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今年2月7日那天，紐約時裝周“李寧”的秀場，模特們穿著酷炫的運動裝在T台上接受觀眾的“檢閱”，那一刻，模特和工作人員都不清楚這場秀在之後意味著什麽。
28歲的設計師王澤蓮在後台忙碌，她與其他幾位設計師一起檢查模特最終的造型，看看還有沒有什麽遺漏，袖子擼得帥不帥。對於她來說，後台不是陌生的地方，為了這場秀大家已經折騰很久。
“李寧”紐約時裝周後台
當最後一名模特走回來，她與另外五位設計師上台謝幕，大家做了個非常有中國風的抱拳姿勢，齊刷刷帥得很。勁爆的音樂配合觀眾使勁鼓掌，王澤蓮有些激動。
王澤蓮（右一）
沒法不激動吧。
公司確定讓王澤蓮去紐約，已經非常臨近發布會了，簽證都顯得異常緊張。
當時在陳列著時裝周服裝的選樣廳裡，首席設計師告訴了她這個消息。這樣的大體量品牌，設計師往往有幾十位，去紐約時裝周出差，自然是很多人希望的。
最終，“李寧”一共去了六位設計師，三位服裝組，三位鞋類組。
得到通知的當晚，王澤蓮特意跟媽媽影片說：
“我要去紐約啦！”
王澤蓮在紐約時裝周後台
秀後，王澤蓮和同事的謝幕照被爸媽當成寶，給自家親戚的每個群都發了一遍，而李寧這位體壇傳奇，也在成為王澤蓮的最大老闆之後，被她父母當成偶像。
紐約時裝周發布的印有李寧照片的T恤
在紐約，一夜走紅
天貓策劃的chinaday給了“李寧”一個契機，他們聯合了四個中國品牌去紐約時裝周走秀，同時在天貓店中做部分走秀款的銷售。
在此之前，“李寧”一直在研究年輕消費者，時尚化轉變需要一個爆點。在chinaday的四個品牌中，李寧不算最突出的，另外有同樣接地氣的“太平鳥”，很潮的陳冠希的CLOT，以及很有創意的新銳設計師陳鵬。
“李寧”紐約秀後台
事實上，四個品牌中，只有“李寧”的秀成為了現象級的話題。
因為時差，紐約秀結束後國內並沒有第一時間公布照片，到當日王澤蓮睡前，一切都很平靜，第二天早晨醒來，她和小夥伴們才發現整個微博和朋友圈都炸了，大家都在討論“李寧”。
大家都說“李寧”變了，變得又潮又酷。
“李寧”一夜走紅！
這場秀以過去、現在、未來的時間軸為主線，王澤蓮的主要任務是做未來這一時間段。
日常天天穿黑色又很喜歡山本耀司的她，選擇了黑色為主，搭配光澤感的面料，整體簡約帶有些科技感。
王澤蓮設計的“李寧”
紐約時裝周前兩個月，公司開始為這場秀忙碌，而最辛苦的是在廣州趕製走秀成衣。
“李寧”的總部在北京通州，王澤蓮就在總部上班，開發中心在佛山，工廠則分散在好幾個城市。
10天時間裡，她每日8點從酒店出門去工廠，夜裡11點才能回酒店，睡眠嚴重不足。衣服的面料、輔料、製作工藝、版型、整體效果等等，在製作環節需要各種調試，設計師及時在一旁盯著，會更加迅速和準確。
在廣州的酒店晚上加班
若在往常，設計大貨的流程則不太一樣。平時她的設計做出來之後，與開發部的同事進行交接，交接時會把顏色、版型、面料、圖案等都定下來，之後版師、跟單、面輔料人員會根據這些資料分到各個工廠去製作，中間有問題再隨時與設計師溝通。
在佛山的開發中心會進行第一次選樣，模特穿好，設計師與版師配合進行修改和調整，修改過的樣衣，會在北京總部進行第二次選樣。
王澤蓮設計的“李寧”
設計師的日常
在大眾想象中，服裝設計師這個職業時髦而輕鬆，似乎常常坐著飛的四處看秀，出入各種高級商場，大手筆地買買買。
事實上，設計師背後更多是站著整個服裝產業，從面料到製作，從工廠到商場，腦力活和體力活兼顧。
王澤蓮設計的“李寧”
去紐約出差，是王澤蓮第一次去歐美地區，以前出差，都是韓國和日本。一般，他們會去潮流店鋪和各種買手店看看，有時候也會買一些樣衣回來，研究版型和面料。相對於韓國，王澤蓮更喜歡去日本，除了因為乾淨和好吃的多，潮流店鋪也多一些，服裝有質感又很講究。
在巴黎的王澤蓮
跑得最多的，自然是國內的城市。像許多其他品牌的設計師一樣，王澤蓮在每一季衣服做出來之後需要去走訪和調研，去自己的店鋪、競品的店鋪，還有一些有參考意義的店鋪。
這種“逛街”其實很累，往往會集中在一個時間裡跑幾個地方，從早到晚地走。每回調研，王澤蓮就會長很多痘，因為吃的熱量太高，睡得也太晚。
穿著“李寧”在巴黎的王澤蓮
從谷底到高潮
在很多人看來，能在此刻風頭正勁的“李寧”做服裝設計師是一件很驕傲的事情。不過，別忘了，“李寧”擺脫早前的頹勢也就在這兩年。
王澤蓮進入李寧是在2013年，正是“李寧”艱難的日子，許多2013年的財經報導中都寫到“李寧”2012年巨虧20億。
即便巨虧，“李寧”還是在2012年舉辦了設計大賽，這項面對大學生的創意設計大賽誕生於2010年，包括鞋類和服裝設計。在北京服裝學院學習男裝設計的王澤蓮，被同學拉去參賽，這個很俗套的劇情有個同樣俗套的結局，她獲得了金獎。
之後，她順理成章的進入“李寧”實習，然後工作，從設計助理做起。
值得一提的是，“李寧”公司像她這樣獲獎之後去公司的還有不少，除了大學生設計大賽，公司還舉辦過“韋德之道”的設計大賽，發掘設計力量。種種細節，為今天的成績埋下伏筆。
“李寧”巴黎秀後台
那時候的國內運動品牌不像現在這麽風生水起，所以這類公司往往不是服裝設計專業學生的首選。王澤蓮以為自己會去一家時裝公司，但緣分這種東西說不清楚，再者，全中國的成年人應該沒有誰不知道李寧吧，多少有些信任感。90後王澤蓮沒有見證過李寧本人的體操傳奇，但知道李先生是體操王子，而她的父母對那些輝煌再清楚不過了。
當爸媽知道她要去“李寧”，就囑咐了一件事:吃好點。
北京奧運會上李寧點火，圖自網絡
那時候的“李寧”不夠時髦，在尋求突破口。
王澤蓮是一名新人，以學習為主，但也期待著能盡快實現自己的設計價值。
工作的第二年，公司誕生了badfive系列，這是一個以籃球為核心的系列，但不限於專業籃球，而是泛籃球感念，強調有個性，有反叛精神的年輕人，他們很酷，很潮。
王澤蓮設計的“李寧”
或許變化從那個時候就開始了。
2014年，王澤蓮從設計助理升為設計師，現在，她已經是高級設計師，在她之上，還有首席設計師。
今年的紐約秀，作為badfive系列高級設計師的王澤蓮成為了謝幕中的一位，在很多品牌，那個重要的位置會留給設計總監，但在“李寧”，似乎有意給年輕設計師更多機會。
Badfive的設計師年齡在23歲~35歲之間，平時大家一起頭腦風暴，然後分項目做設計，設計的時候也常常一起討論和分享。王澤蓮被同事們稱為“二姐”，大家相處融洽。
王澤蓮與同事在紐約時裝周後台
第二“戰”，巴黎
一場成功的秀對品牌最有效益的影響就是，時裝周的款式銷售很好，進“李寧”專賣店的年輕人比以前多很多，而且，他們打扮得很潮。
手拎LV，腳踏“李寧”，確實已經不是夢了，紐約秀後，不少曾經隻買奢侈品的中國富豪，也會偶爾買“李寧”。
廣受好評的悟道系列
紐約時裝周發布的成功，給整個設計團隊打了一劑24K純雞血。原來，真的可以設計得更大膽些。除了走秀款，“李寧”的大貨也在慢慢轉變。
“不能脫節，否則大家會覺得我們只是在作秀，照片裡看到的是很好看的款式，店裡卻還保留原樣豈不是很喪”，王澤蓮說。
王澤蓮設計的“李寧”
紐約回來的幾個月之後，“李寧”去巴黎時裝周做發布，這是一個更大的挑戰，畢竟巴黎是時尚的中心。
但對於李寧的設計團隊來說，這次的準備比去紐約更遊刃。
有了一次突破，怎麽突破第二次？
“第一次拋出中國李寧，第二次講李寧先生”。
王澤蓮在後台接受採訪
紐約秀，用“中國李寧”告訴大家品牌的價值，而巴黎秀更多是傳達品牌的態度。
“李寧先生從體操王子到為了中國運動員而誕生的‘李寧’品牌，這種使命感和拚勁讓我覺得很酷。紐約時裝周後我們也總結了優劣，網友的一些評價還是很中肯的，第一次要的是炸點，第二次我們就需要靜下心來好好做設計，從視覺系到對經典款式的傳承和延續”。
巴黎秀，王澤蓮的任務是延續經典的紅黃配色，同時做一些創新和延展，讓造型完整。
那款回顧“莫氏空翻”的紅白黃體操服，正出自王澤蓮之手。
另外，她還設計了紅黃搭配的運動上衣，以及風衣、夾克等等。
王澤蓮設計的“李寧”
她畫的走秀款設計稿非常有意思，人物的臉被交代得很清晰，還有著酷酷的、不屑的表情。
她喜歡畫畫，也喜歡看漫畫，一直在追《海賊王》，還喜歡宮崎駿的所有動畫和《夏目友人帳》。畫設計稿時，常常不自覺的先把臉畫好。工作幾年了，也保持著手繪的習慣。
王澤蓮的手繪稿
或許，這種很年輕的狀態更容易貼近年輕消費者的潮。
“潮”在今天，不一定是褒義詞，因為很多潮流設計過於程式化，僅僅在圖案上做變化。王澤蓮喜歡山本耀司，一來佩服他從母親的裁縫店出來闖蕩，做到現在的成就真的很勵志，另一點來自他對裁剪的癡迷。“現在的品牌做圖案的真是太多了，將一件衣服用裁剪就達到舒適和好看的廓型很難得。”
在她看來，現在的市場競爭很激烈，沒有款式和版型就談不上什麽設計。
這會，王澤蓮又恢復到設計師的日常狀態，早晨坐八點半的班車趕去通利福尼亞（大家對通州的愛稱），九點到公司吃早飯、喝杯咖啡然後開始工作，中午吃飯加午休一個小時，六點下班當鏟屎官，周末常常跟男友出去閑晃。說不定何時，又要進入緊張狀態。
我問她，“李寧”下一場去哪走秀？
她說： “下一場還不知道呢，我們時時刻刻都在做著努力，時機到了，就拿成績”。
後記：
“李寧”公司於8月13日發布半年報，淨利潤達到26856.9萬元，同比增長41.97%，非常誇張的數字。
上半年的紐約時裝周以來，“李寧”一直處於熱議期，我也先後寫過兩篇秀評，希望從更加深入的角度來探討，這個大體量企業如何做巨型翻轉。王澤蓮是“李寧”公司的一名設計師，不算最高位，但也具有一定代表性。她年輕、經歷過品牌的低潮期，看似無法預測今年的翻紅背後，是天時地利人和。
市場從來沒有絕對的好與壞，至少，當下的成績，一定是未雨綢繆的結果。
還是那句話，希望國產品牌越來越好。
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