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留給搖搖欲墜的男裝周突破、革新的時間還有多久?

當整個時尚行業節奏越來越快,甚至是資本助推之下,一切向“錢”看、向流量看齊的今天,留給男裝周突破、革新的時間還有多久?

作者/道爺

從1月5日起,倫敦時裝周將打響2019秋冬男裝周第一戰,戰線持續到1月24日巴黎時裝周閉幕。近一個月時間,上百個品牌將在倫敦,米蘭,佛羅倫薩,巴黎發布最新男裝系列。在資訊傳播愈發扁平化和實時之下,男女裝合並、即看即買令男裝周備受考驗。

此次2019秋冬男裝周會有哪些新看點?而競爭激烈的男裝周們,又各自面對哪些困難?

倫敦男裝周 2019.1.5-1.7

倫敦將是2019秋冬男裝周的首發站,作為挖掘設計新秀或檢驗品牌實驗的功能屬性,倫敦時裝周今年的開發程度值得期待。

不過,失去了Burberry、J.W.Andrewson等頭部品牌之後,倫敦男裝周被業界視為新秀“孵化器”,也是大牌們挖掘新人的“實驗田”,為設計新人留下充足的發聲空間。

隨著中國設計新生力量的崛起,中國設計師品牌走向全球化已成必然趨勢。而2019秋冬倫敦男裝周日程今年縮減為短短三日,在這三天內,5個中國獨立設計師品牌亮相倫敦男裝周,不失為最大看點。

設計師品牌PRONUNCE此次將在倫敦男裝周亮相,推出與李寧聯名“PRONUNCE x Li-Ning”系列,而此次也是國潮品牌李寧走出紐約時裝周,第一次與設計師品牌聯名合作。此外,入圍LVMH年輕設計師大獎的王逢陳,同名品牌Feng Chen Wang從紐約搬到了倫敦時裝周。

男女合並辦秀和即看即買模式依舊在延續中,Studio ALCH, Wood Wood, PRONOUNCE,以及GQ推出的GQ Present均加入男女裝合並辦秀陣營,其中三個為中國品牌,此外,8個品牌將在此次倫敦男裝周試水即看即買模式。

此次加入倫敦男裝周的品牌來看,新生品牌、設計師品牌填補了大牌缺失的時裝周生態。同時,越來越多中國設計師將發聲目標瞄準倫敦男裝周。Xander Zhou表示:“倫敦時裝周的商業氛圍相對弱化,創意看點更大。”

值得一提的是,今年英國時裝協會將場地從180 The Strand搬到了倫敦東區的Truman Brewery。倫敦東區是多元文化融合之地,賣苦力的平民,中東非洲的外來移民組成了東區一代獨特的景觀,如今,這裡也是先鋒藝術家的聚集社區。

不過儘管如此,品牌流失嚴重依然是倫敦男裝周最為頭疼的問題。

以Burerry為首的一批老牌設計品牌紛紛合並男女發布秀,退出倫敦男裝周。相比米蘭,巴黎,紐約的激烈競爭,倫敦男裝周越來越難吸引國際知名品牌加入。未來,專注發掘年輕設計師或成倫敦男裝周發展大方向,缺乏知名品牌,是否會引發財團危機,倫敦男裝周的前景如何依然有待觀望。

PITTI IMAGINE UOMO2019.1.8-1.11

雖然夾在倫敦和米蘭兩大時裝周之間,PITTI IMAGINE UOMO(佛羅倫薩男裝展)發展勢頭絲毫沒有受到影響。

與四大時裝周不同,PITTI UOMO注重新興男裝品牌展銷。2019秋冬PITTO UOMO主題為“THE PITTI BOX”, 將通過數字媒體互動方式傳遞品牌們的膠囊系列。

在本屆展會中,比利時設計師Glenn Martens主理的Y/Project FW 2019/2020精選系列備受關注,Glenn Martens被譽為當今世界最具原創力的設計師之一,他還在去年展獲法國年度時裝大獎。此外,意大利設計師 Aldo Maria Camillo將於本屆展會展現其首個同名品牌作品, Aldo Maria Camillo曾在Valentino,Berluti多個品牌任職,其摩登男裝風格在業內一直備受讚譽。

儘管意大利男裝近年來在走下坡路,但PITTI UOMO作為頂級男裝盛會的地位卻不減當年。其綜合性的商業模式一直是業界探討對象。

事實上,PITTI UOMO不僅專注男裝展示,也以男裝博覽會兼訂貨會吸引全球市場注意。今年1月份,PITTI UOMO將有1230個品牌參展,其中542個來自海外,PITTI UOMO搭建的平台模式,為設計師,買手,專業人士提供一個交流、交易的商業平台。

PITTI UOMO首席執行官Raffaello Napoleon接受BOF採訪時曾表示,PITTI UOMO有著嚴格的篩選機制:“我們的每一個秀背後有獨立存在的故事,品牌必須有這一特殊性。聚集當下,保持多元,是PITTI UOMO經久不衰之道。”

米蘭男裝周 2019.1.11-1.14

倫敦男裝周後四天,米蘭男裝周金緊接著開始。1月11日晚,由意大利高級正裝品牌Ermenegildo Zegna拉開序幕。Armani, Prada依舊出席, Moschino,Etro等意大利戰隊並未參與。值得注意的是,這將是Versace被MK收購後首次亮相男裝周。業界普遍好奇:在新的商業規則主導下,Versace的標誌性美學是否會被弱化?

儘管這屆米蘭男裝周並非全無看點,然而,隨著GUCCI移師巴黎,米蘭時裝周陷入苦苦掙扎。BOF分析到,米蘭時裝周有兩大問題,一是日程安排上對小眾品牌的傾斜度不夠,比如在去年,將支持可持續發展的小眾品牌Tiziano Guardini排在Fendi之前,以至於品牌宣傳被大牌淹沒。

二是意大利時尚界陷入停滯狀態,Armani, Prada等大玩家佔據市場資源,小眾品牌生存空間有限。今年的米蘭男裝周,除了Armani等傳統大牌,設計師品牌們能否奉獻更具創意的展示,依舊是未知數。

巴黎男裝周 2019.1.15-1.20

1月15日起,2019秋冬巴黎男裝周將拉開序幕。

2019春夏女裝周最大流量話題是HediSlimane執掌Celine首秀,而本次巴黎男裝周的最大看點同樣如此。LVMH旗下Celine品牌,將首次舉辦獨立男裝秀,並且是此次巴黎男裝周壓軸出場。

這也是Hedi Slimane繼9月28日發布首個男女和秀系列後再次發布男裝系列,擅長創造男裝爆款銷量的Hedi,此次會交上怎樣的設計答卷?Hedi能否通過Celine男裝從Saint Laurent奪回粉絲,值得業界關注。

此外,巴黎男裝周作為行業風向標來說,今年另一個看點當屬新鮮血液加入。特別是AMI ALEXANDRE MATTIUSSI, GMBH等小眾潮牌的加入,更加標誌男裝市場的高級時裝和街頭時裝的界限愈發模糊。不難預測,在未來男裝周上,高級時裝和街頭品牌的合作也將更加頻繁。

搖搖欲墜的男裝周,有意義嗎?

近兩年奢侈行業經歷寒冬,麥肯錫更是預測2019奢侈行業增長低至3.5%。受資本影響的奢侈品牌也開始過起了“節儉”日子,逐漸縮減秀場規模。而男女裝合並發布,讓原本一直處於市場“邊緣”的男裝周顯得更為冷清。

此前,業內一直熱議不斷“男裝周還有必要進行嗎”,隨著性別界限愈發模糊,中性風格受到年輕人追捧。特別是以Gucci為代表的第一梯隊品牌,代表了市場未來方向。Alessandro表示,男女裝合並在一起展示再自然不過,也是他看待世界的方式,同時也能挺好的推動他去講述時裝故事。對於設計師而言,保持創作靈感的統一性也在促使男女裝合並走秀這一趨勢。

Gucci早前男裝周發布的男女裝合並時裝秀,五分之一是女裝look,雌雄共體特徵明顯。Alessandro的黃金搭檔,Gucci CEO Marco Bizzarri也曾公開質疑男裝周:“男女分開的時裝秀已是傳統過時的產物,不得不承認,男女裝合並、簡化發布也在弱化時裝周模式。”

而男女裝合並背後還有更為現實的成本數據反饋:據36氪統計,合並男女裝兩個系列可以直接提高時尚行業運作效率, 節省約100萬歐元的發布成本,在全球經濟不景氣的大背景下,這一選擇無疑是明智之舉。

除了男女裝合並給男裝周帶來了“高壓生存”之外,傳統時裝周模式遇到的商業變現與創新挑戰也是男裝周不得不面對的問題。

社交媒體的盛行,直接打破了傳統時裝周的壁壘,包括男裝周在內的傳統時裝周曾經引以為傲的資訊壁壘和時間壁壘。網友借助Instagram, Facebook、騰訊影片等各種管道獲取資訊甚至是秀場直播,如今,LV, Gucci等奢侈品牌都已紛紛轉戰秀場數字行銷,並取得可觀成效。

此外,近年越發成為創新模式標配的“即看即買”也是懸在時裝周之上的雙刃劍。有業內人士曾經表示,時裝周的功能是儀式感,如今原始的實際功能正在慢慢弱化。

而即看即買模式對男裝周的衝擊,時裝秀是否還有必要提前半年舉辦成為一大議題。對於男裝周而言, 即看即買模式的廣泛應用之下,本就沒有太多耐心的消費者能否願意等待半年購買,不失為市場需求。

市場是檢驗一切存在必要的真理。當整個時尚行業節奏越來越快,甚至是資本助推之下,一切向“錢”看、向流量看齊的今天,留給男裝周要突破、變革的時間還有多久?

不過有趣的是,男裝周雖然面臨困境,但男裝市場近兩年呈井噴狀態。根據 Euromonitor數據分析顯示,儘管男裝市場僅佔全球時裝市場的四分之一,但預計男裝的增長速度將在未來五年超過女裝

只是未來某一天,年輕人聊起時裝周是在歷史課之後。男裝周如果真的成為歷史遺產,也是市場不需要借由男裝周傳統形式發布並且分銷產品。然而,看似先鋒的時尚產業卻是全球產業中最為保守、古典的“烏托邦”,一切答案都是未知。

騰訊時尚旗下時尚商業評論

《門道Fashion》

(微信號:mendaofashion)

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