Gucci告別爆炸增長，開雲要過“平凡”的日子

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增長、增長、還是增長，開雲集團的一季度財報依然靚麗，兩位數的增速看起來似乎無需過度擔心，但眼尖的人總能看到這份財報釋放出來的特別信號，那就是Gucci。在撐起開雲的一片天之後，如今的Gucci開始有“泯然眾人”之勢，其大幅放緩的增速敲響了警鍾，習慣了把雞蛋放在一個籃子裡的開雲，還能單純仰仗Gucci打天下嗎？

財報穩了

在屬於奢侈品的春天裡，Gucci母公司開雲集團與LVMH集團一樣，迎來了一份不錯的成績單。當地時間4月17日，開雲集團發布了截至2019年3月31日的業績報告。數據顯示，今年一季度，開雲集團收入為37.85億歐元，同比大增21.9%；其中，奢侈品部門銷售額同比增長21.7%至36.48億歐元，這也是該部門連續9個季度增速超過20%。

作為開雲集團的收入支柱，Gucci依然是領跑者，銷售額同比大漲24.6%，達到23.26億歐元。緊隨其後的是Yves Saint Laurent（以下簡稱“YSL”）也表現不俗，銷售額為4.98億歐元，同比增長了21.9%。此外，Bottega Veneta（以下簡稱“葆蝶家”）的銷售額為2.48億歐元，同比下降了5%。

亞太地區依然是Gucci的“風水寶地”。財報顯示，該報告期內，Gucci批發渠道銷售額漲16%，直營零售渠道同比增長20%。亞太市場零售額增幅為35%，北美市場的增幅則放緩至5%。

整體來看，一季度的增速，延續了開雲近年來的衝勁，也更優於LVMH。一周前，LVMH公布的今年一季度的財報顯示，該集團整體銷售額增速達到16%，其中時裝皮具部門領銜，銷售額大漲20%至51.1億歐元，去年同期增幅為15%，該部門的核心品牌是Lousi Vuitton和Dior。

就在延續兩位數增速的同時，這份財報也釋放了令人擔憂的信號，即Gucci的增速進一步放緩。一季度4.6%的增速，不僅較上一年同期的37.9%呈大幅放緩，且環比增長也出現放緩，這一數字在2018年四季度為28%，在去年上半年為44.1%。

對於Gucci的衝勁漸弱，開雲早有預期。去年十月，Gucci品牌CEO Marco Bizzarri曾在一個為員工打氣的內部視頻中指出，所有品牌都是不可能保持每月50%-60%的速度增長，若是未來Gucci的增長有所放緩，也是正常現象，因為在高基數情況下，增長將變得越來越困難。

Gucci：依然能打

如果說LVMH是德高望重的長者，那麽開雲更像是帶著一股闖勁的年輕人。與擁有上百年奢侈皮具歷史的LVMH相比，從建材商轉型而來的開雲，憑借Gucci的年輕氣，成為奢侈品界的黑馬，並成功躋身全球三大奢侈品集團。

毋庸置疑，Gucci是開雲的“頭號功臣”。根據據開雲此前公布的2018年財報，去年全年，Gucci的銷售額為82.85億歐元，首次躋身80億歐元俱樂部，而該集團的整體銷售額為136.6歐元，這意味著，Gucci一個品牌對整個集團的營收貢獻超過60%。

從利潤來看，開雲對Gucci的依賴更加明顯。2018年，Gucci的營業利潤同比大漲54.2%，達32.75億歐元，佔開雲集團全年營業利潤的83%。與此同時，Gucci還一直保持著兩位數的高速增長。

Gucci的光環從2015年開始奪目。彼時Marco Bizzarri加入Gucci，但這家公司的狀況並不樂觀，增長放緩，銷售額下降。作為CEO，徹底整頓是他的第一步，改變Gucci的分銷網絡，改變線上、線下的銷售策略，針對千禧一代對產品線進行了改造，並提出了“100億歐元營業額、利潤率40%”的目標，預測“2019年以後，我們的增速將是市場的兩倍”。

就季度收入23.26億歐元的現狀來看，Gucci離100億歐元的目標已經不遠，但問題在於，Gucci的增速正在逐步回落，從去年一季度的49%一路走低，降至今年一季度的24.6%，雖然這一數字仍遠高於其他諸多奢侈品牌，如愛馬仕的5%、Prada的2.8%，但與過去的自己相比，已然相形見絀。

在Gucci慢下來的步伐面前，外界紛紛開始質疑開雲把所有雞蛋放在一個籃子裡的做法。花旗銀行分析師Thomas Chauvet表示，開雲集團應該多元化發展，以擺脫Gucci 佔比過重的問題，否則Gucci一旦衰退，將對集團造成嚴重打擊。

期望越大，失望也越大。Berenberg股票分析師也表示：“儘管開雲集團在2018年上半年的業績令人印象深刻，其營業利潤和現金流同比增長分別約53%和65%左右，但Gucci增長率的小型滑鐵盧，引起了所有人的關注，與上一季度的49%相比，今年增長了40%。”

對於Gucci增速放緩的主要原因，以及開雲對過度依賴Gucci的看法，北京商報記者向開雲集團發去了採訪函，但截至發稿還未收到回復。

開雲“下凡”

Gucci選擇了年輕化，選擇走下奢侈品一貫高高在上的神壇，去契合消費潮流，迎合新的消費渠道，從而成為了業界黑馬。但黑馬不常有，當質疑聲和走低的數據擺在面前時，開雲集團或許也該考慮如果走一條可持續之路。

樹大招風，如今，Gucci的成功策略早已引起了其他奢侈品牌的注意。開雲的老對頭LVMH也開始頻繁發力年輕化，不僅在去年將一箱難求的高端箱包品牌Rimowa收入麾下，今年又盯上了潮牌Off-White，還計劃與社交媒體天后蕾哈娜合作，以後者的名字成立一個全新的奢侈品牌。LVMH抓住“Z世代”的野心昭然若揭。

當然，開雲沒有坐以待斃。自去年以來，開雲集團便不斷精簡旗下的非奢侈品業務向奢侈品集團轉型，先後剝離運動品牌Puma以及Stella McCartney等設計師品牌。4月3日，開雲集團發布公告稱，將戶外運動品牌Volcom出售的交易已完成，這意味著開雲正式完成了“純奢侈品集團”的轉身。

除了品牌的剝離，開雲還對官網進行了全新改版，於banner位置播放旗下主要品牌Gucci、Saint Laurent、Balenciaga等的視頻，此番舉措也被解讀為強化其“純奢侈品集團”的定位，迎戰LVMH。

在線零售渠道是開雲的下一個目標。大概沒有哪個奢侈品牌比開雲對新零售渠道還上心，2001年，Gucci就推出了自營電商網站，2017年，Gucci在潛力最大的中國市場通了電商業務；去年11月，開雲集團又宣布，將於2020年悉數收回旗下奢侈品在線經營權，以加快其數字戰略轉型。

“當今世界，消費者每天通過數字工具與奢侈品交流，在快速轉變的環境之下，奢侈品牌能否取得成功，在於是否可以為消費者提供所有渠道一致的獨特體驗，以及是否可以在所有設備上與消費者建立獨特關係”，開雲集團在聲明中強調。

對於新增長點，開雲也打算試探。集團董事長兼CEO弗朗索瓦·亨利皮諾特曾表示，今年6月，Gucci計劃推出一個全新的高端珠寶品類，“這是另一品類，高端且時尚，將成為新的銷售增長點。”

對於開雲而言，Gucci的增長步入正常化或許是一件好事，畢竟，沒有人永遠18歲，但永遠有人18歲，而年輕消費者的下一個“牆頭”會是誰，難以預測。