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怎麼理解普洱茶的「倉」?

圖來源:南茗佳人

普洱茶是後發酵茶,無論生茶熟茶在壓製成型(即便是散茶)後都有一個倉儲存放及陳化的過程。因此,我們可以認為後期倉儲存放及陳化的過程中產生了普洱茶的「倉」。「倉」是什麼?「倉」就是放茶的倉庫,後來被引申為茶的存放環境與方法。茶在香港存放並運用傳統的方法就可以稱之為「香港倉」。

南方年平均溫度和濕度都比北方高一些,所以茶在存放過程中的轉化速度要快一些,大家基本上都認同這麼一個觀點:在南方存放一年抵得上在北方存放好幾年。事實確實如此,02年的餅茶在廣州放了5年以後已經非常好喝了,而在北京存放了7、8年的好些茶都還不行。這裡不論是與非,就茶論茶,我們只是想說明一點:我們的國家幅員遼闊,各地的氣候條件不一樣,倉儲環境也就不一樣,同一批茶在各種不同環境下存放出來的效果就會不一樣。各地茶友對於茶的倉儲情況的理解,也會因為個人接觸不同倉儲環境下茶的情況不同而有所不同,喝得多了便會有更多的比較和理解。

茶界常有「濕倉」、「乾倉」之爭。所謂「濕倉」(或稱傳統倉儲)是指人為提高或者保持倉儲溫度、濕度的做法,而在正常生活條件下存放則可稱之為「乾倉」(或稱正常倉儲、自然倉儲)。現在看來,南方(包括香港)實在是太潮濕了,即便是正常倉儲的茶如果不注意在潮濕的季節防潮,存放時間長了,也難免會受潮,不過這種現象比人為故意做濕倉要輕得多,開湯後有的也有輕微的倉味,也有的基本聞不到倉味,湯色比所謂的乾倉茶要濃一些,滋味也要柔和一些。因此,我們可以認為,從乾倉到濕倉不是跳躍性的變化,這中間的區別與變化也是漸進的、連續的。

對乾倉的看法,不同地區的喝茶者也有著不同的理解:同樣的一片88青餅,多年前在香港喝茶人眼中基本還屬於入倉後尚未轉化到位,青澀氣還有,還不能馬上就喝;但是在北京茶友心目中已是十分難得的乾倉好茶了,果香梅子味,實在是很棒;而這片茶到了習慣乾燥的西北茶友眼中,徹頭徹尾一個濕倉茶,在他們眼中,二十年陳期的乾倉茶,湯色還是棕黃色的。

坊間常能聽到「純乾倉」的提法,應該說「純乾倉」的概念也有點絕對化,也不科學。

另外,很重要的一點,即便一款茶經過十分潮濕的環境存放,聞起來不好聞、喝起來十分的不適口,你可以認為這不是一款好茶,但它不是毒藥,它仍然是一款普通的普洱茶。作為一個普洱茶愛好者應該對此有一個科學、客觀、公正的理解。(作者:《普洱》,來源:普洱雜誌)

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