2月19日，Chanel創意總監Karl Lagerfeld去世了，享年85歲。即便你不了解時尚圈，也應該聽過Karl Lagerfeld這個名字。
被稱為時尚大帝的“老佛爺”的離去也宣告了一個時代的終結。人們開始懷念他曾經留下的高光時刻，談論著他如何使Chanel起死回生的......
或許只有回顧他的一生，你才理解為什麽他是一位偉大的設計師。
Karl Lagerfeld說過這樣一句話：“Ideas come to you when you work（工作自會帶來創作靈感）。”
說實話，我在起草這個專題的時候並沒有太實在的主意。作為一個年輕時裝編輯，大概是身體裡的叛逆血液在作祟吧，我一直更嚮往那些年輕新銳的設計師，對Lagerfeld的認知，也只不過停留在一個空泛的“傳奇設計師”名號，停留在他永遠的馬尾辮加墨鏡造型上。哪怕他最近正在話題巔峰，公眾號上那些反覆翻炒的雞湯文章，以及半真半假的“你不知道的Karl Lagerfeld的生活”，也並沒有讓我感受到他作為一個設計師的令人膜拜的點在哪裡。
有趣的是，當我對他進行了一番深入研究之後，找到了答案，並切身地體會到了他所說的那句——“工作自會帶來創作靈感”。
當我不斷翻閱Lagerfeld在過去36年間為Chanel創作的作品，閱讀那些關於他的文章的時候，一次次我忍不住向身旁的同事感慨：“天哪他也太厲害了”“原來這些東西他許多年前就做過了”，而我的腦海裡亦冒出了無數的ideas。
時裝作者Vanessa Friedman在為Karl Lagerfeld撰寫的悼文裡提到Lagerfeld雖然常常被人稱為“天才”“凱撒大帝”，但也有人覺得他“被高估”了。Friedman認為，Lagerfeld對於時裝的貢獻並不像Cristobal Balenciaga、Christian Dior或者Coco Chanel一樣，在於創造新的廓形，相反他通過超越極致地將已經存在的元素變換、重組，殺出了一條新的血路（原文中作者將他形容為“the shape-shifter”）。
Friedman進一步申明了Lagerfeld獨到的原創性，她寫道：“也就是說，這位原創者空降到一個歷史品牌的頂端，然後通過重新定義它的服裝符號並且以一種健康的反叛和大量的大眾文化來賦予它當下性。”
Friedman引用了Lagerfeld一句話：“香奈兒是一個公眾品牌（原文中使用了‘institution’這個詞），你需要將它看作一個洞——然後從中挖掘出一些東西。”這透徹地反映出設計師本人對於品牌的尊重和他持續了超過半個世紀的設計邏輯。
在進行了我人生中第一次如此規模而系統地對Lagerfeld的學習之後，我不得不深深認同Friedman的這一段描述：Lagerfeld將來自Chanel女士和時裝屋本身的元素提煉，然後將這些元素以無所不用其極的方式、反覆地使用在一切可能的地方。更重要的是，他並沒有提煉太多元素，他知道什麽可以代表一個老牌時裝屋的元素：珍珠、鏈條、斜紋軟呢、雙C標誌、菱格、山茶花……
與此同時，我有了一個有趣的發現，我發現Lagerfeld在90年代的設計和創作充滿了驚喜。也許90年代那個10年對他來說，沒有剛剛接手品牌時候的那麽多顧忌，也沒有最近這個10年需要追求的商業的穩定，他在90年代這個10年裡發揮了他最厲害的大眾文化魔法。
Lagerfeld的設計邏輯徹底引導了我的構思，如果我要回顧他的一生，短短幾頁又如何能夠全面呢？但仔細想來，獨立於其他一切關於他的故事之外的、構成他的身份本質的，是一名設計師。
作為一位設計師，他最重要的成就自然是與服裝相關的，是通過幾十年對於大眾文化的擁抱，將來自過去的經典，以我們能想到、不能想到的方式，一再地將其精髓呈現在我們面前，塑造出經典與新經典。
最後，讓我們一起來回顧90年代Lagerfeld如何將Chanel的那些經典元素一次次煥然一新地呈現在我們眼前，感受他如何可以稱得上一位設計大師，又如何用大眾文化包裝我們的時裝夢。
來自蘇格蘭高地的斜紋軟呢（Tweed）最初並未被視作一種高級的材料。Chanel的斜紋軟呢套裝（Tweed Suit）從1925年正式發布到現在，作為解放女性的一個象徵，已經有將近100年的歷史了，大概是時裝史上最長壽的經典單品之一。
而它之所以能風靡如此之久，是因為它不僅有Chanel女士前衛的思想作為基礎，還有Karl Lagerfeld後期對它的廣泛運用，讓人們感受到了它的無限可能。
不管是對於色彩、圖案的選擇，還是套裝的再設計和搭配，Lagerfeld都能在保持原有的基礎上，讓斜紋軟呢套裝變得變得可搖滾、可性感、可天真、可高貴。當然，Lagerfeld更是把這種面料靈活運用到了套裝之外的單品上，從胸衣到帽子，從圍巾到晚禮服……
在1991年9月一場名為“Off the Street”的晚宴和時裝秀上，Lagerfeld使用了大量的皮革、亮片和迷你裙，這整個look的搭配讓傳統的斜紋軟呢外套瞬間搖滾了起來。有趣的是，在《紐約時報》當年的報導裡，記者向Lagerfeld傳達說有人質疑現場的觀眾都是些穿著迷你裙和皮夾克的中年婦女，但Lagerfeld堅定地回答他：“在我看來，這裡沒有任何中年婦女”。
鍍金鏈條（Guilted Chain）是Chanel的另一個標誌性元素。許多人對於它的認知和印象都來自Chanel大名鼎鼎且經久不衰的鏈條包，但它作為Chanel重要的設計元素，並不只有五金這麽簡單的身份，它被運用到了配飾和服飾的裝飾中。
疊戴的風格深受Chanel女士的偏愛，但到了Lagerfeld時代，這一切都被繼續放大和改造：色彩上，鏈條的框架不再局限於金色，並且可細可粗，可以是項鏈、手鏈、腰鏈，可以被掛在身上任何可能的地方。
我們可以把這一腰鏈視作野蠻版的鍍金鏈條變形。更重要的是，在千禧年前的1999年秋冬系列中，Lagerfeld已經預見了下一個世紀千禧一代亞文化青年的喜好。
鏈條、珍珠代表了Chanel女士對於配飾的獨到解讀，她認為簡潔低調的服裝需要簡潔低調的配飾來搭配，而她的標誌性形象也是斜紋軟呢套裝加珍珠項鏈。Lagerfeld在對珍珠的運用上，保留了Chanel女士的多層次搭配，幾乎在每一季我們都可以看到珍珠項鏈這樣子的呈現。
而他還繼續延展，將大小珍珠搭配，或者將珍珠與線條金屬串聯，當然還有那些如今看來充滿複古感的珍珠耳環，讓人即使一直看到珍珠出現也不會覺得厭倦，而這些珍珠配飾也都成為了非常具有標誌性且能塑造出Chanel感造型的重要元素。
此外，珍珠也成為了服裝設計的一種元素，在1990年代,他常常會利用珍珠來製作服裝上的裝飾，排列勾勒出圖案。
雖然Lagerfeld在做設計時和我們常常提到的那些解構主義設計師很不一樣，但是他在對元素的利用上其實和解構主義有著一樣的思路。他把來自Chanel女士的元素解構再重新創作，於是便有了我們看到的這頂由他長期的繆斯Kristen McMenamy戴著的來自1997年的高級定製珠鏈禮帽。
原名Gabrielle Bonheur Chanel的香奈兒女士，在她之後的人生中選擇繼續沿用她曾經的表演藝名Coco Chanel，Chanel的雙C標誌便來源於其首字母縮寫。Chanel女士在1925年推出了雙C標誌，傳言她在遊覽了法國尼斯的Ch?teau de Crémat之後，受到那裡的玻璃裝飾的啟發而產生了這一靈感。
從秀場到品牌包裝，從耳環到包扣，Lagerfeld繼續延續了雙C標誌這一品牌元素中點睛之筆的存在。
他對於雙C標誌的運用絕不是簡單的洗腦式的，而是通過他的大眾文化魔法，這些標誌還可以成為墨鏡、妝容，甚至紋身。
粉色絲絨家居套裝、monogram設計，Lagerfeld對於大眾文化的理解絕不只是停留在當下，這套1996年春夏系列中出現的Paris Hilton式的套裝證明他又一次成功預言了大約十年之後的潮流偶像是什麽樣的。
和鏈條一樣，通過Chanel的經典手提包，我們對菱格紋已經十分熟悉了，但實際上即使是菱格紋包，Lagerfeld也曾經用天馬行空的想象創作出了許多包型：超大號的單肩包、超長的手拿包還有藏在裙子下的腿包。
這也證實了Lagerfeld的強大的商業能力，他能用Chanel的各種經典元素刺激女人的消費欲（更別說2019春夏系列裡，他還試著向我們推銷背著兩個鏈條包上街的造型）。
當然，菱格紋也被運用到了包包之外的服裝、配飾上，精明的Lagerfeld總是能在美麗優雅的造型和恰當的戲劇性之間自由來去。
Lagerfeld在1999年發布的秋冬高級定製上呈現了這一件菱格羽絨裙，如果今天我們會為Moncler的合作系列驚歎，那20年前Lagerfeld的這一相似之舉，也絕對可謂壯舉。
從珠寶到手錶，從服裝到化妝品，山茶花和Chanel的聯繫總是密不可分。
關於Chanel女士為何如此鍾情山茶花，還有一段浪漫的都市傳說。Chanel女士早先在13歲的時候就被舞台劇《山茶花》所深深打動，而她最愛的男性Boy Capel贈與她的第一束花亦是山茶花。
Lagerfeld完全延續了Chanel女士對於山茶花的浪漫憧憬，他把純白色的山茶花化作頭飾、耳環甚至刺繡，點綴於屬於Chanel品牌的優雅造型之間。
但正如前文所說，Lagerfeld對於來自Chanel的各種經典元素都使用到了極致，這件來自1991年秋冬系列的山茶花透視上衣便是一個極佳的例子。
關於Chanel每一次高級定製發布的一個重要看點，便是最後閉場出現的“新娘”。每一季Lagerfeld都會設計一件婚紗裝，在過去的十年他創造了許多浪漫的場景：美女與野獸一般和獅子結婚的新娘、前者手一起出現的雙生新娘、挺著大肚參加婚禮的高貴新娘等等。
一場完整的秀場藝術，離不開服飾和秀場布景的完美配合。Chanel早已深諳此道，回顧往年的Chanel秀場，你會發現，Chanel的秀場布景比衣服還要夢幻。Karl Lagerfeld將秀場作為揮灑時尚靈感的舞台，在過去的幾十年裡，每一季都以一個新穎的創意主題來呼應該季的時裝，獨具特色的秀場布置。
2014年秋冬的超級市場主題將高級時裝與親民的超市連接在一起，傳遞著“時尚也可以很親民”的主題。2015年春夏謝幕，模特們手拿抗議牌站上街頭，這是一場以女權主義為主的時尚運動。還有2017春夏高級成衣系列的數據中心堆疊的硬碟、交錯的網線、光纜與電源線，模特們穿梭其中，Karl Lagerfeld通過這一全新系列闡明了經典大牌Chanel的熊熊野心，那就是征服整個數據時代，將Chanel的時尚神話延續。
如夢如幻的3D立體紙上叢林高級定製場景，栩栩如生的立體剪紙布景，展現了一個童話中的花園奇境……每一季的Chanel秀場都是被奉為是一場大型的藝術裝置表演。
就讓我們坐上時光機，回到那些令人難以忘懷的Chanel經典秀場。
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