經在時尚圈找到了新的位置。我們在 Demna Gvasalia 打造的巴黎世家系列、Virgil Abloh 設計的 LV 系列和 Ermenegildo Zegna 最新系列中都能找到「更精致」運動褲的元素。
▲ Ermenegildo Zegna 最新系列，圖片來自 Vogue
而在更大眾層面，Entireworld、John Elliott 和 Amiri 等年輕品牌，也在不斷優化運動褲的設計，打造舒適又好看的服飾。
更重要的是，Tashjian 認為，本來就過勞的這代美國年輕人，現在還要面對創下歷史新高的失業率和不確定的未來，需要這些溫柔的褲子，而不是硬繃繃，你得努力花時間去穿軟的牛仔褲：
我們需要那些讓人感覺像是在溫柔地擁抱我們的衣服，或者，至少（穿起來）不像是在懲罰我們。
尤其當奢侈品牌開始對街頭服飾的裁剪和設計進行優化，在這個大潮下，未來的運動褲也將越來越「精致」。
噢，這是西褲嗎？
▲ 圖片來自 Man of Many
除了年輕人想要衣服的擁抱，奔波的職場人早就偷偷地各處尋找更舒適的服飾選擇。
當我們在談論職場著裝要求時，必須得分行業討論。
在很多互聯網公司，「西裝革履」從不會寫在公司要求中，運動褲或是工桌下的拖鞋，都不算出格；但對於金融或法律等行業來說，穿得符合傳統概念中的「專業形象」，仍然是基本的職業素養。當然，更具體的還是要看不同公司文化。
▲ 電視劇《矽谷》中描繪的科技行業工作者形象
因此，我們先圍繞這些得穿得「專業」的人來討論。
正如大家可以想象，穿得西裝革履不是一個特別舒服自由的體驗，尤其當你還得坐在擁擠的飛機經濟艙中。正因如此，從 2016 年開始，一種名為「旅行褲（travel pants）」的褲子開始秘密地在「專業」人士中興起。
▲Bluffworks 的「旅行褲」
這種褲子長得就像西裝褲，但褲身有彈性更透氣，褲頭也是橡筋褲頭，普遍防起皺，能直接扔洗衣機洗，簡直就是職業裝中的「運動褲」。
Bluffworks 公司定位就是「為商旅人士設計衣服」，「旅行褲」也是它們其中一個很受歡迎的品類。逐漸地，Bluffworks 創始人 Stefan Loble 發現，他們 80% 的顧客都會將「旅行褲」穿在非旅行的工作場景中，甚至日常生活也會穿。
我感覺很舒服，而且我也知道自己在幹什麽。
尤其喜歡加州品牌 American Giant 旅行褲的 Zach Dahl 如此描述自己在穿這種褲時的內心感受。在他看來，旅行褲既舒適也得體。
由此可見，無論是時尚界還是職場，「舒適」都是一大趨勢，而運動褲，也早已以「旅行褲」和街頭服飾之名，逐漸地融入其中。而這場疫情，正在加速它的發展速度。
「運動休閑」不是時尚潮流，而是發展規則？
有時候，我們會覺得「運動休閑」是個近十年才開始興起的潮流，但在時尚歷史學家 Deirdre Clemente 看來，這是個默默存在了上百年的隱性規則。
一百年前，你去逛街得穿「日裝」，上餐館和去劇院得換「晚裝」，此外還有非常多種針對不同場合設計的服飾。這些情景間的邊界，都是靠「運動休閑」打破的。
在十九世紀末期，橡膠公司剛開始推出帶橡膠鞋底的鞋子。因為這些鞋子防滑性能更好，在網球場和草地上的表現都非常好，所以被命名為「網球鞋」。
這段時候，正好是美國校園運動文化的高速發展期，很多大學生都會穿著這些鞋去玩網球、高爾夫球和馬球等運動。為了方便，很多學生在不運動的時候也會穿著這些鞋，舒適也方便。
當網球和在草地進行的運動不再流行時，網球鞋也被留下了，成為人們日常生活中的一部分。同樣的， Polo 衫（其實曾被稱為「網球衫」）和運動外套，其實也是從運動服演化而來。
▲ 圖片來自 Pinterest
而對於女性來說，在 19 世紀進行大部分運動時，都還是只能穿連衣長裙，直到自行車的到來。因為穿著長裙參加自行車競賽實在太危險了，社會才逐漸開始接受女性穿上分體式裙、褲子或者短褲來騎單車。
而這些服飾，正如我們所見，也一直留了下來。
西方時尚界在過去一個世紀的主題是：我們為運動而設計服飾，然後將它們改造去服務非運動場景。——《大西洋月刊》
而我們對運動褲的改造，似乎早就已經開始了。
題圖來自 Market Watch
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