高定作為時裝一個實驗概念與想法的平台，當下的設計師們變化越來越多。以往大家著重的都是對傳統及手工藝的尊重，以及對當下新技術的挑戰，現在大家的想法越來越多。有把時裝作為藝術載體探討的；也有在挑戰未來感的；當然亦有為保留傳統工藝的。現在的高定變得很多元化。
Iris van Herpen
和早期的設計師們不太一樣，一部分當代設計師並沒有墨守成規，反而恣意任性、放任腦袋，將高定做為各種天馬行空的實驗場所。
Iris van Herpen就是其中的佼佼者。他以擅長使用3D列印技術及非紡織材質著稱。
秀場上特別的裝置來源於美國藝術家Anthony Howe，3D 動力學旋轉雕塑，是他名揚四海的代表作。第31屆巴西奧林匹克運動會開幕式在上那造型綺麗的“太陽型主火炬”就是出自他的手筆。
Iris van Herpen 2019秋冬高級定製主題為“催眠”，通過與美國藝術家Anthony Howe合作，在設計中獲取了許多新靈感，這一系列的作品即是時裝又是別具一格的藝術裝置。雕塑裝置的旋轉運動，以及帶有“羽毛翅膀”環繞旋轉的連衣裙相輔相成，仿佛冥想律動，營造出催眠氛圍。
Maison Margiela
Maison Margiela呈現了高定的另一種模樣，逐漸模糊的時裝性別界限，這是對於未來無性別穿著的一種趨向。
使用花呢、半透明織物、面紗等材料，John Galliano以他精湛的“遊牧式剪裁”，再一次把人們熟悉的衣服變成了“混亂”而又極具觀賞。甚至Galliano將他自己衝動、浮躁且無序的意圖轉化成對時裝的剪裁和秀場布置上的投影展示。
模特大腿上暴露出來的綁腿襯衫夾、束腰、半身大禮裙、羽毛裝飾的禮帽和人台半成品的融入，深入對未來性別穿著的思考當中去，腳踩細跟長靴的“酷兒們”妖氣畢露，身著束胸衣解構長裙的女孩氣勢衝天。
還有諸如一如既往的“面紗”主題，這些半透明技術面料，輕盈覆蓋著他的怪誕剪裁。
Chanel
新任創意總監、Karl的得力助手Virginie Viard開啟的Chanel新時代會是如何？她帶來的首個Chanel高級定製系列已經給出答案。模特扎起乾淨簡約的馬尾，戴上金邊細框大眼鏡，一反常態地踩著平底鞋，帶著寫意的態度，將書卷元素揉合進新時代的Chanel當中。
要說到Gabrielle Chanel女士、Karl Lagerfeld以及Virginie Viard三人之間的共同點，或許就是對書有著同樣的愛好。Viard在創造這個系列的時候——“一位有著自由不拘的外型並散發著冷靜優雅氣息的女性樣貌浮現在我的腦海，匯聚一切我所欣賞的香奈兒魅力特質。”
Viard的加入，為品牌注入了年輕的活力，而這點或許在這次系列的用色上就可窺見。依舊傳承Chanel的經典——軟呢質料，從規矩的橫豎格狀編織，到像是揮灑顏料的不規則色塊，既保有經典風味，更帶出Virginie Viard視角的詮釋。
細膩繁複的服裝工藝當然是Chanel的迷人要素，立體花繡的點綴，讓知性的書卷氣多了活潑亮眼的氛圍。柔美的雪紡透過褶皺堆疊，各種色調的亮片組合成全新的布料，高定的細節在Chanel這裡都是鮮活的。
羽毛則是串連起整個系列的一個重要元素，不只是模特的耳飾，還有一些錯落有致的細節層次，更有以羽毛縫製成的外套，隨風飄動的搖曳姿態，就像是Chanel一種的態度，乘著文學及藝術的風，帶領我們前往知性優雅的自由世界。
Dior
近乎全黑、陰鬱神秘是Dior這一次高級訂製系列的特點。古建築的雕像廊柱，大量陰鬱的黑白攝影，怪異彎曲的樹乾，讓整場秀充斥著詭秘莫測的色彩。
可以看出Dior這次向以古希臘服裝致敬——寬鬆外袍並無明確剪裁規範，是由穿者自身的體態賦予長袍輪廓線條、自然垂墜。包括綁帶平底涼鞋賦予的自在的穿著體態給予了Maria Grazia Chiuri這一季想闡述的中心。
整場大秀由女模 Ruth Bell 身著宛如神廟建築般的象牙白套裝出場作為起始，上頭寫著：“Are Clothes Modern?”其靈感來源引用了 Rudofsky 發表於1947年的論文《Are clothes modern？An essay on contemporary apparel》。Rudofsky在其中就提出一個非常當代的觀點——“現代女性不需要畫布，她們自身的體態就足矣。”
最為奇妙地是，最後壓軸的一套雕塑性洋裝，以品牌巴黎總部地標“蒙田大道30號”為設計藍本，致敬Christian Dior先生。可謂是你的衣服就是你的住所的靈魂解釋。
近乎全黑的色系貫穿——因為希望每件定制服裝皆為一張空白畫布，而讓任何客戶都能用自己所期望的材料或顏色進行製作。給予自身想象的空間，而不是設計師的專斷獨行，這才是高級定製的魅力。
Schiaparelli
Elsa Schiaparelli乍聽之下略顯陌生，但是對於它的經典龍蝦裝想必不少人都會知道。這被奉為時裝教科書的經典設計，曾在很長一段時間裡為人津津樂道。
而今年4月才剛上任的創意總監Roseberry，此番也交出了一份不俗答卷。從Jack Whitten抽象的宇宙學繪畫、Sarah Lucas的雕塑和Veruschka von Lehndorff的身體彩繪作品中汲取靈感，極致繁複的刺繡和充滿視覺衝擊的雕塑感裙裝等等，續寫這傳奇時尚品牌為人稱道的超現實風格。
最為驚豔地是如雲朵般輕盈繚繞模特身軀的雕塑感禮服，從簡單的純色到鮮明的色塊剪接，於褶皺裙裝上轉化成蜿蜒河流般的意象，疊合出令人驚豔的超現實視覺。
瑰麗又詭異的鑲鑽蟒蛇頸飾和爬上數十隻瓢蟲（以Schiaparelli經典紅色指甲片製成）的華麗抹胸，令人聯想到Elsa Schiaparelli本人對昆蟲裝飾的特有情懷。設計師依舊懷抱著對於品牌創始人的敬畏和初心。
這位前Thom Browne設計總監腦洞巨大，運用極致的高定工藝去呈現一個繁複的可穿戴藝術。
多彩珠飾、流蘇刺繡，花卉拚貼，羽毛裝飾，異色漸變，我們在一場秀上看到了豐富的傳統工藝技巧，卻組成了一首激蕩腦內荷爾蒙的狂想曲。
“高級定製是否還在被需要？”這個命題在經過上述表達中，答案不言而喻了。在這個快速消費的時代，依然存在著一批人，他們享受著“獨一無二”和“量身定製”。我們都希望擁有世界上最好的東西，時裝絕對僅僅只是其中的一部分。相信只要這一顆造夢的心不滅，高級定製就一定還是有它存在的理由。
撰文-KC
圖片來自網絡
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