黃帝，堯，舜“垂衣冠而天下治”。《禮記》中有“冠者，禮之始也”，“冠者禮之始也，嘉事之重者也。”中國衣冠，展現的是章服之美，體現了禮製，展示了含蓄與奔放交融的中國精神。
一、深衣的發展
春秋戰國以前，衣裳是嚴格分開。上衣下裳，穿著極為繁複。在春秋戰國之交，一種更為簡潔的服裝——深衣，開始流行。深衣將以前上衣下裳的穿著樣式變為衣裳相連的穿著樣式。深衣將獨立的上衣下裳合二為一。《禮記》中記載：“古者深衣，蓋有制度，以應規，矩，繩，權，衡。短毋見膚，長毋被土。續衽，鉤邊。要縫半下；袼之高下，可以運肘；袂之長短，僅詘之及肘。帶下毋厭髀，上毋厭脅，當無骨者。製：是有二副以應十有二月。”
深衣領口直角相交，象徵地道方正；袖根寬大，袖口收怯，象徵天道圓缺；分上衣，下裳兩部分，象徵兩儀；背後一條直縫貫通上下，象徵人道正直；用布十二輻，象徵一年十二個月；下擺平齊，象徵權衡。
深衣穿著要合禮製。如果父母和祖父母建在，可以用帶有五彩花紋的布來鑲邊；如果只有父母健在，就用青布鑲邊；若三十以下失去父親，只能用白布鑲邊。一切以孝為標準，總體上以素雅為好。
隨著歷史的發展，深衣漸漸失傳。至宋朝，深衣具體的形製已不可考，基本處於失傳狀態。朱熹為了複興儒學，宣傳理學，禮教，朱熹對《禮記》中《深衣》篇的解讀，加以創造性的改變，創造出直領對襟，穿為交領，黑緣，十二梯形輻的“朱子深衣”。“朱子深衣”以黑白為色，有衣緣而無紋飾，一律用黑緣，看上去的素雅莊重。朱子深衣配以絲絛，大帶，冠以博帽，體現出一種儒雅，莊重的儒士風度。
可以說身穿深衣，既為身穿禮儀。中國自古以來就是禮儀之邦，禮製治國，以禮治天下。服飾作為一種禮的載體形成一套專有的體制流傳下來。
深衣由於其便於穿戴所以常常出現於各種場合，各種禮儀場合也少不了深衣的蹤影。因此也形成了一套與穿著深衣相配套的禮儀制度。西漢著名政論家，文學家賈誼在《容經》中系統的講述了西漢時穿著深衣時的行止和跪拜禮儀。如跪之法，跪之時，身體微向前躬曲，揮動右手跪下，進而左手站起來，手揮動的幅度各自遵從各自的規矩；拜之道。身體向前傾折，如遇喜事，則左手在上，如遇凶事，則右手在上，背脊和後頸的形狀要像屋脊那樣；行之則，行走時要微微俯身，不可甩動大臂，肩膀要平，不可忽上忽下，身體正直。
深衣分直裾曲裾，後又出現了襜褕的深衣。但相對於直裾與曲裾，襜褕並不是一種適合穿著於正式場合的深衣，它的出現好像與禮製格格不入，正是因為這個原因，穿著襜褕在上層社會被視為無禮，皇帝也曾下令禁止將襜褕穿入朝堂。有皇親國戚僅僅是將這以流行與市井的襜褕穿進朝堂而丟了爵位。襜褕直至西漢中期仍被視為無禮的服飾，而晚至東漢初年，襜褕就成了男子的流行服飾，能夠登入大雅之堂。
深衣形製稱為中國傳統服飾中的奠基樣式。
二、秦漢魏晉南北朝時期的服飾
秦初“兼收六國車旗服禦”。男女服都是交領右衽，衣袖較窄，衣緣及腰帶多為彩治裝飾，花紋精致。士兵衣長齊膝，左右兩襟為對稱直裾式，皆可掩於背側，兩襟下腳如燕尾，保持深衣的基本形製。兩漢時期，仍舊保持深衣形製，只是有些許的變化，如衣輻加大，形成“褒衣大袑”的風格，腰間束帶。至東漢時期，通裁的袍服形成風氣。
魏初，曹丕定九品中正製，以服飾顏色來顯示等級，這一做法為後代所沿用，直至元明，並為清補服制度提供了思路。由魏而晉，禮製難以實行，政權更迭，經濟貧乏，寬衣博帶成為風氣。隨著民族融合，北方遊牧民族的服裝也逐漸和漢族的傳統的服裝不斷融合。如北魏時期，朝服有明顯的民族融合的風格。大臣上朝穿著漢族傳統的寬衣大袖，外披少數民族的披風，頭戴擋風皮帽。
三、隋唐宋時期的服飾
隋唐時期，國家又一次統一，社會總體來說比較穩定，經濟文化繁榮。隋唐統治者都曾在前朝的基礎上改革輿服制度。天子，百官的服飾皆以顏色區分，以花紋表示官階。隋朝朝服尚赤，戎服尚黃，常服雜色。唐代以柘黃色最為高貴，紅紫，藍綠，黑褐等而下之，白色沒有地位。
男子官服，一般頭戴烏紗襆頭，身穿圓領窄袖袍衫，衣長過膝而高於踝，齊膝處有一橫襴，這一橫襴是深衣的遺存；腰系紅鞓帶，足蹬烏皮六合靴。無官的地主階級隱士，野老，喜穿高領寬緣的直綴，以效仿寬衣大袖深衣的古風。普通百姓則短褐穿揭。女性風行襦裙，貴族婦女內穿大袖衣，外再披一件小袖衣，講究金縷蹙繡，後貴族婦女又喜穿闊大拖遝的大袖衫，袖寬過四尺，長裙拖地四五寸。
宋代官服依據唐製，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。大袖袍服，平翅烏紗。宋沿襲了唐代章服的佩魚制度，穿紫，緋的官員在腰間配魚袋，帶內裝有金，銀，銅製成的魚，用以區別品級。以“方心曲領”為宋朝朝服的特徵。宋代官員的便服依舊承襲唐式，小袖圓領衫，軟翅襆頭，不再穿唐時的烏皮靴，而改穿便鞋。平民則捋袖敞襟，系帶裹腿。宋代女裝講求瘦長，喜穿褙子，喜用珍珠。
四、元明清時期的服飾
元代則以蒙古服飾為主，交領左衽，戴四方瓦楞帽，下層多穿腰間多褶的辮線襖子，戴笠子帽。
明代極力的去除蒙古服飾的影響，回復漢服。棉布也更為普及。由於明代皇帝姓朱，所以以朱為正色，紫色自官服中廢除不用；黃，紫之外，玄色也在禁色之列。明代官袍近於唐圓領，但尺寸更大，盤領右衽，兩側各多出一塊，稱為“擺”。明規定，一品至四品，緋袍；五品至七品，青袍；八品，九品，綠袍，未入流雜職官於八品一下同。公服花樣：一品，大獨科花，徑五寸；二品，小獨科花，徑三寸；三品，散答花，無枝葉，徑二寸；四品，五品，小雜花紋，徑一寸五分；六品，七品，小雜花，徑一寸；八品一下無紋。襆頭：漆，紗二等，展腳長一尺二寸；雜職官，襆頭垂帶。後複令展腳。
用補子顯示品級。文官一品仙鶴，二品錦雞，三品孔雀，四品雲雁，五品白鷳，六品鷺鷥，七品鸂鶒，八品黃鸝，九品鵪鶉；武官一品獅子，二品獅子，三品虎豹，四品虎豹，五品熊羆，六品彪，七品彪，八品犀牛，九品海馬。
明代的普通百姓服裝或長或短沿襲傳統，品種豐富。
清朝以滿族服飾為主，直筒旗裝，馬褂。清代男子有高領長衫，腰身袖管窄小，外套短褂背心，坎肩，頭戴瓜皮小帽，手持“京八寸”小煙管，腰帶掛香囊，荷包，耳鉗，扇子等等。
女子服裝有滿漢之分。滿族女子穿直通旗裝，腳穿花盆底，身穿坎肩，頭梳把頭，衣襟上角掛金銀鏈飾，耳挖，牙簽等精致小物件。漢族女子則沿襲明代，時興小袖衣和長裙，乾隆以後衣服漸肥，袖口闊至一尺多，肩上有雲肩。漢族女性裹腳而滿族女性為天足。滿漢服裝均不體現腰身。
滿族服飾袖口的花紋繡在內部，平時袖口卷起露出花紋。馬褂袖延長有一塊半圓形布面，成馬蹄狀，稱作馬蹄袖，平時卷起，在遇見長輩，上級或旗主是打千，叩首，請安時將馬蹄袖甩下，以示尊敬。
冬季，皇帝會賜予大臣耳暖，端罩。端罩是有身份有地位的人才能獲得，獲得端罩的大臣依據品級不同，端罩的材質也不同。一般都是想紫貂皮，黑狐皮等高檔皮草製成的套在服裝外部的保暖衣套。
晚清近代以來，慈禧太后創製大拉翅，漢族女性則多穿馬面裙。
文史君說：
千百年來，有一種民族的情感始終縈繞在每個中華兒女的心頭。千百年來，中華民族的兒女們把情感寄托於神明，祖先，寄托於詩詞書畫，寄托於亭台樓閣，寄托於江河湖海，亦寄托於華夏衣冠。在漫長的歷史中，華夏衣冠不斷的發展，吸收，融合，終究成為每個華夏子女，炎黃子孫心中的最為不朽的追求與永恆的記憶。
參考文獻：
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2、傅伯星：《大宋衣冠》，上海古籍出版社，2016年版
3、沈從文：《中國服飾史》，陝西師范大學出版社，2004年版
4、趙波：《明代袍服研究》，《服飾導刊》2015.9
（作者：浩然文史·投稿作者三木）
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