一
這幾天，“‘老字號’厲家菜翻車”上了熱搜，知名美食博主們吃了厲家菜，感覺不滿意。
厲家菜主打“宮廷風味”，不能單點，只能吃套餐，價格為每位298元到2868元，額外收取10%服務費，妥妥的“高端消費”。
菜端上來，老饕們覺得性價比太低。不僅給這家米其林一星餐廳打了大眾點評一星，還發文稱“非常糟糕的體驗”，“如果這也能評‘米其林一星’，學校食堂都是‘二星’起步了”。
花了大價錢，吃得不滿意，顧客自然有理由吐槽。不過，吐槽厲家菜是有門檻的，起碼得先吃著。
厲家菜來歷不凡。島叔查資料發現，厲家菜的目標客戶異常高端，一大批政要和明星，都曾是其座上賓。
在饕客圈，流傳著厲家菜的諸多傳說：“宮廷秘方”、“不能點菜”、“每天僅供一桌”、“提前半年預訂，還要碰運氣”……
這讓很多人想到趙麗蓉小品《打工奇遇》中的經典台詞：“宮廷玉液酒，一百八一杯。這酒怎麽樣？聽我給你吹。”小品諷刺的是一些餐飲企業不好好琢磨飯菜品質，反倒熱衷於包裝、貼金，打造所謂文化味兒，用投機取巧的方式提升飯菜“附加值”。
厲家菜屬不屬於這類？不好說。勤儉持家的島叔總不能為了寫篇稿子去體驗一把。況且，就算體驗了又能怎樣？面對質疑，“厲家菜”的工作人員如此回應：“他們（注：美食博主們）說不值，我們也沒有辦法，我們只要做好自己的事情就行了。”
道理是這個道理。問題是，做好了嗎？
二
不得不說，厲家菜國際範兒十足，不信您上“蘭庭厲家菜”官網看一下，“極簡風”首頁介紹裡，先是一長串英文，然後才是中文。
“厲家菜主人厲善麟，北京首都經貿大學數學教授；夫人王曉舟，兒科主任醫師，祖籍北京，滿族，正白旗；祖父厲子嘉，清朝同治、光緒年間內務府大臣，總管大內衣、食、住、行，宮廷大宴總掌提調。
厲教授受家庭影響自幼酷愛烹調技藝，對宮廷飲食研究有素，王府珍饈情有獨鍾，常與夫人雙雙下廚，親自操作，並將所得真締傳於唯一兒子厲曉麟。曉麟雖非專業廚師，但掌握烹調絕技。
1984年10月，在國慶宴會邀請賽中，厲家人榮獲冠軍稱號，由此厲教授決定於1985年在北京開辦了專營宮廷風味和北京風味的厲家菜。”
文中有些不通順及文辭錯誤之處，島叔予以保留，以顯全貌。這段介紹可以澄清一些不實之詞，比如外界稱厲家菜為“老字號”，這就不對了，人家1985年才開張。
從官網介紹可知，厲家菜一開始走的就是“宮廷餐飲”路線——有憑據，有故事，有淵源。
餐廳走高端路線無可指摘，一個成熟發展的市場，必定會滿足不同層次需求，有賣幾塊錢燒餅卷大蔥的，也有賣幾千上萬龍肝鳳髓的。只要商家願意，甭管定價高低，都是自主選擇。買賣好與不好，聽憑市場之手調遣。
可是，“厲家菜風波”引人關注的不是價格高（“3000元一桌”），而是食客覺得菜品配不上價錢，吃了覺得虧。
值得注意的是，厲家菜不只被微博大V吐槽，還“斬獲”某知名點評APP一眾差評：“有空麻煩多練練內功”、“一頓飯下來沒一道菜值得回味，感覺交了智商稅”、“大廚應該是休息了”、“甜品挺一般的，一口棄”。
按理說，米其林餐廳不該收獲如此多差評。島叔認同“高端的食材往往只需要最樸素的烹飪方式”，但樸素的烹飪方式不等於隨隨便便做。《食神》裡那碗“黯然銷魂飯”，不也是因為用心才得以銷魂嗎？
所以，用心了，西紅柿炒雞蛋也能出上品；不用心，燕翅鮑參都白瞎。
三
菜品用不用心，食客最有評判權。
大概5年前，美食家蔡瀾吃過厲家菜，留下好評：
“印象最深的還是那些小菜，用精美的小碗加上一支小調羹，叫做‘翡翠豆腐’，全綠色，上面一點紅的辣椒油，選用當季的新鮮毛豆，蒸熟，除外皮，磨成泥。為什麽味道那麽鮮美？原來有‘隱味’，那是用剛剝殼的帶子手切得極碎，滲在豆茸中炒熟之故。”
“在翡翠豆腐旁邊另有一隻小碗，裝著蛤殼，殼中藏的是吐沙後的蛤蜊和剁碎後的豬肉，三分肥七分瘦，塞進殼裡蒸出來，叫‘清蛤丸子’。”
讓蔡瀾讚不絕口的菜肴，看似簡單，實則內涵萬千。蔡瀾寫道：“伊凡（厲曉麟的英文名字——島叔注）親自下廚，做了十幾種。”“先把鮑魚發3天，微火煮8小時”……
美食家細膩的文字，滿是享受美食的安逸和下廚者的誠意，至今讀來仍令人垂涎。但5年過去，厲家菜的表現卻似乎一落千丈。
怎麽辦？在小品《打工奇遇》的結尾，趙麗蓉給熱衷於編故事裝格調的飯店老闆支了個招，就四個字：貨真價實。
文/田獲三狐
編輯/雲中歌
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