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也就給薑文設計戲服的王汁,這麽敢

人物

業內叫得響的設計師王汁(UmaWang),在給薑文電影《邪不壓正》設計了主角戲服,讓全國觀眾看到了最美的周韻之後,這個名字才走到大眾跟前。

她的衣服設計感強,又有些雲淡風輕的氣質,跟本人像極了。不爭搶、不刻意追逐,低調到才華如此卻今日才爆紅,若稍稍在別處用力些,怕是早就炙手可熱。

但,那就不是王汁了。

誰是王汁?

去年9月的巴黎時裝周,薑文與周韻意外出現在王汁個人品牌UmaWang秀的後台,雙方的交集有些奇妙。薑文是導演,周韻是知名演員,但都不屬於我們口中的娛樂圈明星,鮮少出現在時尚發布會,而王汁一直埋頭做衣服,也似乎不那麽熱情擁抱演藝圈。

這樣看來倒也氣味相投。

今年薑文的《邪不壓正》上映宣傳期,王汁出現在活動現場,她作為該電影服裝設計師的身份才揭曉。

周韻幾次參加相關活動,穿的都是UmaWang,照片一出來,網絡上炸鍋了。雖說眾口難調,但關於周韻美這個事大家就顯得“口味”異常一致,許多人第一眼驚豔於周韻的美,第二眼才會意識到,服裝美,襯得好。這與王汁給周韻在戲中服裝的設計頗為相似,不搶鏡,但給了角色性格和外表足夠的支撐。

把握好這個分寸,比僅僅凸顯設計美來得厲害。

在此之前,她從沒有與哪位演藝圈的名人有過合作,不是沒有機會,往往拒絕了。“我願意嘗試有意思的東西,但一年要做6個系列,有時候還有別的項目,時間太緊”。

說完,王汁加了一句:“確實也要自己喜歡”。

王汁是薑文的鐵粉,提及他,用的形容是“中國大師級的電影藝術家”。

在合作之前,兩人完全不認識,薑文公司的人將王汁推薦給他,恰好周韻買過不少UmaWang的衣服,也就促成了第一次見面。

“能有機會與薑文導演見面”,王汁抱著這樣的心態去的北京,至於合作能否成,倒不是那麽在意。

這可是薑文呐,給他的電影做戲服是絕佳的宣傳機會——這多半是旁人的想法,不是她追求的。

合作成了,但最終的合作方式,根據她的需求做了調整,沒有時間長期跟組,也不可能放下手裡的品牌用全部時間做戲服,僅僅設計了主角的服裝。

不過,王汁還給劇組提供了一些自己收藏的老衣服。

廖凡穿的風衣來自UmaWang的收藏

她喜愛收藏老衣服,收藏的原則隨意得很,只要自己喜歡就行,沒有年代、類別的劃分,什麽民族、國家、時期都有。

大概20年前,她就有了買老衣服的愛好,這麽些年下來,積攢了幾百件,分別放在意大利和中國的工作室。對她的設計而言,這些衣服是巨大養分,“對我,對打版師以及整個團隊都是活教材”。

她特別喜歡中世紀和19世紀的服裝,近代的喜歡20世紀30年代。

這些喜好多少反應在服裝上,面料透露出古舊和質樸感,似乎經緯間都經歷過時間的揉垂,但它們又不屬於過去,沒有重複往昔。

photo by Todd Anthony Tyler

面料肌理,也是許多喜愛UmaWang服裝的人,首先被吸引的細節。

如同岩石,如同葉片,如同海水,如同沙礫......它們有規律或者不規律的起伏。有些色彩並不那麽分明,不尖銳和凌厲,但又更有層次感。

photo by Todd Anthony Tyler

開發面料,是王汁設計新一季服裝的重要一步。對面料的喜好,是她從小就有的記憶。

“我天生對面料材質很敏感,小時候不可能接觸到面料,但是當媽媽穿一件衣服或是同學穿一件衣服,就會注意它的顏色、肌理,哪一天同學穿些什麽衣服,衣服有什麽花紋,我都能記得很清楚”。

photo by Todd Anthony Tyler

1996年,從東華大學畢業後,她在上海一家服裝企業做針織設計,公司的工廠在東莞,於是上海、東莞兩邊跑,跑了三年,摸熟了針織的技法。相對於梭織,針織呈現出更多的可能性和靈活性,這些技法在王汁看來,與梭織是相通的,這或許能解釋後來她做梭織時,有足夠的專業手法去實現面料的各種可能。

UmaWang2018秋冬

(以下若無標注,均為2018秋冬系列)

儘管在面料上花了極大的心思,但她並不願意用“研究”這個詞來形容自己的嘗試,在她看來,這僅僅是跟著感覺走。她花了大量時間泡在面料廠裡,與工人溝通面料該怎麽去處理,如果效果不符合她的預期,要不就取消,要不就重新來過,這裡面有太多不確定性。

當我們摸到她的面料時,或許已經經歷了許多次的折騰。

“這個不是1+1等於2,是一種感覺”。

在常人看來,古舊、肌理這些詞匯往往伴隨著另一個裝飾——手工刺繡,但她的設計中沒有刺繡和釘珠這類代表精致、華美的細節。

“我們有提花,但是不會有任何手工刺繡這類裝飾,覺得氣質不符合,不想回到那麽手工的狀態,我尊重這些技藝,但自己的設計不在這個體系當中。我喜歡乾淨,介於模糊性別的東西,不是很女性或者很男性”。

模糊性別,不強調手工裝飾,這樣的特質與山本耀司、川久保玲稍有些相似性。

“我們讀書的時候,90年代看的肯定是日本的山本耀司、川久保玲、比利時六君子,那個時候老師講的,你能看到的也就這些東西,他們對我的影響還是蠻大的。你看我的設計,還是屬於那個流派”。

這個流派,有點小眾。

早幾年,UmaWang在市場上是“孤寂”的,夠獨特,不過,近兩年,居然也有成為“爆款”的趨勢。

起始應該是2016春夏系列。

UmaWang2016春夏

那場秀發布在米蘭時裝周,模特們穿著寬鬆、有著自然結構感的服裝輕盈出場,花朵紋樣、透明的面料,還有腳上的交叉綁帶“芭蕾鞋”,前所未有的女性化。

但這種女性化不嬌弱,而是如同油畫裡的古典韻味。

UmaWang2016春夏秀場後台

“對當代藝術不太理解,金牛座可能還是比較喜歡古典主義”。

設計上總是跟著感覺走的王汁,很喜歡芭蕾,芭蕾是縈繞在她心中多年的一個夢,自然而然的就將這些情緒放到設計中。

UmaWang2016春夏秀場後台

這個系列的成功是顯而易見的,即便你以前不知道UmaWang這個名字,也多半見過這場秀的衣服,尤其是“芭蕾鞋”。

鞋頭翹起的弧度,腳感的舒適,擦色的程度,諸多細節都能體現出設計與工藝的扎實。

時至今日,網絡上依舊在熱賣它的仿版,商家們貼著或者“原創”,或者“華裔小眾設計師”的標簽,堂而皇之的賣著假貨。甚至於現在,還有專賣UmaWang仿版的店鋪。

早前她就見過這些網店,很生氣,也試圖過打假,但是製止不了太長時間,那些衣服很快就會重新上架。

“他們很過分,用的圖片是我自己的衣服,用走秀的圖,或者去我們店裡買了衣服拍成圖就賣,但是消費者買到的衣服完全不一樣。盜版太猖獗了,我們現在沒有那麽多精力去管這個事情”。

氣歸氣,這個事情也無意中透露市場的另一種變化,原先這種偏小眾的審美逐漸被更多人接受,大家對什麽是好的設計逐漸有了共識,只是,缺乏購物的道德感。

鞋能成為“爆款”,或許早有定數,她每次跟著感覺走,總是能帶來後續的驚喜。

從東華大學畢業工作了6年後,王汁選擇去英國聖馬丁進修,沒有讀服裝專業,反而選擇了飾品。

“飾品,應該有很大的太空,而且我一直做衣服,覺得應該要接觸一下飾品、包、鞋”。從不做計劃的她,無形中將一個品牌所需要的各類產品知識都積累好了。

UmaWang上海店鋪陳列的鞋

那日拜訪,我因為找不到地方在樓內轉悠幾圈,最後跑出去問門衛才鎖定了大門。正要敲,她居然從另一個方向走過來。原來因為突然大雨,她出來看看我是不是被淋到。

這就是設計界的重量級人物王汁。

UmaWang上海工作室,這隻貓是她們的吉祥物

我們還聊了一些偏專業的問題,記錄如下:

文刀米:你的設計越來越輕盈,相對來講早期會更加有遊牧的感覺,到後來的芭蕾系列再往後走,整個面料、拚接的方式,越來越輕盈,這是出於自己的心態變化還是市場需求?

王汁:兩方面都有。市場的反應是你的衣服太重了,因為我喜歡很多肌理,還有不同的處理方式,衣服就會很重,他們覺得這個穿起來不太方便,很累。另外,四季的更替沒有那麽明顯,有時候我們上海是冬天,澳大利亞就已經是夏天了,現代人越來越國際化,走動頻繁,買這件衣服可能不只是穿在自己國家,所以就想做一些沒那麽明顯季節特徵的衣服,慢慢的面料就做得輕薄一些。這些變化也可以說是市場的反饋吧。

另外,以前整個系列的重不僅是面料,主題也太巨集觀了。不應該讓這麽一件衣服這麽小的一個載體,承載這麽重的精神上的東西。

文刀米:你們現在團隊大概是怎樣構成的?

王汁:意大利那邊差不多30個人,主要負責生產和銷售,上海工作室11人左右。設計部一共3人,中國和意大利兩邊跑。面料開發、打樣和生產都在意大利。

Encens magazine拍攝的UmaWang

文刀米:為什麽沒有在國內生產?

王汁:因為我們的面料都是意大利的,面料開發也都在意大利進行,如果面料進來後做成衣服再發出去這個中間的流程太複雜,所以在3年前我們就把整個生產放在意大利。另外我100多個銷售點,80幾家在國外,只有20家在國內,這樣操作更方便。

文刀米:你每個新系列大概的設計流程是什麽樣的?

王汁:我們很早就開始策劃新系列,可能比國內的其他品牌要早,因為要開發面料,面料的方向會提前半年確定,比如現在準備2019春夏的秀,同時整理19秋冬的面料方向。另外,我們在時裝周官方的日程,很多東西要提前,防止未來有什麽變動和意外。

每次開發,我們在一起定一個大的主題,UmaWang本身就有方向了,只是再找一個很準確的詞,或者是電影、音樂等等,讓整個團隊有方向去跟,然後就慢慢到面料到出款。

文刀米:靈感來自哪裡?

王汁:很自然的一些東西會吸引我,比如旅遊、看電影,這麽多年養成習慣了,但不是我去刻意找什麽東西,我從來沒有刻意找過,就剛剛好看到,或者某些東西打動了我,到最後整理資料的時候把印象深刻的東西拿出來變成想要的元素。

一直想去秘魯,南美應該有很多好玩的,我喜歡神秘的東西。

文刀米:你出第一個系列的時候怎麽面向市場?

王汁:系列一開始做出來之後,就有一些人來訂貨,我們在倫敦也接觸了幾個專業的showroom。在2009年Uma Wang成立之前,差不多2006年的時候,我在倫敦做了一段時間的針織,那時候不叫Uma Wang,叫Uma Studio,同時給國內外的企業提供設計,也做了些針織品放到一些showroom。到2009年就開始叫Uma Wang,成了一個完整的品牌。

第一個系列,大概出了50多套衣服。那時候國外的店鋪裡沒有中國設計師品牌,

歐洲的商家對中國設計師有一些質疑,並沒有一推出就賣得很好,屬於逐步上升。

文刀米:你是第一個在米蘭時裝周官方日程走秀的中國設計師,現在又進入了巴黎時裝周的官方日程,申請困難嗎?成本是否非常高?

王汁:感覺沒有什麽困難。一開始我們就簽了意大利的pr公司,他們每個環節都做得很專業。第一年就開始幫我申請時裝周官方日程,也許是不太清楚整個申請流程,並沒有覺得難。我們一開始不在官方日程,走了兩季後,才正式進入官方日程。

至於走秀成本,覺得還好。米蘭時裝周的相關協會對年輕設計師有一些讚助,包括場地、妝發都有支持。當然,現在在巴黎時裝周走秀比在米蘭成本高很多。

文刀米:從哪一季開始銷量會有一個比較大的提升?

王汁:做完2011年的米蘭時裝周,銷售點就增加到3、40家,之後一直在穩步增長。現在100多家店分布在全球27個國家,由意大利的團隊在負責銷售。

文刀米:你們顧客中,國內外的消費者在購買上有區別嗎?

王汁:喜好差不多,但是國外的年齡跨度會更大,國外顧客年齡差不多從20多歲到80多歲都有,國內的閱聽人年齡層比較集中,20多到40多歲。

文刀米:現在很多年輕設計師,一畢業就做品牌了,甚至還沒畢業,就已經把品牌注冊好了,對此你有什麽看法,或者說有什麽建議?

王汁:這些年輕設計師受了很好的教育,眼界很開闊,我很難去建議。大學一畢業就直接做品牌,邊做邊學也是挺好的一條路。

如果是我自己,可能會先在一些大的公司鍛煉幾年,時間成熟的時候再做品牌。

現在年輕設計師做衣服的出發點和概念性跟我們那時候不一樣,他們系列的完成度和講故事的方式比我們那時候厲害很多。年代不同,想法不一樣。

文刀米:我也是從90年代開始看時尚的東西,也許審美帶有時代的痕跡。現在有些所謂的潮牌設計,就是在做圖案,顯得很單調。

王汁:我理解不了現在的潮牌,或許是我的年紀,或許是我的審美不在那個體系中。但是那麽多年輕人跟隨潮牌,就說明它有很大的市場太空。

文刀米:你平時除了穿自己的衣服,還穿什麽品牌?

王汁:我基本都穿自己的品牌,偶爾買優衣庫,我很喜歡優衣庫,買過一些基本的款式,比如冬天的一些打底、超輕羽絨服等等。

文刀米:對品牌將來有什麽規劃?

王汁:沒有規劃,我不擅長做規劃,哪天做到累了就不做了。我沒有那麽強的使命感,這個品牌是因我而生,也完全圍繞自己的審美體系,都是自己想穿的衣服,等哪一天情緒、心態變了,品牌自然就變了,那就讓它自生自滅吧。

UmaWang上海工作室

整個聊天過程,王汁說話聲音不大,挺溫婉。她所有照片都素顏,真人果然如此,臉上乾乾淨淨,五官精致看著舒服,頭髮很黑,長長的披散下來。

她公司的門,不好找,雖然黑色超大門非常顯眼,但沒有掛門牌,也沒有掛公司名,沒有任何標記,透露一種“來的人總歸能找到,不來的人也沒必要知道”的任性,就像她說:“我做的衣服,喜歡的人來買,不喜歡的人,我也不使勁推”。

這麽隨性,怕是只有她敢。

但是隨性的背後,有足夠的經驗、才華和勤奮支撐,以及真誠表達自我的韌性。

說得雲淡風輕,更多是因為沒把糟心事當事罷了。

部分圖片提供/UmaWang

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