不再延續既往風格的Celine春夏系列：看客罵早了，品牌贏了

國內時間今日凌晨，Celine發布了2019春夏系列，這是巴黎時裝周、乃至整個四大時裝周最受矚目的秀之一，畢竟，新創意總監Hedi Slimane終於交答卷了。

在交卷之前，他每每透露一點點“複習”狀況時，許多人就急不可待地打出不及格的分數，各種惡評。

罵早了！

Hedi Slimane是誰？

Hedi Slimane永遠都是Hedi Slimane，不是其他任何人。

所以，新Celine，一定帶有強烈的Hedi Slimane標簽，毫無疑問。

波點抹胸超短裙開場，配合強調金屬袢扣和拉鏈的短靴，一如既往的Hedi Slimane，精致的輕朋克。

整場秀的顏色如此稀少，幾乎只有黑色，黑色的女裝部分有大量閃光輔料進行裝飾，個個都是超短裙，拽拽的氣場。

你可以理解為街頭風格，但是，並不廉價。黑色以外，穿插了幾件金銀色短裙，設計上結合了“女神風”的結構。

如此多的連衣裙，自然需要大量外套與之搭配，設計師選擇了各種皮質夾克、風衣和西服。

不多的五顏六色服裝是鑲滿亮片的外套和短裙。

無論這些衣服是否像原先的Celine，基本可以得出一個結論，它們會好賣。而且，如此多的皮製品，高單價的單品佔比會提升，營收增長的可能性很大。

之前那麽多人嗚呼哀哉，無非是因為Hedi Slimane改了品牌的LOGO，又清空了社交網絡上關於“前任”的諸多痕跡，而且老款包也大多下架，氣憤不已的人不少。

新秀

從商業來說，不覺得Celine下了一步又狠又對的棋嗎？

此前Céline改為Celine，很多品牌粉絲接受不了法文的é變成了e。不妨了解一下品牌歷史，Celine開創成衣產品時是上世紀60年代，它的早期LOGO長下面這樣——

最初用的就不是法文。

Celine在70年代的諸多海報，採用的都是這個LOGO。

1972年

1976年

最早有馬車圖案，雙C金屬扣在古董Celine包上很常見，非常受古著愛好者的歡迎。Hedi Slimane隻不過是改了回去，當然，他不見得是從致敬的角度考慮，更多是希望呈現一個新的Celine。

新秀

關於改LOGO，吃瓜群眾還只是爭議，等到清空品牌ins账號，下架部分包款的時候，消費者坐不住了，代購們忙瘋了。

那些天多少文章在“哭泣”Celine包很快要買不到了，一時間似乎全球的Celine專賣店都陷入了缺貨的狀況，各種排隊，各種求購。當時我問過一位做代購的好友，她說代購圈裡有個大賣家，一天賣了100個Celine包。真事。

Celine2012春夏

厲不厲害！

等著看財報，今年漲幅一定不小，光賣包就增加不少。可能本來還猶豫不決的消費者受此刺激，趕緊付款，估計還盤算著以後能抵抗貨幣貶值。

Celine選擇Hedi Slimane，就表明管理層確定了會大改Celine的現實，因為Hedi Slimane的作風向來如此。找他，就是認可這種方式啊。在INS上抹掉“前任”的痕跡，我倒不覺得有什麽可多愁善感，為的是表明態度，也給了消費者一個絕對的刺激——

全新Celine要來了，老的你們想買趕緊買。

就這意思。

如果Hedi Slimane接替的不是Phoebe Philo，結局也一樣，跟前任是誰沒關係。

新秀

Hedi Slimane的職業生涯好像一直如此果敢，11歲開始玩攝影，16歲開始做衣服，第一份大牌設計師的工作是在Yves Saint Laurent做男裝，當他在品牌的地位越來越高，Yves Saint Laurent也慢慢呈現出他個人化的暗黑瘦削風潮，可是他離開了，其中八卦今日不多說。隨後他拒絕了Jil Sander的創意總監職位，成為Dior男裝總監，吸引了無數全球粉絲。

再後來，又回到老東家Yves Saint Laurent擔任創意總監。這個過程裡，他的風格就沒變過。他的粉絲基本是跟著他走的，不是跟著品牌走。

這點，Celine一定是清楚的。

Hedi Slimane設計的Saint Laurent2015秋冬

從某種程度上來說，Phoebe Philo與他挺像，都是那種自我風格極其強烈，工作以個人興趣為中心的人，對品牌有著絕對的掌控力。

她的設計生涯沒有過槽點，1997年，加入Chloé成為Stella McCartney的設計助理，後來在2001-2006年間擔任創意總監。2008年，她出任Celine創意總監，期間設計風格也是非常穩定，而且，為了家庭，說不乾就不乾，說不走秀就不走秀，在這個淘汰率如此高的行業裡，幾位女性敢這麽做。

Celine2017秋冬

據朋友說，她走秀的時候，有時候會帶著孩子一起去，秀一結束，又帶著孩子馬上離開，完全不接受媒體採訪。

輕和重，她有自己的掂量。

除了設計，種種工作作風，實在圈粉。

所以，作為Phoebe Philo的粉絲，從她離職起，就沒有任何的哀傷，這樣的設計師無非又做了自己的選擇，過更想要的生活罷了，她遲早要出山，出山後還是有毫無意外的驚喜。

Celine2017春夏

還有人覺得Hedi Slimane沒有延續Celine的風格，是一種過錯。其實拿Dior做個比較，就清楚這樣的要求是沒有必要的。Dior的品牌精神、設計精華太突出，這是在上世紀50年代就存在的，之後隨著幾任大師的繼任才有了品牌遺產。這是在時尚史上都有記錄的。

而Celine不一樣，儘管品牌誕生早，1945年就由Celine Vipiana創立，最初是做童鞋的。到60年代才將業務重心轉到女性成衣，後來又增加到配件。直到1996年品牌並入LVMH集團，設計師一直是Celine Vipiana，1997年換成了Michael Kors，2005年是Roberto Menichetti，2006年是Ivana Omazic，到2008年的Phoebe Philo，才真正將品牌帶至世界時尚前沿。

從過往的海報能看出來，這是一個崇尚都市、職業風格的法國品牌，嚴格來說，Celine早期就缺乏辨識度特別高的設計。

1972年

這也是為何Hedi Slimane後來在接受BOF採訪時說：“與Dior 或Saint Laurent相比，Celine的過去沒那麽沉重。在這裡，我們可以更輕鬆地打破過去的束縛。”

新秀

肯定有人非常討厭Celine新秀，Hedi Slimane這種一切以個人風格為重的設計師本來就不討所有人喜歡。

男裝系列也繼承了早前的風格，會給品牌帶來一大波新的消費者，而且他的男裝向來也很受女消費者歡迎。

不討所有人喜歡又如何？LVMH這波操作，牛。

有一點倒是沒想到，新秀的配件數量並沒有特別多，其中幾款之前已經公布了，是不是下季秀之前還會發布新款。

眼下，沒有延續過去惹眾怒還真不是Celine需要擔心的，真正要擔心的應該是Saint Laurent吧。

Anthony Vaccarello本來就是接替Hedi Slimane上任Saint Laurent，完全延續了之前的風格，而最新這場，一方面還在延續，另一方面，幾乎青出於藍而勝於藍了，典型的Hedi Slimane風格但超級精彩，這下兩個風格如此相近的奢侈品有得打了。

Saint Laurent2019春夏

而且，我覺得這一回合是Anthony Vaccarello的Saint Laurent勝。

如果你喜歡之前的Celine，也不用遺憾，首先可以等女神復出，另外，還有幾個相近的品牌可以選擇。

比如，Loewe，新設計師上任後，變化很大，走的也是寬鬆、廓型風，並且很年輕。

Loewe2019春夏

還有Victoria Beckham，她真的超棒，設計越來越好了，明星跨界設計的典範。

Victoria Beckham2019春夏

Jil Sander，超愛現在的這對設計師。

Jil Sander2019春夏

像喜歡Phoebe Philo那般喜歡的Stella McCartney，一直也是“大女人”風。新秀還沒走，放一張上次的圖。

Stella McCartney2018秋冬

國內的還有LESS，非常實穿，相對大牌也便宜不少。

LESS2018秋冬

Hedi Slimane人狠話不多。設計上固執得狠，又鮮少接受採訪，壞評如潮的時候基本不怎麽囉嗦，就等著銷量大漲、評論翻盤“打人臉”。

看客們吵歸吵，這一把，品牌贏了。