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借著315打假,說說化妝品宣傳中的常見套路

在我看來,很多市售化妝品得算是奢侈品。即使在奶奶那一代,百雀羚、珍珠霜、蛤蜊油也得憑票購買,花費不菲。單霽翔院長曾說,為什麽故宮面膜賣得不如口紅好?

“因為面膜在家敷,別人看不見啊!”

所謂奢侈品,即價值/品質比值高的產品。買化妝品的時候大家偶爾心裡就會打鼓,最怕一不留神就交了智商稅。

當然顧客逐漸學精了之後,商家也會見招拆招。像驢牌、哭泣這樣的老牌奢侈品,都會講究皮質、手工和設計,那麽化妝品自然也不能僅僅打造奢華概念,而是喜歡宣傳一些“科學證據”,這樣也不會讓別人講你太敗家。

不過商家的這些宣稱有幾分是真的靠譜?下面來講講一些化妝品宣傳中的常見套路。

珍稀成分

珍稀動植物受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》保護,真提取用來塗臉,暴殄天物天理不容。能提取的都不珍貴,但會被宣傳的真貴。

快速吸收

皮膚吸收外界物質主要通過毛孔、皮脂腺以及表皮細胞間隙等結構滲透。皮膚別看薄薄一層,但大部分外界物質不易通過皮膚屏障,不然會很可怕的,打個球還得擔心吸收幾克橡膠。

廣告展示的瞬間“吸收”,實際是揮發性成分會揮發(比如酒精),膚感不粘膩,讓你感覺“進去了”。要想真的加速吸收,除了添加促滲透成分(如氮酮、有機酸、表面活性劑類等),還可以增加敷料封包時間(比如保鮮膜包裹皮膚)。

扇臉拍化妝水是沒用的(促進血液微循環和解恨用途除外)。

很多大分子的成分,比如膠原蛋白;水溶性成分,比如維生素C,也是不可能通過皮膚屏障被吸收的。皮膚只能選擇性吸收部分小分子、脂溶性物質以及金屬離子(

霧霾確可以被吸收

,唉!)。

那為什麽很多不能吸收的成分還會添加到化妝品裡?因為這些成分可以浸潤角質層上部(主要是死細胞),比如膠原蛋白比較粘膩,可以減緩皮屑脫落,讓皮膚外觀更平滑和濕潤一些,但吸收進入真皮是不可能的;維生素C在表皮層(黑素堆積的地方)作用,可以有效減少色素沉著。

如果商家宣傳的是表皮層的“吸收”,不指吸收進真皮,那麽也不算誇大,比如大部分保濕成分(玻尿酸、神經酰胺等)就是混合皮膚原有皮脂,增加表皮層的水合程度,並不需要進入真皮。

排毒

首先明確什麽叫“毒”。大概除了人體的代謝廢物就是環境汙染物。代謝廢物是必要的生理過程,沒有必要使用外界手段乾預;而環境汙染物則可以防護和去除。但你總不能說洗乾淨臉就是皮膚排毒吧?非常誇張。

抗糖化Anti-glycation

糖化是皮膚蛋白質的氨基與皮膚中糖的羥基之間的橋接反應,即美拉德反應。這種轉化為細胞外基質組分之間連接的硬化,導致真皮柔軟性的降低。下圖紅色區域就是糖基化的真皮組織。

糖尿病等內在因素,以及汙染或吸煙等外在因素會增強糖基化。晚期糖基化終末產物AGEs ( Advanced Glycation End products),俗稱糖化終產物,這種物質是不可降解/代謝的。糖基化會造成皮膚老化,儘管這一過程是緩慢出現的,但會造成永久性損傷

目前關於皮膚抗糖化的研究主要是體外研究,而且相關研究較少,口服或外用產品是否能達到抗糖化的目的有爭議,可以不著急花錢。

不如先試試這三條確實有效的抗糖化建議:

1. 大多數糖分沉積在皮膚上後會與蛋白質結合,通過降低飲食中糖類的攝入能有效降低皮膚的含糖量。燒烤類、油炸類食物會增加晚期糖基化終末產物AGEs,應少吃,食物最好是煮或蒸。

2. 陽光照射會增加晚期糖基化終末產物AGEs,需要防曬。

3. 抗氧化劑可以清除羥基自由基,從而阻止糖化過程,平時可以多吃一些蔬菜水果。很多植物成分(比如藍莓、槲皮素、水飛薊素、丁香等)外用實驗室研究對皮膚有抗糖化效果,實際應用的產品還得再等等確鑿的數據支持。但需要注意的是,由於AGEs不可逆,目前的乾預是對將來皮膚的一種投資。

補水噴霧

純水噴霧防暑降溫可以,補水不可以。

保濕效果需要有封閉劑(石蠟、石蠟油、礦物油、蠟脂、角鯊烷、矽油等)防止水分蒸發,以及吸濕劑(甘油、蜂蜜、乳酸鈉、尿素、丙二醇、山梨糖醇、吡咯烷酮羧酸、動物膠、透明質酸、維生素及蛋白質等)從外界抓取水分子,不然噴在臉上的水分會很快蒸發,並帶走更多水分,跟洗完臉會乾一樣。

(如果補水噴霧含有保濕成分可以保濕,但是貌似就不是水了,而是很稀的面霜了吧?)

噴霧的正確用法是當化妝水(清潔皮膚、稀釋面霜更好塗抹、提供吸濕劑需要的水分),或作為皮膚降溫、抑製炎症使用。

自然/天然

化妝品的原料是需要藥理毒理學檢測的,以確保對人無害。這些原料一部分來自天然動植物,一部分來源於化工合成。比如礦物油來源於石油,性狀非常穩定,經常用於嬰兒配方的產品,但消費者不會認為石油化工很天然,即使石油是非常天然的自然產物(當然阿塞拜疆的石油浴是有點誇張了)。

即使市售的果汁都不可能不添加任何食品添加劑,純天然的化妝品更是不可能。

原液

沒有這回事!臉不是化工產,純化工原材料不能直接塗。

原液的概念創造出來大概是為了顯示活性成分濃度高,不過法律有限制化妝品中活性成分的濃度以免刺激皮膚,這是為了保護消費者免受損傷,結果你卻一味追求高濃度。況且吧,濃度高也不會多吸收,最後還是洗臉洗掉了,這才是真·洗錢。

但是如果你已經買了原液,混合面霜使用降低一下濃度也不浪費。不過配方這件事情還是交給專業配方師比較靠譜。

安(瓿)瓶

安瓶剛出來的時候,學醫的我是費解的。看了包裝才知道,原來就是經常劃傷護士姐姐手指的安瓿(Ampoule),那個字難寫、難念,改成安瓶也合理。

安瓿的合理性在於:1.單次使用避免汙染;2. 防腐劑可以加少一點;3. 封閉包裝產品的穩定性會好很多,不會因為氧氣導致易氧化物質(如維生素C、視黃醇等)變質。

不合理的是:如果化妝品的有效成分(煙酰胺、膠原蛋白、玻尿酸等)很穩定,包裝在安瓿裡就純屬浪費了,而且玻璃微屑還會飛濺引起不必要的皮膚劃傷(吊針的點滴器管道有突起的濾網就是為了過濾可能混入的玻璃微屑)。

凍乾粉

凍乾是保存不穩定化學品的一種技術,比如青霉素針你肯定打過,它的液態形式容易變質,一般都是青霉素凍乾粉,現用現配。

凍乾粉這些年能走紅,很大程度上是借了表皮細胞生長因子(EGF)的光,不過EGF沒有收錄於我國《已使用化妝品原料名稱目錄》,按規定是禁止加入化妝品的。另外,EGF主要用於燒傷、傷口愈合,因為它的分子量很大,正常無破損皮膚吸收不了,塗了白塗,再次洗錢!

化妝品為了能溶解有效成分和好塗抹,一般都是水為主要配方,如何讓不穩定的成分在水溶液中穩定,也促進了很多化合物的改進。比如維生素C衍生物抗壞血酸磷酸酯鎂(MAP)在水中穩定。MAP進入表皮細胞後,被酶加工為維生素C再發揮作用。

我個人是更傾向改進後的化合物,因為化妝品塗抹後需要作用時間,在臉上就不穩也很浪費錢。而且化學工業這麽發達,為什麽要退後回到凍乾保存技術(我還真不知道什麽化妝品成分非得凍幹才能保存)。但凍乾粉還是有一定意義的:可以增加DIY的樂趣和護膚的儀式感。

最後多一句嘴:很多人生活條件好了以後,就開始問我貴婦霜是不是廣告費智商稅。我發現老外有兩篇文章,一篇分析了50種昂貴面霜和50種廉價面霜的潛在過敏可能,發現昂貴面霜的致敏性更高,醫生不應通過價值高低判斷產品安全性(但沒說產品效果哈)。

另一篇分析了174款暢銷面霜,結論是這些面霜價格各異,鑒於缺乏現成的保濕功效的數據對比,皮膚科醫生應該平衡消費者的偏好、價格和過敏性給出購買建議。

蛤?說了跟沒說一樣,這樣的操作也能發JAMA?!

我也沒有什麽好的建議,是不是該花大價錢買貴婦霜還是個人量力而行吧,知道自己多花的錢是花在哪兒了(膚感、調香、使用貴婦面霜時的愉悅體驗等等)就好,自行判斷哈!

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