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奢侈品真的值那個價?

大部分人對奢侈品的印象,就是貴得離譜:

一件衣服看著也沒啥特別,等你掏出標簽一看,2萬;導購小姐口中「巴黎製造」、「純手工」、「高級面料」這些說辭,也不知道到底有沒有她說的那麽好;印了個Logo、加了個圖案,這就叫「經典設計」,但你根本沒看出來美在哪裡;

這一切,都會讓人對奢侈品產生一個很大的疑問:

「它真的值那個價?」

前幾天我去了趟巴黎,到全世界最具代表性的男裝品牌:Dior,看了場2019夏季系列的時裝秀。

這次體驗或許多少可以解答這個問題。

老爺們不妨先耐著性子往下看。看完之後你就會知道,為什麽你需要花那麽多錢買一件奢侈品。

每個人都有自己的喜好。就像你給遊戲充值一樣,花錢買喜歡的東西讓自己開心,其實沒什麽錯。

奢侈品就跟世界杯一樣,稍微知道一點不是什麽壞事,至少在哪天和姑娘聊起的時候不至於一句話都接不上。

要去看秀,首先得有邀請函。

這次Dior男裝的邀請函本身並沒有什麽特別設計,只是寫明了秀的日期、時間、地點,以及我的名字。

反面的燙金圖案是Dior的經典蜜蜂元素,不過很吸引我注意的是,和之前的版本相比,現在的蜜蜂看起來更卡通一些。

看到「XX」型眼睛的第一反應是:

「怎麽和KAWS公仔長得一樣?」

事實證明,我猜得沒錯。

在Dior男裝秀開始的前一天就放出了KAWS特別加入的消息。

這個以「惡搞」動漫人物公仔出名、在街頭潮流圈和藝術圈火了20年的話題性品牌,讓我對這次的秀更加期待。

巴黎時間2018年6月23日下午16點整,我從Hotel West End坐上車準時出發去Garde Républicaine看秀,原本只需要14分鐘車程的距離足足走了有1個小時。

因為Dior的秀向來是巴黎男裝秀行程當中最精彩的重頭戲之一,再加上這是設計師Kim Jones上任以來的首秀,所以業界大佬、明星名流、攝影師、粉絲都會到場。

這就導致距離目的地還有1公里的地方,所有路面都基本堵死,一片紅線。

這次看秀的場地選在了Garde Républicaine,這裡是法國共和國衛隊的一座軍營所在地。

這隻隊伍隸屬於法國憲兵部隊的儀仗隊,主要負責國家政要和外國貴賓的禮儀接待及安保工作,是國家形象的門面。

我還發現牆上貼著騎兵的照片,據說衛隊中的不少騎兵都是世界頂級騎手。

此時場地的門口已經擠滿了人。攝影師們早已嚴陣以待,他們的任務就是拍今天來看秀的明星,在無聊等待的時候,也會順帶拍拍穿得好看的潮人們。

人群中也有不少黃景瑜的粉絲,他作為Dior香氛世家大使也被邀請到場看秀,陽光帥氣的模樣征服了很多少男少女的芳心。

有的粉絲提前3個小時就到現場來佔位置,就怕錯過時間或者看不清楚自家偶像的風采。

而此時已經是北京時間23點的網絡秀場直播裡也有一大半的彈幕都在問:

「我的鯨魚在哪裡?」

我隨著人群走入場內,首先看到的是和邀請函上一樣的蜜蜂標誌。可能是因為太顛覆Dior男裝以往的優雅不羈印象,連以「看啥都不順眼著稱」的業內人士都忍不住要在這個可愛的背景牆前拍張照片。

在我看來,KAWS的加入出乎意料,又在情理之中。

在接受「the New York Times - 紐約時報」的採訪時,Dior男裝的新任創意總監KimJones說KAWS是這一代最重要的藝術家之一,他的作品跨越文化和藝術邊界,由他來做秀場設計無疑是開啟老牌時裝屋新歷史的最佳證明。

再往裡走,一個10米高的KAWS標誌性BFF玩偶形象赫然站在秀場中央,這是他為Dior男裝秀特別創作的裝置作品。

這個裝置象徵著Christian Dior先生,在他手裡捧著的是愛犬Bobby,1952年限量款Miss Dior香水瓶就是以它作為靈感來源。

這個作品被7,0000朵新鮮玫瑰和牡丹完全包裹,就連你看到的黑色西裝部分,也是真花。

工人們花了一個星期的時間把花一朵一朵的親手插進內部結構之中。

雖然距離原本開秀的時間已經過去了半個小時,但大家都不急著找座位。通常在這樣的場合,總要抓住機會Social一番才行。

在人群中,我也發現了一些名人,比如潮界爆款製造機Virgil Abloh和藝術家村上隆。

老爺子身上穿的正是印有新版蜜蜂圖案的花襯衫,他們二人剛坐下就被一群攝影師包圍。

還有以清奇腦回路著稱的NBA球員威斯布魯克也出現在秀場之中。

事實證明,他不僅打球不按常理出牌,連穿衣造型也很特別。畢竟不是所有人都敢把白襪子拉那麽高的。

每個位子上都有一塊寫著名字的紙板,所以我很快找到了自己的座位。

除了蜜蜂之外,最底下的一句法文引人注意:

「Et quand on prend la nature pour référence, on ne peut pas vraiment se tromper」

這是Dior先生本人說過的一句話,意思是「以自然為借鑒,永遠不會出錯」。它就像是秀的一句引言,概括了整個系列最想要表達的精神內涵。

我看了看表,已經是17點50分。此時所有嘉賓差不多都已落座,圓環形的場地已經座無虛席。

內圈坐著2排品牌邀請的VIP嘉賓。

從我的視角正好能看到The XX樂隊的Oliver Sim,他們那首「Intro」我大概在車裡循環過幾百遍,還有總是一身黑、戴帽子示人的Kaws,他一直低頭看著手機。

又過了3分鐘,Dior男裝2019夏季系列大秀正式開始。負責開秀的模特往往來頭不小,不是在業內非常有名就是這幾季很紅。

而這次,Dior玩兒了個大的,居然把丹麥王子找來走秀。

這位19歲的王子名叫Nikolai William Alexander Frederik,是一名模特經紀公司的簽約模特。作為丹麥王位的第七繼承人,他可以自由地進行全職模特事業,而不必擔心與皇室相關的任何限制。

看完第一個Look之後,我明顯感覺到Dior男裝比之前寬鬆許多。

在接下來的Look當中,也印證了我這個想法,從此肌肉男也終於可以穿得進去Dior了。

在顏色上也非常清爽,和秀場整體的浪漫氣氛非常和諧。

隨著模特悉數登場,服飾的風格開始變得更大膽更騷,出現大面積的印花圖案及PVC材質的疊穿。

也許你會認為Dior男裝越來越娘炮,這裡借用Jones本人的一句回應:

「與其說是女性化,不如說是浪漫」。

走秀大概持續了10分鐘。隨著所有模特魚貫而出,我數了一下,一共48個Look。

整場秀看下來給我的感覺就是:

Dior男裝並沒有因為Kim Jones的加入變得街頭,品牌血液裡的優雅高貴依然存在,但他並沒有走前任設計師的老路,而是賦予了Dior男裝革命性的新形象。

真正厲害的設計師就是能在尊重經典的基礎上加入自己的理解,不會一直玩千年老梗或者改得面目全非。

離開時突然發現陳冠希竟然走在我的前面。

他穿著自家品牌,半掛著皮衣、戴墨鏡的樣子一點都不像趙本山。

因為人太多,離開場地變得異常緩慢,幾十米的路走了很久。

此時門口依然圍著大量粉絲,甚至比我進來的時候更多。我還聽到一個大媽對著黃軒說:

「我是從西安來看你的!」

一場短短十分鐘的時裝秀,絕不僅僅是找一群模特穿著誇張的衣服走兩步那麽簡單。

知道一些時尚圈大事也算是優秀直男的一種知識儲備,真正體驗過後會發現這裡面的事其實還挺有意思。

不是所有比快消品牌貴的東西都是在圈錢。之所以覺得奢侈品是在賣Logo,是因為沒有看到背後支撐它的東西。

那些看上去貌似「普通」的東西,只有你看懂細節想要展現的內涵之後,你才能明白,它的特別之處到底在哪裡。

但凡是現如今比較成功的設計師,無一例外都具有一個特點:

既能傳承品牌經典,又能保有個人特色。

從Jones出任Dior男裝創意總監的第一場秀來看,他做到了。顯然,在奢侈品紛紛選擇向街頭潮牌靠攏的今天,他並沒有想讓Dior男裝也走上這條老路,光是這一點就挺厲害的。

他的首秀完成了一次雙重致敬,既是獻給Dior先生本人,也獻給其同名品牌所象徵的高訂精神。衣服上的每一個元素都頗有來頭,仿佛在展現Dior這座老牌時裝屋近百年的迷人風貌。

不再修身的廓形

西裝永遠是Dior男裝的靈魂所在。

就像之前提到的,這一季的Dior男裝明顯不再像之前一樣瘦。在這一點上,Jones顯然是刻意放棄這個最具標誌性的收腰經典廓形,因為他認為:

「現實點吧!這不是普通男人都能穿的衣服。新的Dior男裝將變得寬鬆,但依然自信優雅。」

不過改革之後的新廓形也不是無跡可循,被命名為「Oblique」的斜襟西裝來自於Dior先生1950年的秋冬系列,它重新定義了戰後年代的審美走向。

新的「CD」字樣

新的創意總監上任之後,通常會對品牌形象進行一些變動,比如美學標識的再創作。

你可能對Dior的Logo毫無印象,因為它從來不靠印在衣服上的Logo掙錢。

這次Jones邀請了很火的配飾品牌AMBUSH設計師Yoon負責本季珠寶配飾的設計,於是就有了那些充滿新古典主義美學的「CD」字樣,其設計靈感來自於20年代的Dior家族。

腰帶、背包和帽子上的配飾金屬環扣也是這次秀的亮點,同樣用到了這個全新Logo。

男人身上的藤格紋

你絕對在姑娘包包上看到過的圖案,現在終於也被用在男人身上。

「Cannage - 藤格紋」源自16世紀法國的座椅靠背,也是Dior創立品牌以來最具辨識度的元素之一。

這次Jones進行了大膽創新,在風衣和手提包上採用鐳射技術使藤格紋圖案變成了鏤空款式。新的工藝賦予了Dior男裝新的記憶點。

經典花紋的複興

男模身上仿佛風景畫一般的古典圖案有400年的歷史,被叫做「TOILE DE JOUY - 經典茹伊印花」。

它誕生於17世紀的巴黎,重複性裝飾圖案複雜精致,描繪出一幅幅法國田園生活、花草樹木以及神話歷史等故事性場景。

這種圖案在路易十六時期風靡整個法國皇室和宮廷,在法式家居布藝中極為常見,也頗受Dior先生的青睞。這一印花曾被用來裝飾於1947年開業的迪奧第一家精品店:

「30 Avenue Montaigne - 巴黎蒙田大街三十號」,它見證了這條街幾十年來奢侈品的風雲發展史。

在了解了那些來自於過去時空中的線索和印記之後,在看作品的時候會不由自主地產生更多的情感共鳴,就好像是和設計師本人展開的一場對話。

一個能經歷半個多世紀浮沉的品牌肯定有它的獨特之處。貴的不是Logo,而是它背後的歲月沉澱。好故事無價。

男人的衣櫥本來就簡單,所以每一件都得像樣。你現在覺得幾百塊的衣服穿著也挺好,那也許是因為沒有比較。

只有在用過、見過夠多東西之後,才能知道什麽是好的設計和工藝。

Dior就是一個很有說服力的範本。

原因很簡單,它把成衣當高級訂製來做。無論是面料圖案的手工藝還是設計細節的處理上,都是時裝的最高水準。

在秀場只能遠遠評判衣服的美醜,但是看不出做工如何。

所以在秀後的第二天,我又去看了Re-see靜態展,近距離審視一下這次到底有哪些不一般的細節。

剛走到門口,就發現有很多畫在地上的小蜜蜂。

而一走進去,就看到與秀場男模身上同款的印花圖案地板和BFF鮮花公仔。

接著往裡走,就是秀場上出現的所有服裝配飾,大家一邊聽公關詳細介紹,一邊拿出手機拍照。

極其昂貴的羽毛裝

遠看以為是一件普通的白色透視蕾絲襯衫,近看可不簡單:

上面的花紋全是用羽毛製成。

羽毛的形狀由工匠手工剪成,再一片一片的縫在面料上組成圖案。

每一豎行的花紋都各不相同,且左右兩個衣身上的圖案完全對稱,費時費力的程度難以想象。

正當我仔細觀察的時候,旁邊的公關告訴我:

這件衣服的價格,可以買一輛超跑。

一種圖案能玩兒出6種花樣

在這一季中,花朵圖案大面積的出現。不過一點都不用擔心會審美疲勞,因為設計師把1種圖案玩兒出了6種花樣。

從左到右,從上到下分別是:表面刺繡、直接印花、立體珠片刺繡、PVC夾層當中的羽毛花卉圖案、透明薄紗當中的羽毛花卉圖案和機織提花。

因為不同面料及圖案的層疊,產生了豐富的視覺效果。研究這些不仔細看根本不會注意的細節,才是最有意思的地方。

嚴絲合縫的對條

有圖案的面料最重要的就是要「對條」,確保面料拚接的地方圖案可以連接得上,不會出現錯位現象。

但如此的工藝要求就需要花更多的時間在尋找能對應的裁片上,面料也會用得更多。在這一點上,Dior男裝顯然做到了「強迫症」的程度。

條紋的「對條」是最基本的要求,拚接處有1條線沒對齊都不夠好。Dior不僅做到了「垂直對條」,還做到了「菱形對條」。

甚至是像下面這種不規則圖案,不同裁片之間也拚得非常整齊,不仔細看還以為是一個整體。

值得多看幾眼的設計細節

之所以說一件衣服特別,也取決於它的設計是否新穎。

比如這件西裝,把胸袋做成帶兜蓋的系扣款式的就不多見。連接兩側衣身的帶絆設計也是一個亮點,不得不服Dior一直對男裝的創新和突破。

還有這雙球鞋的鞋跟,不僅用透明材質做出了深淺不一的視覺效果,讓經典的Oblique圖案看起來更加特別,鞋跟上的不同顏色和高低的「補丁效果」也讓原本可能沒什麽看頭的鞋款更有設計感。

當我看完一圈之後,發現一堆買手還在來回看款。原本上午10點就對買手開放的參觀,居然能讓這幫人看到現在。

這就是Jones賣貨能力的最好證明。

有人說他很商業化,但他從不介意這樣的評價。因為作為一個巨型奢侈品品牌的創意總監,把「衣服賣出去」作為出發點,理所應當。

其實,貴還真有貴的道理。

穿上做工過硬、合身得體的衣服,會不由自主得想要讓自己保持更好的體型和精神狀態。

這種「穿得體面所以無法容忍自己不注重形象」的積極心態是幾十塊的廉價T恤不能給你的。

在Dior大秀散場的時候,無論多有名的人,都默默擁擠著走向門口,沒有一絲抱怨,因為:

他們尊重並熱愛這個品牌。

超過50年還依然有旺盛生命力的品牌,它的價值早已經過了時間的考驗,不是錢可以衡量的。

奢侈品確實很貴,但並不妨礙我們欣賞它的好。

如果老爺們覺得我說的有點道理,可以嘗試一下。無關其他,只是一種體驗而已。

|編輯:李陶

|排版:王健羽

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