為什麽越來越多的設計師希望收回對同名品牌的控制權？

10月初，法國高級時裝品牌Carven被中國時尚集團上海禾集團收購，代價之一就是負責了該品牌三季服裝的創意總監Ruffieux宣布離職。雖然未有明確消息表明具體的離職原因，但之禾集團已表示將對該品牌的創意方向和設計風格進行重新評估。?

獨立品牌被收購，進而發生結構重組、風格驟變，Carven並不是個例。

對於新興品牌以及獨立發展的品牌而言，投身於大時尚集團有利於品牌實現迅速增長和長期發展。尤其是像法國奢侈品集團Kering、LVMH以及瑞士奢侈品集團歷峰集團等大型時尚集團，它們擁有卓越的投資能力，依靠著已經建立了完整的生產和製造流程，能夠幫助品牌開發和擴大產品系列和產品類別、發展分銷管道、開設單品商店以及擴展新的市場。

而除此之外，這些在奢侈品集團保護下成長的獨立品牌，很大程度上還能獲得獨有的議價能力。以奢侈品牌Balenciaga為例，對於零售商來說，如果該品牌的鞋類是高利潤的，但其男裝的銷售額滯後，零售商可能就會希望停止銷售該品牌的服裝系列。這個時候，品牌的母公司就可以要求零售商必須繼續銷售那些銷量不好的產品組合，以求能夠銷售品牌有利可圖的部分。 “如果你放棄我們的成衣，我們將不再為你提供其他產品。”這是時尚集團擁有的奢侈品牌在與零售商談判時經常討論的話題。

從Alexander McQueen到 J.W. Anderson再到 Roksanda，許多設計師同名品牌在意識到這一點後，都早早得成為了奢侈品集團或投資組合的一部分，以迅速發展自身的業務。

然而，在今年4月，英國設計師Stella McCartney在與Kering合作了17年後，宣布將回購Kering在其同名品牌中持有的50%股份，成為其品牌唯一的持有人。

這使Stella McCartney成為了時尚集團收購大潮中的一個逆行者。

事實上，此舉也有跡可循。由於發展時尚品牌需要的不僅僅是資金、還需要戰略、耐心，創造力以及長期的發展規劃，在這個過程中，並非所有奢侈品集團和投資者都是平等的。

而設計師品牌到底與奢侈品合作，還是獨立發展，其中涉及到的最重要一點就是設計師本人對品牌的控制權。

大多數品牌在向投資者出售多數股權的那一刻就意味著它放棄了對品牌的完全控制。比如說，在加州T恤品牌C&C California將100％的股權出售給現代市場集團Liz Claiborne後，後者為該品牌引入了新的生產工藝以替換創始人原始的複古T恤面料，這使品牌很大程度上失去了原有的光彩。儘管為了擴大品牌，該集團還為其增加了睡衣、休閑裝和內衣等新類別，但這都彌補不了品牌失去的核心精神。

最後隨著Barneys和Harvey Nichols等高端百貨公司對該品牌的放棄，Liz Claiborne在收購僅三年後就將C&C California從其產品組合中賣給了Perry Ellis Inc.。

這種情況並不少見，通常情況下，品牌的投資者都會進行一個短期投資，通過開發、設計和銷售盡可能多的產品，實現品牌最大化利潤，然後對其股份進行出售。

但這對於有著極強個人風格設計師品牌來說，如此這般到集團走一遭或許並不是什麽好事。

不久前，倫敦設計師Roksanda宣布，已聘請德勤尋找同名品牌的新的合作夥伴，而它的現任投資者Eiesha Bharti Pasricha將完全退出該品牌。自2014年收購該品牌以來，後者把該品牌銷售額從300萬英鎊增加到1000萬英鎊，儘管雙方並未對此舉的原因有任何回應，但有分析師認為，預期過高、回報過低，或者投資者和品牌不一致都可能是導致二者分道揚鑣的原因。

同樣的回購也發生在了美國奢侈品牌Proenza Schouler上。該品牌近日表示，它正在回購該公司的股票，並計劃通過私人投資者收回對控制權。這也意味著目前該品牌的首席執行官Judd Crane和首席財務官John Paolicelli將退出該欽佩。在一份聯合聲明中，Proenza Schouler的創始人Jack McCollough和Lazaro Hernandez表示，他們對長官層的變化感到快樂，這表明他們將重新掌握該品牌的命運。

“也許我們永遠不會成為一個價值十億美元的品牌，但這樣也許更好，我們不一定非要有十億美元。”Hernandez此前在接受《時裝商業評論》採訪時回應道。