提起荷蘭埃因霍溫，喜歡足球運動的人都對它充滿了好感。PSV埃因霍溫足球俱樂部，是荷蘭頂尖的足球運動俱樂部，曾奪得過歐冠王，世界上一些著名的足球運動員羅納爾多、羅瑪利歐和范尼斯特魯伊等都曾在俱樂部效力過。

埃因霍溫（Eindhoven），又譯作“艾恩德霍芬”。它是位於荷蘭南部的北布拉邦省，是這個省的自治市。作為為荷蘭的第五大城市，同時也是荷蘭第四大的工業城，和歐洲四大高科技聚居地之一。埃因霍溫這座城市的地位在荷蘭也顯得舉足輕重，1891年，在這座城市裡誕生的飛利浦公司，讓世界上第一隻碳絲燈泡麵世，從此夜晚的人們不再懼怕黑暗。

埃因霍溫，也是荷蘭著名的印象派畫家文森特?梵高待過的地方。在埃因霍溫的鈕南小村，梵高曾在此創作了他人生中四分之一的畫作。鈕南郊野的水車，是梵高最喜歡畫的。當然梵高第一幅成名作品《吃土豆的人》，也誕生在鈕南。

埃因霍溫還是荷蘭重要的軌道交通樞紐，二次大戰之前，從荷蘭首都阿姆斯特丹去到比利時的列日市，就要經過埃因霍溫。現在的歐鐵國際乾線，也經過了埃因霍溫，乘坐歐鐵從阿姆斯特丹出發，過埃因霍溫，就可以直接到達德國。

歷史上埃因霍溫所在的北布拉邦省，是一個公國。1184年，羅馬皇帝將這一領地封給布拉班特公爵，成為這一公國歷史的開端。1430年法國人獲得了這一公國的統治權，直到18世紀末，法國大革命爆發後，布拉班特公國才不複存在。其後，該公國的北部劃給了荷蘭，就是現在的荷蘭的北布拉邦省，南部劃給了比利時。

作為一個都市，埃因霍溫的歷史並不算長，但因為其曾有過的輝煌，以及現代工業的發展，讓埃因霍溫在荷蘭的城市群中別具一格。所以去埃因霍溫旅行，進行一場歷史與現實的穿越，將是十分有趣的事。

抵達埃因霍溫

飛機：埃因霍溫是荷蘭為所不多的擁有機場的城市。埃因霍溫機場位於城市以西約7.4公里處，是一座軍民兩用的小型機場。整個機場僅有一座航站樓，也僅在周一至周六運營。班機以廉價的泛航航空公司為主，當然荷蘭皇家航空也在經營從埃因霍溫直飛倫敦的班機。只是因為沒有開通直飛中國大陸的班機，所以抵達荷蘭，都只能選擇坐直飛阿姆斯特丹的飛機。

火車：往返荷蘭首都阿姆斯特丹與埃因霍溫的火車，每天約有31班之多，平均間隔43分鐘就有一班車。列車運行的時長約1小時20分鐘，票價為155歐元。從阿姆斯特丹出發的話，每天首班車為荷蘭時間上午的6:07，末班車為荷蘭時間晚上的10:37。

公路：從阿姆斯特丹至埃因霍溫大約有126公里，開車自駕的話不到兩小時的車程。走A2高速公路，可以直達埃因霍溫。荷蘭的高速公路四通八達，而且全部是免費通行。以阿姆斯特丹為起點出發的高速公路，都是帶有“A”字母的，荷蘭人也把帶“A”字母的高速公路稱之為國道。荷蘭的高速公路中間沒有設立類似中國高速上的服務區，只有加油站。所有的加油站也就是司機的休息區域，加油站不僅提供加油，還有24小時的便利店，司機休息的公共園林草坪等。所有高速公路上的加油站都是無人值守的自助服務，司機可以用信用卡直接刷卡加油。如果需要支付現金，那麽在加油完畢後，需進入24小時的便利店，店主的吧台上有加油監控計數器，你只需按計算機顯示的金額直接付歐元現金就行。

埃因霍溫不僅有梵高，還有飛利浦

尋找梵高的足跡，，是荷蘭之行的一個大目的。而埃因霍溫，便是深入了解梵高最好的城市之一。

文森特?梵高，1853年3月30日出生於埃因霍溫所在的北布拉邦省的津德爾特（Zundert），這是一個位於荷蘭與比利時邊境的小鎮。梵高的父親是一位神職人員，現今去到埃因霍溫鈕南的梵高紀念館（也稱梵高中心）內，還能見到梵高父親當年所穿的神職服裝。

梵高在家中排行老大，底下還有三個妹妹和兩個弟弟。但在梵高出生之前，其母親曾生育過一個男孩，不幸夭折了，據說梵高的生日就是其夭折的哥哥的忌日。所以研究梵高的學著都說，梵高的兒童時期都是生活在夭折哥哥的陰影之中，這也對梵高的心靈造成了極大影響，比如梵高的孤獨、自閉，梵高的少言寡語。

梵高其實並沒有系統性地學習過繪畫，傳記中說他到28歲才拿起畫筆畫油畫，無師自通。梵高的青年時期，其父親也一直希望他能當個牧師或者神職人員，可以掙錢養家糊口。梵高為此也一直在努力，隻不過每次都是無功而返。為此，梵高在其父母親的眼裡，就是個不爭氣的孩子。但梵高的父親還是很痛愛他的，1873年，梵高被抽中要去服兵役，是父親拿出了625元弗羅林，讓別人代替了梵高的兵役。

梵高跟鈕南小村的故事，是從1883年的12月開始的。這一年的冬天，梵高跟隨父母回到了北布拉邦省埃因霍溫的鈕南村生活，在這裡，梵高生活了兩年的時間。鈕南是埃因霍溫東部的一個寧靜的小村，有著美麗的田野、質樸的鄉鄰。喜歡畫油畫的梵高，在這個小村裡激發出了創作熱情。他先後畫下了著名的《織工》習作，以及鈕南的田野、風車、教堂都先後進入梵高的畫中，當然還有當地人的大量素描畫像。梵高最有名的畫作之一《吃土豆的人》，便是描繪了鈕南村民的日常生活。

這裡必須要提一下梵高的弟弟提奧，這位對梵高一生幫助最大的弟弟，支撐起了梵高的繪畫事業。在梵高那個年代，畫油畫需要購買畫布、顏料等必須物品，而當時的梵高自己並沒有生活來源，全靠弟弟給他寄錢來購買繪畫材料。所以梵高也有句名言：窮人就不該畫畫。 

現在鈕南村裡，有個老郵局，它離梵高父母親居住的家，也就二十多米路。梵高每天要做的事，就是去郵局寄信收信。梵高幾乎每天都要給弟弟寫信，信開頭第一句話往往就是：親愛的弟弟，信和錢收到了，還能再寄一些錢給我嗎？我要去買顏料。

梵高父母的故居，是一棟獨立的二層樓小院，臨街是房子，後面帶有花園和堆積雜貨的小屋。也是在這裡，梵高第一次擁有了自己的“畫室”。那是一間低矮的洗衣房，因為家裡不用它，又不臨街，安靜，梵高就在這十平米左右的小屋內，支起畫架，安心創作。當然梵高最喜歡的是在野外寫生，所以在鈕南時期，梵高留下了幾乎整個村莊野外的風景。

現留存於世的有梵高臨摹的兩處風車點，兩座教堂，還有鈕南的白樺林等23處房屋與野外風景組成的點，這也使得梵高近四分之一的作品，都是反映了那個年代的鈕南小村風貌。梵高的母親也是個虔誠的基督教徒，一次母親的腳歪了，無法每天去到教堂。梵高就把教堂給臨摹回來，並把它放在母親的床頭，好讓母親不用出門就能禱告。

也因為母親的腳歪了，一位叫瑪戈特·貝格的女人，走進了梵高的生活。貝格就住在梵高家的隔壁，她是過來照顧梵高的母親的。貝格出生在當地一家富有的家庭，年長梵高十歲。她十分喜愛當時一頭紅發的梵高，那一年，梵高31歲，正是才華橫溢的時候。貝格深深地愛上了梵高，但因為家庭的反對，貝格沒有辦法與梵高結婚成親，於是她選擇了自殺。最後雖然被搶救回來，但貝格終於屈服於自己的家庭，不跟梵高來往。

在梵高離開鈕南前，梵高曾贈送給貝格五幅油畫。在梵高自殺去世後，鈕南村為了紀念梵高，特意撥款籌建梵高紀念碑。紀念碑落成時，年邁的貝格還前來鈕南參加落成儀式。後人還在貝格的舊居前園，豎有一尊貝格的半身雕像，以紀念這位世上唯一真心愛過梵高的女人。現在去鈕南村的梵高博物館，人們還能見到當年貝格使用過的化妝盒等日常生活用品。

1885年3月，梵高的父親因中風在鈕南去世。死後其父親被安葬在小村邊上一座新教教堂的墓地裡。如今，這座教堂已經倒塌了，但梵高父親的墓地一直被村裡保留下來，只是來這裡旅遊的人，要是沒有當地人的陪同，很難找得到這個地方。梵高父母親曾經居住的那棟小院，現在是當地政府的一位公務員的居住地。外人可以在房子的外圍參觀，但不能進入房間的內部，因為那是私人財產。

因為父親的去世，家裡人指責是被梵高氣死的。在父親的葬禮上，梵高曾對一位親屬說下這樣的話：死很難，但活著更難。這一年的10月，梵高離開了鈕南，從此再也沒踏上過這片土地。但梵高給鈕南留下的遺產，卻讓後世的人們得到了極大的精神享受。

梵高的一生共創作了860幅油畫作品，1026素描和其他繪畫作品，還有800多封書信，然而在其身前，通過他的弟弟提奧，只賣出去一幅作品。誰都沒有想到是，在梵高身後，他的畫作成為了無價之寶，好多畫都能在拍賣行裡拍出天價來。梵高的身前，一些人說他是“瘋子”；梵高的身後，人們敬稱他是印象派風格的開山鼻祖，大師。面對這樣的疑問，或許你只有去埃因霍溫的鈕南小村遊歷後，才能找到答案。

現在的鈕南村，已經是荷蘭最有代表性的梵高紀念地了，外界也稱它為“梵高村”。小村是一處不錯的旅行地，風景如油畫一般好看。村裡有不少民宿，可以為遊客提供食宿方便。村頭除了立有一座不大的梵高紀念碑之外，還在14個梵高畫畫的點，建有導遊指路牌，按一下指路牌上按鈕，還能聽到有關這一個點的詳細介紹，不過隻提供英文和荷蘭語的語音。

鈕南村的遊客服務中心設立在村子的中央，它跟村上的梵高紀念館在同一個地方。一樓的前面有紀念品出售和咖啡吧，後面是梵高影像館，非常詳細地介紹梵高在鈕南的創作歷程。二樓和三樓都是梵高的紀念館，許多跟梵高身前有關的紀念物，都被征集起來做展覽，梵高身前唯一的三幅自畫像，也在紀念館裡展出著。

值得一提的是，這次埃因霍溫旅遊局，安排了鈕南村服務中心的一位八十多歲的老先生來接待我。據說服務中心的導遊均是老年志願者，他們義務為前來參觀鈕南村的遊客講解歷史。因為英語交流上有困難，還特意幫我安排了一位當地的華人吳女士當我的翻譯。一大早老先生帶著翻譯從鈕南開車到埃因霍溫來接我，別看老先生年紀大，精神出奇的好，開車生猛。如果不是吳女士介紹，我還以為老先生不到七十歲。

在荷蘭，如果你見到房子的門前貼有三個“V”標記的，就是當地旅遊局官方的服務中心，有旅遊方面的困難，均可以向服務中心求助。服務中心還提供導遊圖，可惜我跑了幾個城市下來，就沒有見到過有中文版的。

1891年，埃因霍溫誕生了一家名不見經傳的小企業，它是由安東尼奧和傑拉德飛利浦兩人共同創辦的飛利浦公司，當時，公司主要生產碳絲燈泡。世界上第一隻碳絲燈泡，也就在這個小城誕生了。

飛利浦公司的所在地區，原先只是埃因霍溫一個比較冷僻的地方，直到後來因飛利浦公司的規模越來越大，到 1910 年時，飛利浦公司已擁有 2000 名員工，成為荷蘭最大的單一雇主。飛利浦所在的廠區，被稱之為Strijp S，它佔地27公頃，成千上萬名荷蘭工人曾在此工作。廠區由鋼筋混泥土和大量的鋼鐵構架組成，其中運送天然氣、水、液體和電力到該區域的工廠裡的管道，長達數百米，在十多米的高的廠房頂上相互連接，組成一幅現代化的“管道街”。

2001年，因為埃因霍溫的新機場建設，飛利浦公司把自己的總部搬遷到荷蘭首都阿姆斯特丹，原先車水馬龍的Strijp S，開始變得日益蕭條起來。2004年，飛利浦把Strijp S地塊賣給了投資開放商，而後者則開始著手把這一地塊改建成大型的文創產業園。

經過幾年的改建，如今的飛利浦老廠區，已經呈現出文創園的面目，園區也成為埃因霍溫一個露天的工業博覽館。園區內通電車，供遊人方便上下車。原先一些廢舊的廠房，現在成為文創集市，內部有好多小型的私人藏館。餐飲、住宿等商家，也開進了廠區內，幾乎是你在遊玩整個廠區時，不用外出就餐，就能在園區裡品嚐到當地的特色美食。

我參觀過園區內一家西餐廳，其整個布局，依然類似原先的生產車間。就餐的餐椅，像是員工食堂用的桌椅，簡單樸素。桌椅的外圍，有一處四方形的食品操作場所，好像類似於以前車間前的更衣室。餐廳的另一邊，擺放著十來張裝配操作台，其不鏽鋼台面已被換成電熱烤板。烤台是用來現場煎牛扒的，開放式的。

因為飛利浦公司當年曾雇傭了大批工人，這些人退休後，基本住在附近。有空的時候，這些退休工人會帶上自己的家人，來到自己曾經工作過的車間，在廠房前拍照留念。在鈕南遇到的那位八十多歲的導遊，也曾是飛利浦公司的一員，它在飛利浦乾到退休，所以對飛利浦也充滿了懷念之情。

昔日的“管道街”，已經華麗轉身為一處休閑文化場所，這個也是埃因霍溫人的驕傲。作為現代的工業文化，飛利浦是埃因霍溫的一張名片，即便其總部已經不在這裡了，但飛利浦的根基還在。這也就是為什麽去埃因霍溫，一定要去飛利浦的老廠區看看的原因。

埃因霍溫的旅遊景點

鈕南村

鈕南小村是最代表荷蘭鄉村風景的地方，這裡依然有田園牧歌式的美景，依舊有老舊的水車，當然主要是梵高留下大量畫作的地方。鈕南地處埃因霍溫的東邊，離開市區不到10公里。從埃因霍溫市中心的巴士站直接坐21路公車可以直達，全程約20分鐘。

鈕南村現存的主要景點有當年梵高臨摹的水車、梵高畫過的教堂、梵高父母親的故居、貝格故居、梵高紀念館等，除梵高紀念館之外，所有的場所均為免費參觀。梵高紀念館收門票，成人7歐元。在紀念館參觀時，有導遊耳機提供，1.75歐元一次，裡面有中文解說。

鈕南村裡還有一條夜光自行車道，這一段路線據說也是世界上第一條夜光自行車道，是燈光藝術家Daan Roosegaarde 根據梵高名作《星月夜》的靈感設計的。小路使用了發光材料建造，它白天吸收太陽光，夜晚發亮。可惜我去的時候是上午，下午還要趕往其他地方拍攝，也就錯過了夜光車道。

建議遊玩時間：半天。如果想深度體驗的話，可以選擇在鈕南住一晚。

飛利浦老廠區（Strijp S）

作為世界上第一隻碳絲燈泡的誕生地，喜歡懷舊的人，應該去這個地方看看。也許通過荷蘭人“爆改”舊廠房，我們能從中學到點什麽。整個Strijp S街區是免費的，裡面有不少創意的私人藏館，值得一遊。

建議遊覽時間：半天

地址：Torenallee,5617 BB Eindhoven

飛利浦博物館（Philips Museum）

飛利浦公司在1891年建立的第一座燈泡工廠，現已改建為博物館，它集中展示了燈泡的發展史，同時也是飛利浦公司的發展史。博物館在市中心，離開埃因霍溫火車站大概就十分鐘的路程。

博物館的面積也不大，在外圍就能看到博物館內樹立的一根高達十米的煙囪，不過現在已經不再冒煙了。博物館的藏品都是圍繞飛利浦這一品牌的，這對於想了解飛利浦、了解埃因霍溫的的人來說，是必須去的地方。

建議遊玩時間：二小時

門票：成人9歐，6-18歲兒童4.5歐，家庭2大2小28歐

開放時間：周二至周日11:00-17:00

地址：Emmasingel 31, 5611 AZ Eindhoven

聖凱瑟琳娜大教堂

如果要說起埃因霍溫的地標建築，那麽只有聖凱瑟琳娜大教堂能當選。聖凱瑟琳大教堂是一棟新哥特式羅馬天主教堂，由左右雙塔組成了教堂的巨集偉建築。神奇的是其左右雙塔還帶有男女屬性，男性的塔被命名為“大衛塔”，而女性的塔被命名為“瑪利亞塔”。

大教堂鍾樓的鍾琴，原本是由飛利浦公司捐贈的，聲音可橫跨五個八度，據說在埃因霍溫任何角落裡，都能聽到教堂的鍾聲。只是後來由於碳化問題嚴重，鍾琴不得不被拆除了。

作為埃因霍溫的高層建築，在市區內遠遠就能望見教堂的雙塔。如果你是在燈光節的期間來到埃因霍溫的話，教堂的雙塔被掛滿了彩燈，十分漂亮。

    建議遊玩時間：二小時

    門票：免費

    開放時間：周一至周六9:00-12:00

    地址：Kerkstraat 1, 5611 GH Eindhoven

埃因霍溫市場

埃因霍溫市場是當地的中心廣場，這裡商鋪雲集，每到周六還會有小型的古董市場開放。市場基本上圍繞著市中心，如果從聖凱瑟琳娜大教堂出發，沿著街市行走，兩邊便是鱗次櫛比的商家，想要購物的，這個地方是不錯的選擇。

當然要是在狂歡節的夜晚來這裡欣賞夜景，你會被埃因霍溫熱鬧的夜市所震撼，因為那真的像個不夜城。從埃因霍溫火車站，步行十分鐘左右能到達市場。

埃因霍溫的美食與住宿

在埃因霍溫的街頭，最興旺的商家，應該就是各類餐廳、酒吧。荷蘭人好像有花不完的時間，一杯啤酒，或者一杯咖啡，可以在街頭的一角坐上半天。

這次在埃因霍溫，就在市場邊上，遇到一家中國人在當地開設的餐館。餐館女老闆姓吳，15歲時來到荷蘭，現今她已在埃因霍溫開設了兩家餐館，其中另一家就開在飛利浦老廠區的文創園內。

在市中心的餐館，名叫“MOOD”，面積約有二百多平米，餐館的門前還有一百多平米的院子，院子裡也擺放了餐桌，因為荷蘭人喜歡坐在在室外就餐。MOOD餐館主要供應西餐，同時也有中餐和日本壽司供應，據說當地好多人會結伴來餐館，就是為了品嚐一下MOOD做的地道的日本壽司。

我在荷蘭待了八天，除了在阿姆斯特丹看到有唐人街之外，在其他城市幾乎見不到中餐，而在埃因霍溫遇見MOOD，確實讓人驚喜。因為在這裡，我終於吃到了一次大米飯，並且整個交流都是用中文來進行，讓我在異國他鄉感受到了一份家的溫馨。

MOOD餐館居然還在國內的美食點評網上出現，其在埃因霍溫的地址為： KEIZERSGRACHT 6, Eindhoven。餐館的馬路對面，有一根斜長的鐵杆，高聳著，也有十多米高，如同路邊醒目的指示牌。只是不知道在路旁豎立這樣的鐵杆，有什麽代表意義。

這次在埃因霍溫的住宿，預定的是因特爾埃因霍溫藝術酒店（Inntel Hotels Art Eindhoven）。酒店地處市中心，就在飛利浦博物館和埃因霍溫市場的邊上，酒店的左邊就是著名的埃因霍溫足球場，出行十分方便。酒店的一部分建築坐落在具有紀念意義的飛利浦燈塔內，該燈塔建於1909年。客房均擁有獨特的設計、各種各樣的色調和圖案以及手工挑選的家具，大部分客房擁有4米高的天花板，房型絕對寬敞。

酒店門口有一處內部花園，也很寬敞。只是酒店內沒有停車場。自駕遊的客人，需要去馬路對面的公共停車場停車，然後在酒店前台付停車費，每天20歐元。酒店會給一張紙質的停車卡，離開停車場時，把紙卡塞進停車場的讀卡器內，欄杆會自動抬起來。

酒店也不提供一次性拖鞋，其他洗漱用品均有，這個在荷蘭大部分酒店都是如此。埃因霍溫有10家最佳的四星酒店，因特爾酒店也在其中之列。我在酒店預訂的是藝術雙人間，房價為97.64歐元，另付6%的增值稅5.86歐元，實際支付房價為103.5歐元。荷蘭的酒店，退房時隻用白紙列印上住宿資訊，就算是提供給客人的發票了。當然你不問總台要的話，那連白紙都拿不到。

一座城市，一場穿越歷史與現代的旅行，聽到了梵高、飛利浦的故事，品嚐了荷蘭的美食。埃因霍溫，讓我為你著迷。