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在全球時尚產業不斷發生變革的今天，設計師在各大品牌輪坐創意總監。而只有Kim Jones被業內一致看穩，他執掌的迪奧男裝也迎來了市場好評。那麽，Kim Jones如何看待迪奧男裝今天的成功之道？
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作者/道爺
2019年對於奢侈品行業來說，焦慮與機遇並存。整個行業在全球經濟、政治等不確定因素影響下，越發缺少規律可言。
然而，時勢造英雄。在當下設計師體系政治不斷革新時，以Raf Simons為首的設計師不得不面對市場回報的挑戰。而此時，Kim Jones卻以開拓者身份佔據了主流地帶，開創了高級街頭時裝潮流，不僅給當下時裝產業帶來新啟示，同時也正在創造新的遊戲規則。在業內人士看來，Kim Jones是少見的符合當下時代潮流的設計師。
NOVEMBER 2018 - in Tokyo by BRETT LLOYD - 1
對於Kim Jones而言，今天他執掌的迪奧男裝也將載入時裝史成為重要發展節點。
2018年4月1日，Kim Jones從Louis Vuitton男裝創意總監移至迪奧男裝藝術總監一職。接棒迪奧男裝業務線後，Kim Jones開啟了一個全新時代。
在主流消費需求變遷的時代坐標之下，年輕街頭設計與高級時裝邊界不斷模糊，Jones無疑找到了新的遊戲規則。他擅長貼近年輕流行文化，同時又兼備奢侈品牌高級成衣調性，一手打造了一個全新的世界，讓迪奧男裝徹底顛覆Hedi Slimane時代暗黑，Skinny風格。在擔任品牌藝術總監的十個月以來，Kim Jones在高訂時裝的柔軟和傳統男裝的硬朗中加入剪裁寬鬆的街頭元素。
在幾場迪奧男裝發布秀上，Kim Jones深諳借力得勢，先後與Kaws，Raymond Pettibon和空山基等藝術家協作創作，在當代語境下，重新詮釋迪奧男裝。
他不僅擁有出眾的才華，更願意適應商業需要的變幻莫測；他深諳商業混搭藝術之道，在傳統與創新、小眾與流行、東方與西方、英美與歐洲大陸、個人與體制中自由穿梭，樂享其中。
前不久，Kim Jones在中國開啟了他的私人旅行。中國作為全球奢侈品市場增長引擎，對Dior以及LVMH集團來說，贏中國市場則事半功倍。特別是對於Kim Jones來說更是如此，他肩負著Dior拓展男裝市場的重任。
特此，我們在北京對談了Kim Jones，一起聊聊他眼中的迪奧男裝世界。
迪奧男裝崛起背後 男性消費風口已到
Kim Jones和他執掌迪奧男裝獲得了前所未有的市場好評，這既符合當下男裝市場的審美邏輯同時也踩中了街頭時裝發展大勢。不過值得一提的是，迪奧男裝崛起背後，奢侈品消費購買力正在進行一輪“性別轉換”。
越來越多的男性開始審視自己，按照內心的需求和渴望生活。他們也覺得，曾經被認為屬於女性的特權：護膚美容，化妝，可以給自己增添意識感和幸福指數。
得益於“他經濟”的時代消費風口到來，迪奧男裝崛起首先源於年輕男性消費觀念的轉變。
Grailed創始人對未來男性時尚趨勢的看法是：“在過去十年裡，男性開始越來越注重他們穿著的服裝，男性對時尚的追求變得越來越普遍。在未來，街頭時裝潮流會掀開男性時尚新的篇章。“
2010年，Dior推出男裝線。對於一個以女裝DNA著稱的奢侈品牌來說，平衡男裝與品牌基因成為一大議題。在談到女性化色彩的男裝設計上，Kim Jones表示迪奧男裝依然在品牌豐富的歷史素材庫內尋找靈感。特別是Jones第一個迪奧男裝系列，參考了Dior 1954年設計作品，起初像發箍一樣展現女性柔美線條，將其提取作為男裝設計圖的一部分，於是便有了迪奧男裝色彩。
Jones總結到，1947年到1957年的流行元素，本質上來看，屬於女裝的設計元素在當下語境下，進而演變成男裝設計元素。顯然，迪奧男裝已經領先很多，目前需要結合市場訴求與Dior需求。
目前，男性消費市場也是迪奧男裝的閱聽人所在。匯豐銀行用YUMMY（Young Urban Male）來形容這批年輕男士，他們關注時尚雜誌或時尚類社交媒體，每月至少逛一兩次街，喜歡照鏡子，不能容忍自己的外表有瑕疵，最重要的是，他們都有不錯的收入。而“YUMMY”們的數量正在日益龐大。千禧一代已經消費主力軍，他們成長於物質相對豐富，社會逐漸開放的年代，第一財經商業數據中心發布的“泛90後男性消費者報告”指出：“泛90後男性消費者”比上一代人更注重打扮，更注重對潮流與個性的追求。”
愈發包容和多元的社會環境也助長男性奢侈經濟成新風口。男性顏值經濟的興起使得涵蓋“雌雄同體”和“性別轉換”的無性別主義在時尚圈大行其道。不論是最近盛行的男女裝合並走秀，又或是近年來在時尚圈風生水起的跨性別設計，各品牌都希望準確切中男性消費者痛點，為他們尋求更多可能性。對於如何幫助男性打破穿著限制，Kim Jones有其獨特的設計理念。
Q：你認為男性在穿衣方面更注重什麽？
A：我通過自身經驗以及在巡店中和顧客了解，發現男性穿衣服更注重舒適感、永恆實用性。人們買了很貴的衣服和產品，當然希望能穿得用得久一些。人們如果買了季節性的商品，不久就會把它們扔在一邊。一些不會過時的東西，我認為非常重要，這是顧客最想要的。
Q：如何看待男裝設計中的女性色彩？
A：我的第一個系列男士西裝，系扣子的方式是斜著的，會讓你覺得紐扣和西裝看起來不太搭。那個是參考了1954年的系列。就像是發箍一樣展現女性線條的柔美，於是我把它摘下來變成男裝設計圖上的一部分，就有一些男性色彩了。回過頭來看曾經流行的元素，特別是1947年到1957年的流行元素，那時被認為是女性服飾元素，現在可以變成男裝的元素。我們已經向前發展了很多，現在應該看看我們更想要什麽。
Q：迪奧男裝配飾深受人們喜愛，你設計配飾的原則是什麽？
A: 我很喜歡給服裝加一些錦上添花的小東西。我本人經常戴些配飾：手錶也好，鞋也好，皮帶或者其他什麽也好，都可以。這一次，我選了包，只要有了包一切都不同了。因為這是在中國，所以我這次選了掛包涉及，感覺它會讓人們的穿著改變了很多，尤其是對男性顧客，他們每天穿的衣服很一致。所以有些東西雖然很小，但是卻能產生很大變化，這會讓人們非常喜歡。
Q:你覺得馬鞍包為什麽能重返市場，它是怎樣切中男性消費需求的？
A：對我而言，我來之前迪奧並沒有很大的配飾業務規模。我認為馬鞍包得重返市場，因馬鞍包真的很有男子氣息，牛仔範兒。我當時覺得如果能把它重塑為一個新款包袋，這會很酷，也會很有影響力，對我來說這其實也是從個人角度考慮，我喜歡設計配飾，也喜歡戴配飾。
Dior男裝要怎樣贏得中國市場？
Kim Jones時隔8年重回中國尋找靈感，開啟中國市場考察之旅，這一舉措也被業內視為迪奧男裝發力中國市場的第一步。
早在2017年，Dior首席執行官Sidney Toledano就表示，中國是Dior未來最重要的市場。貝恩谘詢發布的《中國奢侈品市場研究》指出，2018年中國奢侈市場整體銷售額延續2017年破紀錄增長，增速達20%，貝恩合夥人Bruno Lannes預計,中國消費者在內地的奢侈品消費比例到2025年將達到50%。
從細分品類來看，中國男性消費市場呈現爆發趨勢。
波士頓谘詢報告顯示：到2021年，中國消費市場規模將達到6.1萬美元。往常被忽視的男性消費已經崛起，無論是在線上還是線下，男性消費者都大量增加，消費種類也更加多元化。尤其是在線上，不管是自己購物還是幫家中女性購買，中國男性消費者每年的開支已經高於女性，達到了10025元。
然而，中國的男裝市場廝殺情況愈演愈烈，既有國產男裝圍剿，同時奢侈品牌也在爭奪本土用戶。在男性消費力量崛起下，LV、Gucci、Hermes等多個奢侈品牌都開始對男士們給予更多的關注和投入，拓寬男士產品線，甚至在中國開設男士專賣店，而本土品牌同樣反應迅速。
中國男裝品牌七匹狼今年年初完成了Karl Lagerfeld同名輕奢品牌的收購，並表示要加強該品牌在中國本土市場的運營；海瀾之家繼續遵循渠道為王的路徑，截止2017年6月，海瀾之家總門市數達到5491家。而江南布衣擴大品牌矩陣，推出新男裝品牌SAMO，國內知名女裝品牌MO&Co母公司也宣布推出首個男裝品牌Common Gender，並邀請國內知名設計師周宇翔設計首個時裝秀。
迪奧男裝此刻對中國市場的興趣正是來自於中國男性消費市場的蓬勃發展，這是Dior在中國市場布局的一個新增長點。對於從小輾轉不同國家旅行的Jones來說，他對中國文化的好奇與尊重也將成為重要的市場助推力。
Kim Jones表示，在中國他會通過考察“山寨”市場來了解哪些品牌、哪些單品最受本土歡迎。而此舉，我們也不難看出Jones是一個有著敏銳觀察力的設計師，他不僅僅在象牙塔中，對於市場對於大眾文化也很精通。他甚至能夠通過巡店獲取一手市場情報以完善迪奧男裝產品設計。
Q:中國文化有可能成為你的靈感來源嗎？
A：一定是的。我一直對文化很感興趣，想從中找些有用的信息。我一直在尋找時機，找對的人與我合作，並且一定要和中國人一起工作，我們共同鑒賞中國文化，通過設計去表達對文化的讚美。
Q：你知道哪些中國品牌，對於中國設計師的發展，有什麽建議嗎？
A：我認識Xander（周翔宇），他在倫敦辦過秀，他是一個優秀的設計師。在中國，設計師們大膽去做就對了，這是一個接受度很高的職業，年輕設計師們要了解自己為什麽做這一行，然後努力行動。
Q:你怎麽看待中國習俗？
A：中國文化是十分多元的，而非具體單一的，但迪奧男裝會尊重中國文化，我們不能做任何冒犯，這是最基本的。
Q：最近時尚行業文化衝突頻繁，進入中國市場，Dior要怎樣規避這個問題？
A：我工作的一種方式是，我會打電話給很多人，因為我想了解更多信息，了解不同地區的人非常重要，聽聽他們的故事，尋找一些信息，認真傾聽，這一點很關鍵。對我來說，這很重要，我不想因為做一些很自我的事而冒犯了別人。
Dior男裝眼下需要解決的問題
從Dior Homme到今天的Dior Men，Dior對外展示著男裝全球化發展的決心。
Kim Jones於Dior而言，是男裝現代化的重要操盤手，而Dior於LVMH而言，是除Louis Vuitton之外，加固奢侈巨頭護城河的重要陣地。特別是奢侈行業競爭日益白熱化的今天，Dior母公司LVMH集團也在持續排兵布陣。
眾所周知，LVMH與Gucci母公司開雲集團的奢侈品巨頭之爭愈演愈烈。已連續12個季度領跑的Gucci去年全年銷售額同比大漲36.9%至82.85億歐元，史上首次進入80億歐元俱樂部。而LVMH核心品牌Louis Vuitton銷售額為100億歐元，這意味著Gucci離Louis Vuitton收入差距僅剩20億歐元，創歷史最接近記錄，業界估計今年其收入或將突破100億歐元，這無疑會讓LVMH奔跑速度更快。
同時，Dior作為LVMH另一核心品牌也遭到Gucci挑釁。去年Gucci從意大利移師法國巴黎，與Dior同一天舉辦時裝秀，正式把戰火燒到LVMH的根據地。
2017年，LVMH以65億歐元把Dior時裝部門收入囊中，在Maria Grazia Chiuri的帶領下，迪奧女裝被越來越多千禧一代消費者接受。
在女裝大獲成功的同時，Dior把改造目標對準男裝品牌，時尚商業快訊數據顯示，到2020年，Dior時裝部門銷售額有望擴大到30萬，其中男裝市場潛力巨大。
然而，儘管在Kim Jones的帶領下，迪奧男裝發展勢頭良好，其中國市場也不能說沒有挑戰。如何在中國市場平衡年輕消費群體和高端奢侈品牌調性擺在整個Dior面前的一大難題。而目前，Kim Jones正在帶領迪奧男裝找到更好的解決方案。
業內人士分析，Dior的代言人策略只是奢侈品牌進入中國市場的一個特色縮影，然而如何迎合中國年輕人口味也是迪奧男裝需要去解決的議題。
深諳不同場景遊戲規則的Kim Jones或將再次給出令行業驚喜的答卷。向來對於商業和藝術間保持協作平衡，Kim Jones有自己的打法。
Q. 你認為“爆款現象”適用於迪奧男裝嗎？
A: 當然，爆款當然適合。我知道什麽賣得比較好，我知道迪奧的球鞋、馬鞍包和很多爆款賣得很好，牛仔類的也賣得很好。人們喜歡（我設計的）粉色和黃色西服是因為Bella Hadid穿過，Kate Moss也穿過一件粉色的，這好像跨界了。但，這並不是我在嘗試做女裝的工作，只是現在，我們衣櫥裡的一部分衣服造成了這種情況。你知道自己穿的是件外套，它也許是一件男款衣服，就是這樣。所以，我們欣然接受就好。
Q： 你會向街頭品牌借鑒靈感，如何將這些與Dior品牌形象做平衡，如何看待人們的質疑與爭議？
A：我知道不會每一個人都喜歡我的作品。但，我最在意的人群會喜歡的。總體上媒體對我的反響還是不錯的，99%的好評1%的差評。有些記者沒仔細看過完整的新系列和衣服的細節，他們並不能完全理解我的創作。有時候，在社交媒體上會看到一些很傷人的評論，但這些評論更可能是針對你本人，而不是設計品的。這很可能是有些人嫉妒你而已，所以你得看清楚。就我而言，我很幸運能得到一些稱讚，然後商業上也有些成績。無論如何，我開始來Dior時，就有人在我的Instagram上評論一些很過分的話，而他們的Instagram上什麽也不發，只有22個粉絲，所以他們很可能是黑客，根本不用在意他們，屏蔽就行了，我猜多數人都會這麽做的吧。
門道圓桌：你怎麽看待Kim Jones？
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