餛飩,挺玄乎的。
中國人吃餛飩,至少有2千多年的歷史,甚至比吃餃子還要早。古人認為它是一種密封的包子,沒有七竅,所以叫“混沌”,後來根據造字規則,改作“餛飩”。
究竟是什麽人發明餛飩?這事情誰都說不準。只要產麥子的地方,貌似都有這種用面皮包著肉、連湯帶水吃下去的食物。
由於歷史悠久、地域廣泛,餛飩的昵稱多得讓人頭疼。
江浙滬一帶喜歡叫它本名“餛飩”,再往南到福建叫“扁食”,在四川叫“抄手”,在廣東叫“雲吞”。
你以為只有名字的差異嗎?那你太天真了。
上海餛飩
在上海,餛飩按個頭分大小,大餛飩重餡,小餛飩重皮。
這些年來,“老上海”和“千里香”從長三角南下至珠三角。如今,廣州城裡一條街就有兩家賣餛飩的。
第一次吃上海大餛飩,突然感到上海人也有豪氣的一面。以前聽說這座城市的人都精明得很,一塊錢能掰兩半花,但是大餛飩飽滿的餡料卻提供有力證明:人家才不小氣!
大餛飩通常包成元寶狀,面皮厚,餡料喜歡葷素搭配。
上海餛飩鋪要是只賣一種餛飩,那麽非薺菜肉餛飩莫屬。倆上海人碰面問一句“今朝吃餛飩好伐”,說的也肯定是它。
餛飩的老式湯底裡,經常加紫菜、蛋皮和蝦皮,美其名曰“三鮮”。一杓清湯衝下去,幾隻透明蝦皮浮上來,幾口餛飩滑溜進嘴裡,就開啟神清氣爽的精致一天。
到夜裡,餛飩攤是加班族的深夜食堂。人們離開高大上的CBD,走近一盞昏黃小燈照著的攤子前。老闆一揭開鍋,水汽蒸騰上來,特別有人情味和煙火氣。
在眾多深夜餛飩攤裡,耳光餛飩是上海最早的草根網紅美食之一。
20多年前,它開在肇周路,店面破破爛爛。從傍晚營業到凌晨3點,總不缺捧場客。
後來得到明星開光,名聲不脛而走。老闆說,謝霆鋒、韓紅、鹿晗、黃曉明都去吃過,上海本土明星胡歌更是它的常客。
先不說它的麻醬冷餛飩夠不夠嗲,光吃個餛飩可能跟明星拚桌,這級別的夜宵恐怕全國唯有在魔都才會體驗到。
蘇州餛飩
魔都的餛飩擁有明星光環護體,而蘇州餛飩,自己就天生一副小仙女模樣。
蘇州泡泡餛飩,是包郵區餛飩家族裡個頭最嬌小的,普通人單手一抓就十多個。
一碗泡泡餛飩,再加個鮮肉或芝麻湯圓,是很多老蘇州都愛的早午茶。
對於外地人來說,一頭豬究竟能包多少個泡泡餛飩?這一直是個謎。
這種小餛飩,吃的是一種氣韻。它的餡少之又少,幾乎可以忽略不計。
細長的竹簽沾一下紅彤彤的肉醬,在皮子邊上飛快地一擦,手指捏合間使餛飩裡面形成氣囊,泡泡餛飩也因此得名。
它的皮薄得不能再薄。機制的餛飩皮只不過是半成品,買回來得用空啤酒瓶來回壓,到了薄如紙的程度才算過得去。
有氣泡自重小,你以為自己在包餛飩,可能是在解物理浮力題。
吃小餛飩重湯。湯底一般用豬骨頭或雞架熬製,清而不濁。碗底放豬油、蔥花、細鹽,通常不加榨菜或蛋皮絲。
一碗合格的泡泡餛飩,顏值要求極高。上桌時需要個個鼓著漂在湯面上,像透著嫩粉色的小水母。
別看它們外形可愛,內核卻是個狠角色。皮晶瑩剔透,一抿即破,透出濃鬱的湯和肉的鮮美。
據說,沒有被泡泡餛飩燙到過的蘇州人,人生是不完整的。吃的時候,記得先吹一口,否則你肯定會被裡面的熱氣燙得花容失色。
福建扁食
如果說泡泡餛飩是軟萌妹子,那麽福建扁食則是錚錚硬漢。
扁食是福建版的餛飩。作為沙縣小吃“鎮店三寶”之一,扁食攜手拌面,走南闖北,廣為人知。
它不僅深入福建人民的早餐回憶,而且深受全國省飯錢買球鞋的騷年喜愛。
跟包郵區的餛飩不一樣,傳統扁食的餡料不用刀剁。
在外賣還沒盛行的年代,逢年過節走進閩北古城,你能聽到“咣咣”的敲打聲,一陣緊接一陣,那是家家戶戶做扁肉餡的聲音。
做扁食餡,得挑選上好的豬後腿瘦肉,用刀切成薄片,再用頭槌敲打,直至其爛如綿、粘如糊,呈肉醬狀。
這種歷經錘煉的扁食,口感脆嫩,分外有嚼勁。
扁食還可油炸。從滾油中撈出,淋上酸辣勾芡,外酥裡嫩,別有一番滋味。
在福州,有一種扁肉燕,不僅餡是豬肉,甚至連包餡的燕皮也是摻和瘦肉打出來的。
由於燕皮製作繁瑣,一般家庭會買現成的燕皮。到使用前,將乾的燕皮鋪開,撒上水,使它回潮變軟,再包餡下湯。
扁肉燕又叫太平燕,是福州風俗的喜慶名菜。每逢婚宴喜酒,親友聚別,必吃太平燕,有“無燕不成宴,無燕不成年”的說法。
太平燕經常跟整顆鴨蛋一起煮湯。在福州方言裡“鴨蛋”與“壓亂”、“壓浪”諧音,生活中的各種亂被壓下去了,也就太平了。
四川抄手
這種皮包肉的食物,在福建的地位比江浙滬的餛飩要高幾級,但也夠不上它在四川人心中的分量。
在四川,大家都喊叫它“抄手”(cāo sǒu),因為包抄手的最後一步是兩邊往中間合攏,頗有包抄合攏的意思。
很多人心目中,抄手是一個四川美食icon,不管它帶湯還是乾的,不管它藏在哪條深邃的巷子,都會被吃貨發現。
餛飩一入川,不僅換了名字,更是重獲新生。在愛吃辣的川人看來,那些叫“餛飩”的,大概是莫鹽莫味的面皮裹肉,跟抄手壓根兒不是一個貨色。
紅油抄手是很多人的心頭好。抄手攤前的空氣,總是裹挾花椒、辣椒、蔥、薑、蒜的味道,聞著就流口水。抄手裹在香到想哭的紅油裡, 香辣中帶著絲絲甜味,拌勻了吃非常過癮。
做紅油抄手,調味是重頭戲。上鏡《早餐中國》的成都老五抄手,上午賣抄手,下午開麻將館。這麽有生意頭腦的老闆,給抄手調味時也有小心機。
老五在和餡時會加入花椒和生薑水,達到劈腥提味的效果。製作醬料他們用的是二荊條辣椒和朝天椒的粉末,保證七分辣三分香的風味。
將適量菜籽油加熱,直到表面有白煙冒出,再倒進混合好的醬料中,激發出麻辣鮮香之味,紅油就製成了。
抄手皮通常比包郵區餛飩的皮要厚實有韌性,為的就是更好吸收香濃的紅油。
紅油抄手麻辣辛香,香濃味美。你是吃一碗啊,吃一碗啊,還是吃一碗啊?
廣東雲吞
你以為川渝吃貨對餛飩的改造就算徹底嗎?不,大吃省才是讓餛飩走得更遠的推手。
廣東人叫的雲吞,其實是“餛飩“的粵語發音。
清朝年間,外省官員帶來江南的面食,廣東民間逐漸流行吃麵。
跟江浙前輩相似,廣東雲吞也是窮出身。師傅挑著雲吞擔穿街過巷,偶爾停在榕樹頭下,賣上幾碗雲吞,跟街坊吹水。
為了能快速煮熟,一張雲吞皮只在中間包一點肉,四邊自然散開。這樣子,熱湯中的雲吞都留著“金魚尾”,無意中增添幾許寫意。
最傳統的雲吞餡是三分肥七分痩的豬肉。鮮蝦雲吞是作為高配版產生的,用的是小河蝦,勝在增鮮。
時局變動,廣東師傅逃難去香港後,他們因地製宜開始用厚肉的大海蝦。
廣東人吃雲吞,經常和面一起吃。雲吞皮的做法,也就跟廣式鹼水面同出一門。北方做面不加蛋黃,面身潔白。廣東的面通常會加鹼水,加整顆蛋,面身澄黃透亮。
至今,一些雲吞面老字號仍會標榜自己用全鴨蛋和面不加水,連雲吞的接口抹的也是鴨蛋黃。
上海大餛飩皮肥厚松弛,蘇州小餛飩皮存在感弱,但加蛋的廣東雲吞皮則更緊致筋道,久煮不爛。
廣東人愛喝湯,雲吞的湯底自然也經過改良。大地魚、蝦子和豬骨,是廣東雲吞湯底的基本修養。湯底色澤金黃清澈,鮮香濃鬱,吃完雲吞喝乾湯底也不覺口渴,方為優秀。
現在有面店在雲吞裡包入鮑魚、大蝦,單價動輒三四十元。但雲吞面的精髓,並不在雲吞裡的蝦有多大,面有多大碗,而在於“恰到好處”這四個字。
北方面條是當飯吃的,雲吞面最初是有錢公子哥的下午茶,當點心吃著玩的。一個飯碗底四顆雲吞,一兩面,湯不沒過面,這種分量叫“細蓉”,用來解饞剛剛好。
每個老廣心中都住著一碗雲吞面。雲吞面不僅是一份風雨無改的早餐,更是廣東這方水土所養育出來的一種生活方式。
對於像我這樣的廣州人,不知道吃什麽的早中晚,只要遇到雲吞面店,雙腳總會慣性地溜進去。
歲月流傳,小時候隻期待雲吞裡的整隻蝦仁,長大了卻更懂欣賞雲吞、面條和湯底的平衡滋味。
混沌中千差萬別
綜上所述,整理出以下表格:
餛飩、扁食、抄手、雲吞,與各地飲食文化無縫銜接,隨時候命來填補吃貨胃裡的空虛。
無論是晨光初露,還是月黑風高,是與男友無聲分手,還是被客戶臨時鴿了,前面總會飄來一陣骨頭湯的香氣,攔住了必經之路,輕撫你疲憊的心情。
兩口餛飩入腸胃,再呷一口熱湯,邊吃邊冒汗,心中不暢也一並逼出來。
一張面皮,有厚有薄,悉隨尊便;
一點肉餡,可多可少,習慣就好;
一段人生,或長或短,吃不慣餛飩,就嘗嘗雲吞。
不一樣的除了它們的名字,還有你的思緒。
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