本文作者：Angelo Flaccavento
在Angelo Flaccavento看來，Valentino的Pierpaolo Piccioli和Margiela的John Galliano無疑是本季無可爭議的贏家，一個是經典，另一個是超現代。
法國巴黎——高級定製時裝能成為現代生活的一部分嗎？這個問題在每季都會出現，而在高定周日程上的每一個設計師和品牌都對這個問題有著屬於自己的回答。高級定製既是一種時代錯誤——與當今時代完全脫節，也可能是現代奢侈品行業僅存的一片淨土——在那裡時裝仍然可以產生激進的、充滿靈魂的幻想。這種緊張關係產生了令人著迷的結果。從Dior的馬戲團開始，剛剛在巴黎結束的高級定製周上，成就了許多夢想成真的場面，Chanel的歡樂別墅，還有同樣極端但幾乎截然相反呈現的Valentino和Maison Margiela無可爭議地成為本季的贏家。
簡而言之，我們看到的作品都是歡愉、放縱的，有時是逃避現實的，充滿了各種各樣的頹廢之氣。而這並不奇怪：像我們這樣可怕分裂的時代需要爆發過度及歡樂，在深淵的邊緣瘋狂地舞蹈。如果我們所知道的這個世界正在腐爛，為什麽不用閃閃發光的元素和浮光魅影，而不是一昧迎合陰鬱和厄運，來掩蓋這場崩潰呢？
即便是Giorgio Armani這樣的奢華定製大師，也不得不嘗試起了張揚的個性路線。伴隨著裝飾藝術的氣息，呈現出油光發亮的深紅色和皇家藍色，通過戲劇性的垂直輪廓傳達出令人陶醉，如視覺大師Serge Lutens一般的極端優雅感。Armani對於過度的嚴格把控詮釋了一個完美的證明：放棄既是未來。
秀場上所呈現的是喜慶的，放縱的，有時是逃避現實的，充滿了各種各樣的頹廢。
Giambattista Valli和Schiaparelli的作品中都有一些放縱的色彩，走起了一個頗具戲劇性的方向。 Valli讚頌了巴黎五星級奢侈品的鴉片（香水） ，Saint Laurent先生當年在他位於馬爾索大道（Avenue Marceau）的工作室裡收藏了一堆充滿異國情調的寶物。整個系列有著大量的花邊、褶皺和氈帽，顯得相當繁複，但最後都融合成為了典型的Valli姑娘的形象。 相反，Bertand Guyon將一種巴洛克式的迷幻風格引入了Schiaparelli，讓色彩和書卷氣爆發。儘管在視覺上很有趣，但是這些努力並沒有完全結合在一起。說到底， Valli和Schiap都還在傳統時裝和現代追求之間徘徊。
如何使高級定製時裝成為真正的現代產物，自打加入Dior之後，就成為了Maria Grazia Chiuri的首要關注。關鍵在於敘事。借助於一種新的女權主義形式，削減了品牌一貫的貴婦人形象，Chiuri創造了一個具有連貫性，卻略失幻想，但充滿了優雅的實用主義的系列，也許真的會有幸運的人將它們帶回放進自己的衣櫥之中。這一季，女權主義者的敘事主要還是一種場面調度：倫敦Mimbre馬戲團的表演襯托了這一基調，而服裝仍像往常一樣發揮，只有零星的小醜造型和一些笨拙的燈籠褲來增添情趣。我們不用為其是否賣得出去擔心，但不得不說這是一個用力相當猛的系列。
在Givenchy不斷成長的Clare Waight Keller是現代性的勇猛先驅。這是她為品牌設計的第三個高級定製時裝系列，當然也是她最自信的一個系列：結合精確設計和冰冷性感的壯舉。Waight Keller屬於冷門設計師的流派，但是在清爽的外表之下卻隱藏著某種湧動。系列裡還有一些古怪的東西：她喜歡乳膠，這是一種不太可能的服裝材料。但是這不僅僅是現代性的反差。Waight Keller對高級定制服裝的願景是進步的，因為她將高級定制服務的品質與強有力的設計宣言結合在了一起。對於最苛刻的客戶來說，這是一個強有力的宣言。
線條乾淨、缺乏裝飾的現代主義從來不是Karl Lagerfeld指導的Chanel的風格，Lagerfeld為這個莊嚴的時裝品牌所塑造的是一個威風堂堂的形象，用輕巧的手工藝和大量的歡愉氛圍組成。這些都是忠實客戶們喜愛的元素，無論她們的年齡，這是一件值得欣喜的事情。
這是一場成功的秀，而充滿煽動性的配樂更是為其錦上添花。
有趣的是，Valentino的Pierpaolo Piccioli似乎對打磨時裝的現代性完全不感興趣。“我喜歡古典時裝，它們是能讓你感動、讓你夢想的東西，”他在這場恆星級時裝秀前的後台說道。這場時裝秀充滿感情，展示了非常經典、老派但又超輕盈的禮服，以繪畫色彩為主，由一群引人注目的黑人模特穿著。黑美人們身著高級時裝，以及更廣泛層面上關於非標準美的高級時裝——正是Piccioli 所追求的。從本質上講，這是一種表演手法，但設計師聲稱，這一選擇發生在創作過程的初期。這是一場成功的秀，而充滿煽動性的配樂更是為其錦上添花。
這就是說，拋開所有的視覺詩意和令人難以置信的色彩，拋開模特陣容和在Instagram上大放異彩的謝幕盛況，剩下的是一系列相當傳統的連衣裙，它們傳達出一種巴洛克式的、有時甚至是乏味的女性氣質。在這種對比中，既有 Piccioli的弱點，也有優點：他做出了很棒的衣服，喜歡傳遞強烈的資訊，但不知怎麽的，這兩者並不總是很匹配。留給我們的是一幅迷人的美景的話，視覺效果才是我們應該品味的，而不是哲學深意。
今天沒有多少創作者能夠在剪裁中找到真正的詩意。John Galliano是一個例外，他仍然帶領著Maison Margiela走在勝利的路線上，但他是與Piccioli完全不同的兩種人。Galliano是一個天生的講故事的人，當然也是當今最多產和最鼓舞人心的講故事的人。他通過剪裁，通過廓型和織物來敘事，然後才是時裝秀。在整個過程中，系列以一種引人注目的、出色的創造性形式保持在一起，並產生了非凡的回響。這一季，Galliano推出了真正具有包容性的時裝：在兩性之間流暢地移動——簡單稱之為男女合作的時裝秀就像是在扼殺這個系列的魔力。
通過反思數字文化引發的視覺飽和和最終的衰落，Galliano以一條扭曲、切割和變形的形式遵循了逆向的路線，這條路線源於過度主義的爆發，最終走向了節製。引發嚴肅的思考，也產生了一些更加引人注目的形象：當我們用照片回顧這場發布會時，秀場鏡面天花板上的塗鴉成為了衣著錦緞的一部分——使人們無法分清背景和主角。
這是現代高級定製的基本把戲：為了引起共鳴，它還需要成為一件值得在社交平台上分享的事情，就像Victor & Rolf在其薄紗長裙上刺繡的口號所清楚表明的那樣，這無關你的洗好。但毫無疑問：時裝可以是現代的，即使只是作為一種奇妙的娛樂。
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