“老佛爺時代”終結 香奈兒能否延續傳奇？

香奈兒CHANEL原創意總監Karl Lagerfeld。圖/香奈兒官網

新京報訊（記者 張澤炎）昨日時尚界一顆巨星隕落。被國內時尚界尊稱為“老佛爺”的香奈兒CHANEL創意總監Karl Lagerfeld於2月19日去世，享年85歲。2月20日，在原創意總監Karl Lagerfeld去世之後，Chanel發文《香奈兒品牌沉痛宣告卡爾?拉格斐先生離世》，表達對Karl Lagerfeld的悼念，並宣布由Chanel創意工作室總監Virginie Viard接任創意總監一職。

Virginie Viard是Chanel創意工作室（Chanel Fashion Creation Studio）的總監，也曾經與Karl Lagerfeld共同工作長達30年，被Karl Lagerfeld稱為“左右手”。

香奈兒微信公眾號發文表達對Karl Lagerfeld的悼念。

香奈兒發文悼念 並透露接班人為老佛爺“左右手”

2月20日，香奈兒在其微信公眾號上發布文章。在文章中，香奈兒執行總裁 Alain Wertheimer給予Karl Lagerfeld極大的肯定，他表示：“卡爾?拉格斐以其創意才華、慷慨精神和敏銳過人的直覺領先於時代，極大地促進香奈兒品牌在全球範圍內大獲成功。上世紀80年代初期，我全權委託他重塑香奈兒。而今，我失去了一位摯友，我們失去了一位偉大的設計師。”

香奈兒全球精品部總裁 Bruno Pavlovsky 表示：“一場又一場發布會，一個又一個系列，在嘉柏麗爾?香奈兒的傳奇故事和香奈兒的品牌歷史上，卡爾?拉格斐留下了不可磨滅的印記。他堅定地發揚香奈兒工坊和高級手工坊的才華和技藝，令這些無與倫比的精湛工藝閃耀全球。今天，我們對他最好的致敬，就是沿著他開辟的道路繼續前行。用卡爾的話說，‘繼續擁抱當下，開創未來’。”

同時，香奈兒方面表示，香奈兒精品部創意工作室總監Virginie Viard接任創意總監一職。Virginie Viard緊密協作卡爾?拉格斐三十餘年，Alain Wertheimer現委任其負責香奈兒系列設計工作，傳承嘉柏麗爾?香奈兒和卡爾?拉格斐的精神與理念。

實際上，在Karl Lagerfeld去世之前，就已有消息稱他可能退休。在今年1月舉行的Chanel 2019春夏高定系列時裝秀中，Karl Lagerfeld 36年來首次未露面，而是由Virginie Viard代為謝幕。

在Karl Lagerfeld將退休的消息傳出後，從內部成長起來的Virginie Viard一度被業界認為是最可靠的接班人。在Chanel發布的聲明中，該公司表示，經歷過長時間的相處，Virginie Viard與Chanel背後的Wertheimer家族及Karl Lagerfeld建立了深厚信任，並且她對創意工作室的事務輕車熟路，可以無縫“對接”。

公開資料顯示，1987年，Virginie Viard作為實習生加入Chanel，此後，Virginie Viard負責Chanel成衣的刺繡部門。自此，Virginie Viard一直在香奈兒工作，除了在20世紀90年代中，Virginie Viard曾經和Karl Lagerfeld一起去Chole工作了五年。

作為香奈兒創意工作室的總監，Virginie Viard每年要負責監督八個香奈兒系列時裝。據外媒報導，Karl Lagerfeld曾表示，他們的工作關係是“非常重要的，並且摻雜著友誼和愛”。

流行稍縱即逝，但風格永存：別了，“老佛爺”

Classic Flap 簡稱cf 。圖/香奈兒官網

老佛爺的首位靈感繆斯Ines de la Fressange。貴族出身的Ines de la Fressange成為老佛爺簽下的首位Chanel專屬模特，因為Karl Lagerfeld認為她的長相和氣質都與Coco Chanel女士十分相似。但這一黃金組合在Ines de la Fressange競選法國自由女神像原型之後宣告破裂。又於2011年與老佛爺冰釋前嫌重回Chanel秀場。

“老佛爺時代”落幕，Virginie Viard能否“無縫對接”？

“老佛爺”過世後，Chanel需要面對設計總監“新官上任”的磨合。從行業的角度而言，人們習以為常的“時尚”、“奢侈品”概念正是由Karl Lagerfeld等時尚巨星和時尚媒體所構建，隨著巨星的隕落，行業或將面臨巨變。

全球奢侈品環境動蕩，但作為奢侈品行業頭部品牌，Chanel尚能從容自若。該品牌的所有人是法國的Alain和Gérard Wertheimer兄弟二人，他們的祖父是創始人Gabrielle Chanel的商業合作夥伴，由於至今未上市，因此Chanel的業績壓力相對較小。

不過，近年來兩大奢侈品公司LVMH和開雲集團的競爭激烈，Chanel也不得不有所動作。去年6月，Chanel在108年的歷史中，首次公布了完整財報。財報顯示，香奈兒2017年收入96.2億美元，較2016年增長11.5％，領先於古馳和愛馬仕，不過與LV相比稍微遜色。2017年，香奈兒淨利潤為17.9億美元，同比增長18.6％。此外，此次披露還讓外界看到了香奈兒巨大的現金儲備——22億美元，以及相對而言幾乎沒有負債。

事實上，目前Chanel並未上市，香奈兒發布的財報頗有些揭秘並力證財力的意味，因為該公司的業務長期以來引發外界猜測。當下，許多高端品牌已經被大型企業買下，分析師和投資者們不禁猜測，香奈兒是否有財力保持獨立。

而就在Chanel去年公布財報後，香奈兒的首席財務官Philippe Blondiaux表示：“我們的財務實力使得我們能夠保持獨立，並關注長遠。”

值得注意的是，創意總監似乎已經成為當前時尚行業的“高危職業”，品牌對創意總監的耐心十分有限。例如，Haider Ackermann在三季內黯然離開Berluti，華裔設計師殷亦晴則在短短兩季就與法國老牌時裝屋Poiret分道揚鑣。而Virginie Viard能否擔當香奈兒CHANEL創意總監重任，如香奈兒聲明中所說實現無縫“對接”尚有待觀察。

新京報記者 張澤炎 編輯 陳莉 校對 李立軍

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