本文作者：BoF Team
為了推動業務成長，康泰納仕集團（Condé Nast）計劃在今年年底前在旗下各雜誌全面採用數字付費訂閱模式。不過，此舉可能無法解決該出版商所面臨挑戰的源頭問題。
全球知名出版商康泰納仕集團（Condé Nast）在本周早些時候宣布，旗下美國雜誌將全面採用數字付費訂閱模式，包括《Glamour》、《Vogue》和《GQ》。目前，《The New Yorker》、《Wired》和《Vanity Fair》均已採用該模式。據《華爾街日報》（Wall Street Journal）的一篇報導顯示，付費訂閱在2018年為《The New Yorker》創造了1.15億美元的訂閱收入，比2015年高出69%。
《The New Yorker》的全年訂閱分為兩類，一是89.99美元的數字內容訂閱，二是119.99美元的數字與紙質內容訂閱。該雜誌約有10萬名付費訂閱用戶，產生的收入足以抵消康泰納仕集團在2017年因廣告收入持續迅速下滑損失的1.2億美元。難怪康泰納仕集團會為了今後的發展而在數字付費訂閱之路上更進一步。
康泰納仕集團在這條路上並非孤身一人。付費訂閱是出版行業的最新趨勢，出版商試圖用付費訂閱收入來填補廣告收入損失。與此同時，出版商開始將更多的行銷預算用於創造自有內容，以及在數字平台上打廣告，包括Facebook、Google和Instagram。消費者將大把時間花在了這些平台上，因此出版商可以利用這些平台獲取目標閱聽人。
除了出售文章閱讀權限，康泰納仕集團無疑還可以將部分自有內容轉化為付費服務。例如，《Bon Appétit》可以利用手中的食譜打造廚房必備的烹飪指南；NYTimes Cooking應用已成為《紐約時報》（New York Times）歷史上最受歡迎的一款產品，目前擁有超過12萬名訂閱用戶，用戶使用該產品需支付5美元月費或40美元年費。
Vogue Runway關於時裝秀的評論文章和圖片是時尚從業者必不可少的研究工具，設計師和其他時尚行業高管或許會願意花錢購買它們。
但康泰納仕集團旗下許多雜誌並沒有《The New Yorker》那般優質的內容，或者擁有一款明星產品。畢竟，一本雜誌要有必定可以吸引用戶的產品、文章或作者——最理想的狀態是三者兼有。商業貿易類雜誌通常具備這些特徵，它們還有另一大優勢：消費者可以把訂閱費用當作業務費用報銷。
康泰納仕國際集團（Condé Nast International）總裁Wolfgang Blau近日做客Digiday的播客節目，他談到了B2B訂閱的機遇，以及“會議、谘詢和其他所有相關服務構成的生態系統”。
“B2B和B2C之間的界線真的很模糊，”他補充說。“我可以這麽說，我們的大部分會議和谘詢服務面向的是企業，我們的大部分編輯產品面向的是消費者。但《Vogue》系列雜誌的B2B讀者佔比變高了，而且在紙質內容上，它們學會了如何區分B2B和B2C內容。我們希望今年在數字內容上也做到這一點。”
Blau所說的或許是即將問世的《Vogue Business》，康泰納仕集團在下周即將發布的一篇新聞稿中表示，這本新雜誌將填補“從初創企業到首席執行官的行業決策者的需求缺口”。《Vogue》在時尚行業追隨者眾多，但若是考慮到其廣告客戶的傳統影響力，以及獨立開展報導的真實能力，作為一個面向消費者的品牌，《Vogue》推出這麽一本B2B雜誌令人費解，而且牽涉到許多問題。
另一個問題在於，康泰納仕集團旗下還有很多《Glamour》、《Self》和《Teen Vogue》這樣的雜誌。它們本質上是面向消費者的雜誌，今後不得不與《紐約時報》和《華盛頓郵報》（The Washington Post）等主要新聞報刊，以及Netflix等訂閱式服務提供商爭奪錢包份額。而在如今的市場，人們只會將一小部分媒體消費時間花在出版商的網站上。
不僅如此，今後採用付費訂閱模式的康泰納仕集團旗下雜誌，其訂閱費用不可能達到《The New Yorker》的水準——後者的紙質與數字內容訂閱年費很快將達到149美元，而是接近《Vanity Fair》和《Wired》的水準，這兩本雜誌的紙質與數字內容訂閱年費目前為30美元，不過很快將上漲到49美元。
最根本的問題在於，會有多少人願意付費？康泰納仕集團需要將相當一部分網站訪客轉化為付費讀者，同時還要留住所剩無幾的紙質內容訂閱用戶。該集團早已開始減少部分雜誌紙質版的期數，例如《Allure》、《W》和《Bon Appétit》，而《Glamour》和《Self》則完全取消了紙質版。
在大量促銷活動的推動下，康泰納仕集團的紙質雜誌訂閱量在近幾年水漲船高。這些促銷活動與付費線上引流類似，目的是獲取更多讀者。（該集團長期致力於提高雜誌發行量的部門是“消費者行銷部”。）康泰納仕集團可以將這一策略用於提高線上訂閱量，但要讓付費訂閱模式取得成功，該集團還需要留住用戶，讓付費獲客策略從長期來看值得一試。
但這一策略並未解決核心問題，即這些雜誌不可能再會有過去那般巨大的規模。在如今的市場，《Vogue》這樣的老牌雜誌不再是其所在垂直行業唯一的“聖經”。今天的消費者有大量媒體和技術平台可供選擇，而這些平台互相爭奪的是有限的關注。
為了讓線上訂閱模式取得成功，康泰納仕集團必須徹底改造雜誌，專注於為讀者提供真正卓越的體驗和價值，而不僅僅是取悅廣告客戶。該集團能否完成這一轉變仍有待觀察。
本周新聞回顧
商業與經濟
Burberry稱無協定“脫歐”將使其蒙受巨大損失
英國奢侈品牌Burberry表示，無協定“脫歐”會使其增加數千萬英鎊關稅成本，還會嚴重阻礙面料和產成品在其供應商、生產中心和門市之間的流通。Riccardo Tisci上任以來的首個系列將在下個月開售，與此同時，Burberry發布財報稱聖誕季的同店銷售額增長1%，低於市場預測的2%。
The RealReal與銀行商談上市事宜
據消息人士稱，美國線上奢侈品轉售商The RealReal正與投資銀行討論今年上市的可能性。The RealReal對此拒絕置評。去年7月，該公司獲得了1.15億美元的私人投資，此次交易對其估值為7.45億美元。
Hugo Boss聖誕季銷售額加速增長
得益於中國、英國、法國和線上市場的強勁增長，德國時裝品牌Hugo Boss的銷售額在2018年末加速增長，因此該品牌預測今年的增長會更為強勁。第四季度銷售額增長6%至7.83億歐元（8.89億美元），高於分析師預測的7.62億美元。
Tod’s零售額下滑導致投資者拋售股票
意大利奢侈品集團Tod’s的零售額已連續五年下滑，致使股價在周四下跌6%。Tod’s過去21個季度的零售額一直很糟糕，為了在快速變化的時尚市場提高競爭力，該集團在2017年底啟動了一項品牌改造計劃。
Patek Philippe或被收購
瑞士腕表製造商Patek Philippe擁有180年的悠久歷史，近日有傳言稱該公司將被收購，賣價為70-90億歐元（80-100億美元）。Patek Philippe在近一個世紀一直為Stern家族所有，Thierry Stern自2009年以來一直擔任董事長。該公司的一名女發言人對傳言拒絕置評，僅表示這類猜測在瑞士的年度腕表展會期間很常見。
美容
Drunk Elephant尋求出售
這個正在迅速成長的護膚品牌，以其清潔產品和在Instagram上廣受好評的包裝聞名。該品牌希望在今年找到買家，要價或為10億美元。2016年底，有傳言稱雅詩蘭黛集團（Estée Lauder）打算收購該品牌，自那以後，Drunk Elephant拒絕了不少收購要約。該品牌當時的零售額據稱僅有2500萬美元，而至今已增長超過三倍，於去年達到1.5億美元。
Deciem創始人BrandonTruaxe離世，享年40歲
Truaxe的管理團隊與雅詩蘭黛集團於去年爆發公開衝突。Truaxe強令關閉門市，還劫持了公司官網，他的所作所為迫使雅詩蘭黛集團在10月申請到一份禁止令，終結了Truaxe在公司的職業生涯。周一下午，粉絲們紛紛在他的最後一條Instagram狀態下留言哀悼，對他的離世感到震驚和悲傷。
“口紅效應”驅動亞洲美妝市場增長
對經濟下滑的擔憂引發了“口紅效應”——在經濟不景氣的時候，人們會減少高價商品上的開支，但仍會購買比較廉價的奢侈品。2018年上半年，中國市場的口紅銷售額增長了14.2%，致使彩妝零售總額增至1276億元（187.4億美元）。“口紅效應”也已登陸韓國，儘管2018年經濟有所下滑，但韓國的化妝品銷售額出現增長。
武漢共享化妝間因衛生問題引發爭議
共享化妝間最近現身武漢，與陌生人共用化妝品的可能後果開始引發熱議。共享化妝間在去年10月首次出現在中國，現在已遍布全國各地。共享化妝間內設有一個梳妝台、一面鏡子和一系列高端化妝產品。其理念是讓所有人都能用上奢侈化妝品。
人物
Karl Lagerfeld缺席兩場Chanel高定時裝秀
法國時裝品牌Chanel於周二在一處複原的中世紀花園舉辦了高定時裝秀，這場秀展出的高定系列以及奢華的秀場布景均出自Karl Lagerfeld之手，但這位年近90的設計師未能亮相秀場，向觀眾鞠躬致謝。Chanel在一份聲明中稱，Lagerfeld太過勞累，因此無法出席本季的時裝秀。
Lanvin任命新創意總監
Bruno Sialelli已被任命為法國奢侈時裝品牌Lanvin的創意總監。在加入Lanvin之前，Sialelli在Loewe任職，他在Jonathan Anderson手下擔任男裝設計總監。更早之前，他在Paco Rabanne和Balenciaga做過設計師，在Balenciaga，他曾與Nicolas Ghesquière和Alexander Wang共事。Sialelli填補了Olivier Lapidus留下的空缺，後者在上任不到一年後於去年3月離職。
Adam Selman放棄高端時裝系列，轉向運動服飾
Adam Selman是紐約獨立設計師、2016年CFDA/Vogue時尚基金大獎亞軍得主，他在2013年創辦了自己的獨立品牌，很快便成為紐約時裝周的寵兒。但他的成衣系列銷量不佳，目前正在轉向運動服飾，於本周推出了Adam Selman Sport（A.S.S.）系列。
媒體與科技
Vogue Runway向品牌收取時裝圖片展示費
在向Vogue Runway支付兩萬美元後，品牌可以在該網站的時裝周專題板塊上，與Chanel和Gucci等更為知名的品牌同台展示其時裝秀圖片。Vogue Runway的設計師和品牌索引在業內具有權威性，在該網站還是2000年創立的Style.com的一部分時便已問世。
Net-a-Porter推出童裝系列
在目睹Gucci和Dolce & Gabbana網上童裝快閃店廣受其平台用戶歡迎之後，零售商Net-a-Porter推出了一個多品牌童裝系列，該系列包含的品牌均為該網站設計過獨家膠囊系列。
亞馬遜（Amazon）幾經耽擱後在巴西啟動商品直銷
巴西是拉丁美洲最大的經濟體，當地複雜的物流和稅收體系，致使亞馬遜在巴西建立內部倉儲和派送網絡的計劃推遲了好幾個月。巴西經濟下滑正在好轉，亞馬遜從充當交易市場向自營商品實現內部倉儲和派送的轉型，預計會加劇當地快遞行業的競爭狀況。
今日討論
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