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中國網紅電商第一股也要赴美上市了 曾獲阿里3億入股

作者| Charlotte

來源 | 投資界(ID:pedaily2012)

網紅帶貨的成績單令人怎舌,但背後折射出消費者喜好、審美等的變化,而縱觀國內服飾行業,新潮品牌不斷崛起,國產老牌不斷轉型自救……

網紅張大奕就要變成女企業家了。

投資界(微信ID:pedaily2012)11月1日消息,據“IPO早知道”獨家消息源,由中國時尚博主推出的在線時尚公司如涵控股計劃2019年赴美IPO,預計募資1億-2億美元。

天眼查顯示,“杭州如涵控股股份有限公司”注冊於2001年。2016年,如涵控股順利掛牌新三板,被稱為“中國網紅電商第一股”。同年,阿里巴巴3億入股,公司估值暴漲15倍。

今年初,如涵控股發公告表示,已申請終止掛牌。原因是,“為配合公司未來發展及戰略規劃的需要”。而今,將要衝刺納斯達克了。

如涵是最早一批網紅帶貨公司。2014年,張大奕和馮敏合開了淘寶店,僅一年時間摘得了銷量冠軍。2016年的淘寶直播節上,張大奕兩小時帶動2000萬的成交額,刷新通過淘寶直播間引導的銷量記錄。2017年雙11當天,張大奕的銷售額突破了1.7億元。

網紅帶貨的成績單令人怎舌,但背後折射出消費者喜好、審美等的變化。縱觀國內服飾行業,新潮品牌不斷崛起,國產老牌不斷轉型自救:海瀾之家加速開店、太平鳥“逆生長”、綾致時裝不斷數字化轉型,開啟新零售......而班尼路逐漸被遺忘、以純“不見”,服飾行業逐漸分化。

無綾致,不商場

1997年,丹麥服裝零售品牌Bestseller公司的員工王沛德和丹飛來到中國創建了綾致時裝,並陸續將旗下品牌Only、Vero Moda、Jack&Jones和Selected等引入中國市場。在當時來說,大都可謂是“輕奢”品牌。

彼時,美邦、森馬體量還很小,優衣庫、H&M、Zara等品牌還未進入中國,綾致旗下幾大品牌迅速席卷各大商城。甚至還有“無綾致,不商場”一說。

但2006年後,ZARA等眾多快時尚品牌崛起,歐式風格和性價比無任何優勢,加上山寨較多,綾致的定位變得越來越尷尬。

服裝是電商衝擊最大的實體零售行業之一,擁抱和轉型都迫在眉睫。2014年,綾致宣布關閉月銷售額低於10萬元的門市,開始了“新零售之路”,打通線上線下,開始全管道、數字化運營。

2017年雙11當天,綾致集團單日銷量突破10億。其在線下導入了大量訂單、客流,包括門市自提、門市發貨在內的全管道成交額達到去年全天的173%。21年,綾致時裝見證了國內服裝零售業的起起落落。

另外,在A股上市一年半的太平鳥,也突飛猛進發展。雖然1995年成立的它名字裡充滿了上一代塵土氣質,但是在經歷6年時間的深度轉型後,可塑性越來越強。旗下年輕時尚品牌樂町,風格受到了女性市場的熱烈歡迎,尤其是90後一代;而男裝EACEBIRD MEN無論是設計還是風格上都展現了當下年輕有態度的形象。

同時,太平鳥喜歡品牌跨界合作:推出與國際知名設計師的合作款、娛樂明星系列產品、百事合作款等品牌聯名系列,並聘請明星代言,增加話題量和曝光度。自從與天貓達成協定,雙方計劃在品牌建設、大數據賦能、消費者運營和線上線下全管道融合等領域開展戰略合作。太平鳥已經立下了目標:在2020年前實現線上銷售額過百億,整體銷售額達200億。

不一樣的“海瀾之家”

可以說海瀾之家一直想做好“男人的衣櫃”,在眾多服飾關閉減少實體店的時候,它卻在瘋狂的開店。

2017年,公司實體門市數量總計5792家,其中“海瀾之家”品牌4503家,“愛居兔”品牌1050家,其他品牌239家。另外,主品牌“海瀾之家”率先在馬來西亞開出6家門市,為品牌國際化擴張打下基礎。

自從換了林更新代言,海瀾之家的形象就開始不一樣了。除了引進眾多知名設計師外,為了擴大在年輕人群中的影響力,2014年起,海瀾之家相繼讚助了《奔跑吧兄弟》、《最強大腦》、《非誠勿擾》、《蒙面唱將》、《單身戰爭》以及優酷播出的《火星情報局》等知名綜藝節目,同時每年提高在互聯網影片、電影院、地鐵、高鐵的廣告投放金額。

發力主營男裝業務外,海瀾之家也延伸到女裝並開始涉足童裝。目前,海瀾之家背後的海瀾集團旗下一共有7個服裝品牌,包括時尚女裝品牌“愛居兔”、平價男裝品牌“百衣百順”、商務裝定製品牌“聖凱諾”、輕時尚男裝品牌“HLAJeans”、商務男裝品牌“AEX”、職場女裝品牌“OVV”。還值得一提的是,瀾之家還推出了性冷淡的家居線——海瀾優選生活館。

在進軍其他業務時,海瀾之家也用了最簡單粗暴的辦法——投資入股。無論是收購英氏嬰童還是入股UR,海瀾之家都是通過海瀾投資這家公司。

其實,2007年,海瀾集團成立了專門負責私募股權投資的公司——江陰海瀾投資管理有限公司,主要關注銀行、證券等金融企業,資源型企業,新能源、環保、節能型企業,行業龍頭企業等。據官網介紹,從2000年至今,海瀾集團對外投資了30多個項目。

今年2月初,騰訊還25億入股海瀾之家。同時,成立了100億的產業投資基金。據悉,該產業投資基金將圍繞海瀾之家股份有限公司戰略發展方針,對服裝相關產業鏈,優秀服裝服飾品牌,服裝製造等公司進行投資,目標規模擬定為人民幣100億元。

據海瀾之家第三季度財報顯示,實現營業收入130.4億元,同比上漲4.53%,歸屬於上市公司股東的淨利潤達26.28億元,同比上漲4.66%。

被遺忘的班尼路們

李寧曾經在採訪中說過,轉型失敗比虧損更有壓力。既有成功煥新生的品牌,自然也有失敗的企業。

班尼路的消失已不是什麽新鮮事了。近幾年,曾是青春時尚代名詞的美特斯邦威、森馬、以純等品牌很少在一二線城市商圈看見。

而班尼路是其中發展最“慘”的一個。

劉德華、王菲曾為班尼路代言過,最繁盛的時期全國門市高達4404家(截止2012年3月)。2002年,優衣庫剛剛進入中國,還被當時如日中天的班尼路和佐丹奴打得落花流水,2005年甚至在北京市場出現持續虧損,關門大吉。

班尼路還曾經出現在郭敬明的小說裡——“我念初二了。我有了第一雙LINING的運動鞋。我開始覺得佐丹奴和班尼路是名牌的衣服。那個時候還沒有美特斯邦威也沒有森馬。曾經用存了很久的零花錢,買了一件佐丹奴98塊的背心。在同樣的這一年裡,我發表了一首很短很短的詩歌在雜誌上。”《你的一生如此漫長》

然而隨著國外大量快時尚品牌的湧入,班尼路陷入了內外夾擊的狀態。由於庫存積壓太多、設計投入不足、價格過於低廉喪失品牌價值等原因,6年來班尼路關店3000家。

其母公司德永佳集團的日子也並不好過,據其2018年年報,年報顯示截至2018年3月31日,德永佳製衣業務聯營公司收入減少57.6%至3.13億港元。由於工資成本上漲,該公司已經關閉了中國內地的廠房。

可以說,班尼路已經在大眾的視線裡消失了。

美特斯邦威的頹勢也看得見,它也做過許多努力和嘗試:採用多品牌策略(高端線Me& City、線上品牌 AMPM 以及大眾品牌Meters/bonwe );推出O2O服飾購物平台邦購網和有范。

周杰倫、張韶涵、潘瑋柏到如今的李易峰;從美劇《越獄》到連續冠名第三季《奇葩說》,美邦使勁了渾身解數卻仍然沒能扭轉局面。曾經盈利10億,而去年全年虧損3.06億元。雖然一直試圖多元化發展轉型,但也掩蓋不了背後虧損的尷尬。

“異軍突起”的國潮

在前不久的2019春夏紐約時裝周上,“老乾媽”因一件與全球知名潮流買手店Opening Ceremony合作的LOGO衛衣,被譽為“土味時尚”的代表作燃爆紐約。眾多網友表示很期待,要買買買。

除了老乾媽以外,雲南白藥、頤和園、康司機涵養泉等品牌,作為時裝周國潮快閃店的品牌,紛紛推出了帶帽衛衣、圓領衛衣等潮流單品。

近年來,潮牌消費持續保持兩位數增長趨勢,2011年全球潮牌市場規模600億美金,2017年到達2000多億美金。很多預測都認為,潮牌的背後是下一個兆級市場。

在眾多年輕人眼中,雖然Adidas、LV、GUCCl等傳統大牌及奢侈品牌仍在購買範圍內,但附加了態度和精神表達的潮牌,正越來越受到歡迎,潮牌似乎成為中國年輕人時尚消費的新寵。

根據Nielsen報告用戶大數據分析,2017年潮牌消費增速是非潮牌的3.7倍,增長速度達到62%,而非潮牌消費增速是17%。

拉動潮牌消費的主要群體,主要是95後、00後為主的年輕人群體。根據CBNData《2017網絡時尚消費趨勢報告》顯示,“潮牌”的偏好顯示了年輕人群追求個性化以及新鮮感的心態,尤其是“潮牌”,年齡越小對“潮牌”的偏好度越高,95後和00後對“潮牌”的偏好尤其顯著。

知曉了年輕人的心思,大牌也有很多動作:如LV和Supreme的跨界聯名合作、Givenchy與日本潮牌Rottweiler聯繫發布了狗頭T恤和衛衣、Gucci也玩起了街頭塗鴉和繁複的動物圖騰等等。

盈動資本創始合夥人大象曾在國際電子商務博覽會上表示:“服飾本來是非標品的東西,大家有個性化需求的出現,它的差異性已經不是像過去那樣,用一個很粗顆粒度的方式就可以區分清楚的商品。對於很多新興人群來講,他們其實更想追求一些相對比較長尾,共性沒有那麽強,但是又可以滿足他的消費欲望的東西。”

在青山資本看來,潮牌市場的發展靠的是現象級的爆發,持續打造爆款能力就極為關鍵,即偶發的爆款能力並不意味著品牌的長期可發展。資本方會更看重持續複製爆款的能力,亦或是否掌握了某些爆款內核的東西。

不過,潮牌自入市即是小眾文化的代表,小眾意味著並不具備規模化商業的基礎,而一旦某潮牌在現象級爆款出現之後選擇規模化發展,也就意味著失去原有核心(小眾)群體的價值認同。這也意味著,潮牌通過細分切入市場,引爆後走大眾化的這條路,其實與潮牌在基因上本就是硬幣的兩個面。

沒有疲軟的市場,只有疲軟的產品。”每個品牌都需要找到適合自身的路徑。

編輯 | 劉小倩

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